Новое на сайте компании «Ткани и швейная фурнитура»

Ткань подкладочная 210 ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 18 May 2012 13:08:22 GMT

Ткань подкладочная 210

гладкокрашеная подкладочная ткань атласного переплетения и широкой цветовой гаммы. Предназначена подкладочная ткань для подкладки и приклада швейных изделий.

Цена: 7,90 грн./пог. м

Детальное описание товара

Ткань подкладочная 210 — гладкокрашеная плотная подкладочная ткань атласного переплетения и широкой цветовой гаммы. Предназначена подкладочная ткань для подкладки и приклада швейных изделий.

Код товара: 11406
Производство: Корея
Ширина: 150 см
Состав: полиэстер 100%
Цветовая гамма: в наличии черней, белый и темно-синий
Цена: 0.98 USD

Подкладочную ткань плотности 210 продаем только оптом.

Можно купить за WebMoney (1 WMU = 1 грн).

Ткань блузочная «Анастасия» ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 18 May 2012 13:08:22 GMT

Ткань блузочная «Анастасия»

облегченная стрейчевая однотонная блузочная ткань с высоким содержанием натуральных волокон широкой цветовой гаммы. Благодаря содержанию натуральных волокон…

Цена: 49 грн./пог. м

Детальное описание товара

Ткань блузочная «Анастасия" — облегченная стрейчевая однотонная блузочная ткань с высоким содержанием натуральных волокон широкой цветовой гаммы. Благодаря содержанию натуральных волокон, ткань обладает хорошими гигиеническими свойствами, повышенной теплопроводностью и приятной прохладой. Добавление эластана придает ткани эластичность и изделия из нее великолепно садятся по фигуре. Ткань блузочная «Анастасия» пользуется высоким спросом у покупателей. Блузочная ткань используется для производства блуз, рубашек, легких летних платьев, сарафанов, топов и т. д.

Код товара: 11443
Производство: Корея
Ширина: 150 см
Состав: хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 28%, эластан 2%
Цветовая гамма: ассортимент
Цены: от 4.00 USD (оптовая торговля), розничная продажа – 49.00 грн

Можно купить за WebMoney (1 WMU = 1 грн).

Мех искусственный «Леопард» ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 18 May 2012 13:08:22 GMT

Мех искусственный «Леопард»

короткошерстный искусственный мех по расцветке напоминающий натуральный. Мех имеет красивый внешний вид и обладает комплексом ценных свойств…

Цена: 58 грн./пог. м

Детальное описание товара

Мех искусственный «Леопард" — короткошерстный искусственный мех по расцветке напоминающий натуральный. Мех имеет красивый внешний вид и обладает комплексом ценных свойств, которые позволяют изготовлять из него швейные изделия высокого качества различного ассортимента и назначения. Искусственный мех используется в качестве основного и подкладочного материалов, для производства воротников, игрушек, отделки, а также женской верхней одежды: демисезонных пальто, пиджаков, костюмов, брюк, юбок и др. Также данный искусственный мех широко используется для обивки мебели и изготовления покрывал.

Код товара: 11361
Производство: Корея
Ширина: 150 см
Состав: акрил 50%, полиэстер 50%
Цветовая гамма: ассортимент
Цена: 5.10 USD (оптовая продажа), розничная торговля – 58 грн

Можно купить за WebMoney (1 WMU = 1 грн).

Коттон стрейчевый набивной купон «Пеппи» (цветы с геометрическим орнаментом) ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 18 May 2012 13:08:22 GMT

Коттон стрейчевый набивной купон «Пеппи» (цветы с геометрическим орнаментом)

облегченная стрейчевая натуральная ткань, имеющая симметрично расположенный купон в виде геометрического рисунка с двух сторон. Благодаря высокому содержанию…

Цена: 49,70 грн./пог. м

Детальное описание товара

Коттон стрейчевый набивной купон «Пеппи» (цветы с геометрическим орнаментом) — облегченная стрейчевая натуральная ткань, имеющая симметрично расположенный купон в виде геометрического рисунка с двух сторон. Благодаря высокому содержанию натуральных волокон обладает хорошими гигиеническими свойствами, повышенной теплопроводностью и приятной прохладой. Данная ткань имеет широкий диапазон применения, благодаря чему пользуется высоким спросом у покупателей. Рекомендуем также ознакомиться с другими дизайнами набивного стрейчевого коттона:
Коттон стрейчевый набивной купон «Пеппи» (тюльпан) Коттон стрейчевый набивной купон «Пеппи» (горох с турецким орнаментом) Коттон стрейчевый набивной купон «Пеппи» (мозаика с цветочным орнаментом)

Код товара: 11397
Производство: Корея
Ширина: 150 см
Состав: хлопок 98%, эластан 2%
Цветовая гамма: ассортимент
Цена: оптом от 4.40 USD, в розницу — 49.70 грн

Можно купить за WebMoney (1 WMU = 1 грн).

Трикотажное полотно «Элиза» ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 18 May 2012 13:08:22 GMT

Трикотажное полотно «Элиза»

облегченное гладкокрашеное натуральное трикотажное полотно. Трикотаж широко используется для изготовления топов, гольфов, платьев, юбок, сарафанов и др.

Цена: 49,60 грн./пог. м

Детальное описание товара

Трикотажное полотно «Элиза" — облегченное гладкокрашеное натуральное трикотажное полотно. Трикотаж широко используется для изготовления топов, гольфов, платьев, юбок, сарафанов и др.

Код товара: 11347
Производство: Корея
Ширина: 150 см
Состав: вискоза 80%, хлопок 20%
Цветовая гамма: ассортимент
*Цена: 4.20 USD (оптовая торговля), розничная продажа – 49.60 грн

Можно купить за WebMoney (1 WMU = 1 грн).

Кожа искусственная лаке ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 18 May 2012 13:08:22 GMT

Кожа искусственная лаке

Кожа искусственная лаке — одежная искусственная кожа-стрейч со специфическим блеском и гладкой, как бы лакированной поверхностью.

Цена: 58 грн./пог. м

Детальное описание товара

Кожа искусственная лаке — одежная искусственная кожа-стрейч со специфическим блеском и гладкой, как бы лакированной поверхностью. Используется для пошива пальто, плащей, курток, костюмов, пиджаков, брюк, юбок, жилетов и др.

Код товара: 11288
Производство: Корея
Ширина: 150 см
Состав: полиэстер 100%
Цветовая гамма: ассортимент
Цена: оптовая торговля 4.70 USD, в розницу – 58.00 грн

Принимаем WebMoney (1 WMU = 1 грн).

Кристалон ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 18 May 2012 13:08:22 GMT

Кристалон

тонкая, легкая, полупрозрачная ткань из очень туго скрученных нитей. Ткань обладает высокой прочностью при растяжении, стойкостью к истиранию и многократному…

Цена: 38 грн./пог. м

Детальное описание товара

Кристалон — тонкая, легкая, полупрозрачная ткань из очень туго скрученных нитей. Ткань обладает высокой прочностью при растяжении, стойкостью к истиранию и многократному изгибу, высокой термостойкостью, большой упругостью и малой усадкой. Кристалон используется для пошива нарядной и вечерней одежды, блуз, театральных костюмов, для декорирования окон.

Код товара: 11353
Производство: Корея
Ширина: 150 см
Состав: капрон 50%, нейлон 30%, полиэстер 20%
Цветовая гамма: черный
Цены: 3.10 USD (оптовая торговля), розничная продажа – 38.00 грн

Можно купить за WebMoney (1 WMU = 1 грн).

Прайс-лист компании «Ткани и швейная фурнитура» от 20.09.10 13:51

Mon, 20 Sep 2010 10:51:53 GMT

Прайс-лист от 20.09.10

Скачать файл: tkani-20.09.10.xls

price (1486)

Показано 10 строк из 1486

Код	Наименование	Ширина, см	Состав	Страна производителя	Цена опт, USD/м	Цена розн., грн/м
Атласные ткани
10934	Атлас	150	Полиэстер 80%, вискоза 20%	Корея	1.4	19.4
11027	Атлас "Картье" водопринт	135	Вискоза 40%, акрил 30%, полиэстер 30%	Корея	-	39.6
11371	Атлас "Хамелеон"	150	Полиэстер 68%, вискоза 30%, эластан 2%	Корея	4.2	61.6
10994	Атлас креш	135	Вискоза 40%, акрил 30%, полиэстер 30%	Корея	-	34.8
11229	Атлас лаке	150	Полиэстер 37%, вискоза 30%, хлопок 30%, эластан 3%	Корея	3.5	39.6
11243	Атлас набивной с металлическим напылением "Швейцария"	150	Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 30%	Индонезия	4.6	45.8
11437	Атлас стрейчевый "Монтана" (купон)	150	Шелк 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3%	Индонезия	4.2	46.8
10989	Атлас-гипюр "Картье"	130	Полиэстер 70%, вискоза 30%	Корея	3.8	42.2
11004	Атлас-жаккард "Зоя"	145	Хлопок 40%, вискоза 30%, полиэстер 27%, эластан 3%	Корея	-	39.6

Раздел «price» полностью →

Парча ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 27 Aug 2010 12:17:42 GMT

Парча

27.08.10

Парча всегда ценилась на вес золота, причем стоила она в несколько раз дороже него. Производство одного отреза требовало времени, терпения, тяжелого физического труда и финансовых затрат. В старину наряду с шелковыми нитями для создания парчи использовалось золото, серебро и драгоценные камни.
В России парча всегда была настоящим символом великолепия и власти. Наперекор европейской моде российские дамы надевали парчовые платья на официальные приемы даже в XIX в. Среди российских фабрик, производивших парчу, особенно славилась фабрика братьев Алексеевых, один из которых, Константин, впоследствии стал всемирно известным реформатором театра и вошел в историю под псевдонимом Станиславский.
Исторической родиной парчи по праву считается Китай, где шелк — это не просто атрибут респектабельной жизни и предмет роскоши, но еще и тысячелетняя история, которой гордятся все без исключения жители. Легенда гласит, что китайская принцесса Си Линши уронила кокон тутового шелкопряда в чашку с чаем, когда жарким летним днем 2640 г. до н. э. отдыхала в тени раскидистой шелковицы. И все последующие века мимолетная жизнь невзрачного червячка и производство шелка из него были одной из самых тщательно охраняемых государственных тайн Поднебесной. Шелк всегда был привилегией китайских императоров, сыновей Неба, их жен и наложниц, многочисленных евнухов и чиновников. Китайских императоров облачали в особую парчу юнь — самую роскошную ткань, которую знало человечество, и создание которой было настоящим искусством. Производство такой ткани — удивительно трудоемкая операция, которую не могут выполнять машины. Как правило, она ткалась из шелка, золота, серебра, в нее добавлялись перья более 100 видов птиц. Только для одного церемониального платья императора Ваньли из династии Мин (1368-1644 гг. ) парчу ткали около 13 лет. Сияющее мириадами красных солнечных лучей, это платье, произведенное без оглядки на стоимость, потрясает. Для рисунка с драконами и облаками использовались павлиньи перья и разноцветные нити. Блеска добивались, вкрапляя в шелк драгоценные камни. Соединение различных материалов было способно давать удивительные оптические эффекты, например, при взгляде на платье с левой стороны дракон кажется пурпурно-синим, а если зайти справа, он оказывается зелено-черным.
Ткацкий станок для парчи юнь представляет собой сооружение длиной 6 м, шириной 1,5 м и высотой 4 м, на котором работают одновременно два человека. Один из них — «читатель» — находится на вершине станка и читает информацию, составленную дизайнером в форме тысячи узлов. Разгадав значение очередного узла, «читатель» поднимает одну или две из шелковых нитей, связанных с тысячами утков золотых, серебряных и шелковых нитей, закрепленных на другом конце станка, и таким образом дает понять другому ткачу, когда и куда двигать челнок. Работа «читателя» относительно легкая по сравнению с работой находящегося внизу ткача, который должен, внимательно следуя полученным инструкциям, найти необходимую нить утка, наступить на одну из 15 педалей, связанных с ними, передвинуть челнок, выбрать несколько из более чем 60 видов шелковых нитей и намотать их вокруг этих шелковых или золотых нитей. Все эти действия должны производиться одновременно и мгновенно — за пятую часть секунды. Два опытных ткача за 10 часов работы в лучшем случае производили 6 см парчи. При этом им рекомендовали быть спокойными и избегать любых эмоций. Вот почему на создание одного отреза ткани уходило от трех до десяти лет. Умиротворенное состояние духа позволяло сохранить одинаковую толщину парчи по всей длине отреза и помогало создать симметричный рисунок. В противном случае ткачей наказывали быстро и безжалостно: за нарушение симметрии грозила смертная казнь. При династии Цин в Нанкине, центре производства парчи, было 30 тыс. станков с 300 тыс. работающих, а сегодня за выживание борется единственный в стране исследовательский центр, ведь позволить себе такую роскошь могли лишь сыновья Неба.
Само слово парча происходит от персидского «парче» и в переводе означает «материя». В страны Малой Азии искусство производства этой поистине царской ткани было завезено из Китая и принесло им мировую славу.
Самая великолепная парча производилась в сирийском городе Дамаске. Производство парчи положило начало дамасскому ткачеству, которое бурно развивалось в IX-X вв. н. э. Город купцов в то время уже два века находился под исламским господством, особенности которого наложили отпечаток на декоративное искусство в целом и на орнамент тканей в частности. Никто из рабов — работников мануфактур не мог выдать секрета производства этой уникальной ткани, поскольку им вырывали языки. Но несмотря на это, ткацкое мастерство все же вскоре достигло Константинополя, крупнейшего средневекового торгового центра Европы, города, развивавшего свои торговые связи не только с Дамаском, но и со всеми важнейшими странами Западной Европы. Именно из Византии нормандский король Роджер выписал для своей роскошной резиденции в Палермо большое количество прядильщиков и ткачей. В 1140 г. у него уже была собственная мануфактура. А из Палермо ткацкое искусство распространилось по всей Нижней и Верхней Италии. Из Византии, Франции, Фландрии и Голландии дамастовая ткань попала в Германию, где производство получило особое распространение в районе Билефельда, в землях Саксонии и Силезии.
Благодаря Фридриху и Кристофу Ланге, которые в 1666 г. привезли из Голландии станок для производства дамастовых тканей, с этого года и до XIX в. в Гросшенау было соткано больше дамастовой ткани, чем в любом ином месте Германии. Работая на около 1000 станков, усердные ткачи ткали прежде всего дорогостоящие дамастовые ткани, предназначенные для домов европейских господ. Станок представлял собой один из самых сложных механизмов, когда-либо созданных человеком, и отдаленно напоминал свой древнекитайский прототип. Поскольку механизм требовал больших затрат физического труда и в день выпускалось около 20 см материи, то цена за отдельные столовые наборы доходила до нескольких десятков тысяч талеров. Дошедший до нашего времени столовый набор герцога Альбы, состоящий из 250 салфеток, трех больших скатертей и шести поменьше, поражает своим великолепием, роскошью и огромным количеством узоров. Только очень обеспеченные люди могли позволить себе приобрести дорогостоящую дамастовую ткань, экспортирующуюся в основном за границу.
С помощью новой жаккардовой техники, появившейся в 1805 г. благодаря Джозефу Мари Жаккарду, дамасское ткачество приобрело новый размах и подъем в странах Западной Европы. Стало возможным массовое производство дамастовых тканей, предназначенных для пошива скатертей, покрывал, позже — мебельной ткани, а также тканей, предназначенных для одежды, стеганых одеял и занавесок. Их качество практически не отличалось от качества дамастовых тканей, произведенных в самом Дамаске. А количество тканей, производимых ручным способом, не могло сравниться с количеством, сотканным с помощью механизированного оборудования. Через очень короткий промежуток времени ткани, привозимые из Дамаска, перестали играть свою главенствующую роль на мировом рынке. Строго говоря, термин «дамастовая ткань» был техническим и объединял в себе все ткани с фигурным узором, сотканные с применением техники соединения. Сегодня под ним понимается любая высококачественная жаккардовая ткань, произведенная по упрощенной технологии с большим количеством узоров, которые образуются благодаря по¬очередному переплетению нитей основы и утка. «Настоящая» дамастовая ткань — это узорчатая ткань с атласным переплетением, в которой фон образован нитями основы, а сам узор — нитями утка или наоборот. Солнечный свет, попадая на дамастовую ткань, отражается, и перед нами предстает образец элегантности, с особым, свойственным только ей блеском, благодаря тончайшим высококачественным нитям и специальному оборудованию, на котором она изготавливается.
Для производства парчовой дамастовой ткани с характерным шелковым блеском применяют только хорошо расчесанную пряжу из чистого хлопка. Причем на 1 см ткани должно приходиться как минимум 88 нитей (узлов). Сейчас такие ткани применяют в основном для производства постельного белья и столовых комплектов.
В 1870 г. производство «настоящей» дамастовой ткани, произведенной ручным способом, прекратилось, вытесненное более практичными и дешевыми жаккардовыми тканями. Машинное производство заменило ловкие руки мастера, которые создавали настоящие произведения тканого искусства, вдыхая жизнь в кусок материи.

Уход за деликатными тканями ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 06 Aug 2010 09:46:52 GMT

Уход за деликатными тканями

06.08.10

Дизайнеры одежды часто используют сложные «экспериментальные» ткани или материалы, которые «не дружат» между собой: могут полинять или дать разную степень усадки при стирке. Придерживайтесь нескольких правил ухода за тканями. Во-первых, стирайте только при низкой температуре воды с использованием специальных моющих средств для деликатных материалов. Во-вторых, важно изделие правильно высушить. Например, ткани с эффектом крэш (мятые) из натуральных волокон после стирки нужно скрутить и в таком виде выложить на какую-нибудь поверхность до полного высыхания. В синтетических тканях эффект крэш иногда делается фабричным способом, и тогда сушить их можно как обычные, не опасаясь, что в результате они расправятся.
Одежду из тонкого трикотажа следует после стирки не вешать, а разложить на поверхности до полного высыхания. Вискозу нельзя выкручивать (только выжимать) и вешать. Перед тем как разложить такое изделие, можно слегка подсушить его феном. Если вдруг вещь во время стирки дала сильную усадку, ее можно в сыром виде растянуть утюгом до полного высыхания.
Особой осторожности требуют ткани с гладкой поверхностью (шелк, вискоза). Их можно стирать только в прохладной «летней» воде. После этого изделие следует повесить для сушки на гладкие подплечники, чтобы вода равномерно стекала. Иначе потом на ткани останутся «разводы». Для ухода за такими материалами особенно важен выбор моющего средства.
Ни в коем случае нельзя использовать порошки — только жидкие гели или шампуни. Существуют жидкие моющее средства, специально предназначенные для деликатных тканей — шелка, шерсти, вискозы, тонкого трикотажа, не содержащие агрессивных полимеров и отбеливающих компонентов, которые могли бы повредить цвет и волокна. Такие средства помогают сохранить форму изделия, яркость цвета, мягкость ткани, предотвратить линьку при стирке и образование катышков, а также сберечь фактуру. А последнее, кстати, особенно важно, если, например, на изделиях есть вышивки или в материал «внедрены» волокна с другой химической структурой — после намачивания из-за разной степени усадки эти места могут стягиваться.

Ассортимент тканей ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Mon, 07 Sep 2009 09:08:37 GMT

Ассортимент тканей

07.09.09

Ассортимент тканей, вырабатываемых текстильной промышленностью, очень обширный и разнообразный. Разнообразие современного ассортимента тканей обусловливается используемыми видами текстильных волокон не только природного происхождения, но и химических, различными видами нитей, структурных показателей, отделки тканей и т. д. Ассортимент тканей постоянно обновляется и совершенствуется за счет использования новых видов химических волокон в чистом виде и в смеси с другими волокнами, новых видов отделок тканей, придающих улучшенные эксплуатационные свойства или повышающих художественно-колористическое оформление тканей, и т. д. Наряду с новыми тканями промышленность выпускает и часть тканей, пользующихся устойчивым покупательским спросом, вырабатываемых без изменения десятки и даже сотни лет, так называемые классические, или типовые ткани.
Благодаря широкому использованию химических волокон были созданы принципиально новые ткани с эффектами гофре, жатости, химической вытравки, креповым эффектом, стойким тиснением и др. Разнообразие ассортимента тканей осуществляется за счет применения новых текстурированных нитей, пряжи пневмомеханического способа прядения, новых видов отделки.
Ассортимент тканей классифицируется по различным признакам и в первую очередь по виду применяемых волокон на хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые (из натурального шелка и химических волокон).

1. Хлопчатобумажные ткани

Хлопчатобумажная отрасль является ведущей в легкой промышленности. В общем объеме производства тканей на хлопчатобумажные приходится около 60%. Изготовляется более 1000 артикулов тканей, различных как по структуре, виду волокон, отделке, так и по назначению.
Хлопчатобумажные ткани характеризуются хорошей износоустойчивостью, значительной прочностью, достаточной устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам, хорошей гигроскопичностью, красивым внешним видом. Изделия из хлопчатобумажных тканей быстро намокают и высыхают, хорошо стираются и гладятся при высоких температурах.
Совершенствование структуры ассортимента хлопчатобумажных тканей происходит за счет применения различных волокон (хлопка, вискозы, сиблона, капрона, лавсана, котонизированного льна и др. ). В зависимости от применяемой пряжи различают хлопчатобумажные ткани: гребенные, кардные, кардно-гребенные, кардно-аппаратные, из пряжи с машин БД. Толщина пряжи составляет от 5,9 до 400 текс. Хлопчатобумажные ткани изготовляются из пряжи низкой толщины (50—400 текс), ниже средней (20,8—41,6 текс), средней (20,8—41,6 текс), выше средней (11,7—15,4 текс), высокой (5,9 — 11,7 текс). Поверхностная плотность (масса 1 м2) колеблется от 45 до 850 г: легкие — до 100 г, средние 100—200 г, тяжелые — свыше 200 г. Ширина ткани составляет от 50 до 170 см, но чаще всего 61—74 см: очень узкие — до 60 см, узкие — 60—80 см, средние — 80—100 см, широкие — 100—125 см, очень широкие — свыше 125 см.
Хлопчатобумажные ткани вырабатываются почти всеми видами существующих переплетений, хотя наибольшее их количество — полотняным переплетением. По характеру отделки хлопчатобумажные ткани выпускаются суровыми, отбеленными, гладкокрашеными, меланжевыми, мулинированными, набивными, аппретированными и не аппретированными, мерсеризованными и не мерсеризованными и др.
Как принято в практике, хлопчатобумажные ткани делят на 17 групп: ситцевую, бязевую, бельевую, сатиновую, плательную, одежную, подкладочную, тиковую, ворсовую, платочную, полотенечную, группу суровых тканей, мебельно-декоративную, одеяльную, упаковочные ткани, группу марли и марлевых изделий, группу технических тканей. Деление на группы и подгруппы осуществляется по различным признакам (назначению, отделке, особенностям строения, сезонности и др. ). По назначению — это ткани разного назначения, бельевые, платьевые и сорочечные, костюмно-пальтовые, подкладочные и прокладочные, мебельно-декоративные и др.
Ткани разного назначения (ситцы, бязи, сатины) могут быть применены одновременно для различных целей — для пошива сорочек, платьев, подкладки, как бельевые, для спецодежды и т. д.
Ситцы — это набивные и гладкокрашеные ткани полотняного переплетения, выработанные из кардной и пневмомеханической (с машин БД) пряжи средней толщины (по основе — 18,5 и 20 текс, по утку — 15,4 и 20 текс). Различаются между собой отдельные артикулы ситцев по ширине, поверхностной плотности, плотности, окраске, заключительной отделке (мягкая, жесткая, лощеная, серебристая).
Бязи — это ткани полотняного переплетения, более тяжелые, плотные и грубые, чем ситцы. Большинство бязей вырабатывается из пряжи ниже средней толщины (по основе — 25 текс, по утку — 29 текс). Как видим, здесь в отличие от ситца основа тоньше, чем уток. Выпускаются бязи гладкокрашеные, набивные и реже пестротканые. В отделке эти ткани подвергаются сильному аппретированию. Отдельные артикулы бязей выпускаются с малосминаемой и противоусадочной отделками.
Сатины — ткани средней поверхностной плотности (110 — 180 г/м2) с плотным, гладким лицевым застилом сатинового (сатины) или атласного (ластики) переплетения. Сатины вырабатывают из пряжи с пневмомеханических машин, кардной и гребенной. Поэтому различают сатины кардные и гребенные. Выпускают сатины гладкокрашеными, набивными и реже отбеленными. Большинство гребенных сатинов мерсеризуется. Сатины и ластики имеют обычно мягкую отделку, многие подвергаются серебристой отделке. Некоторые сатины вырабатывают с применением вискозных и сиблоновых волокон.
Бельевые ткани в общем выпуске хлопчатобумажных тканей занимают второе место после платьево-сорочечных. Вырабатывают эти ткани в основном полотняным переплетением (бязи, миткали и др. ), исключение составляет лишь гринсбон (ломаная саржа) и тик-ластик (атласное). Бельевые ткани выпускаются чаще всего отбеленными. Они имеют небольшую поверхностную плотность (80—180 г/м2) и небольшую плотность (40—60%). Бельевые ткани должны быть мягкими, обладать хорошей гигроскопичностью, влаговпитывающей способностью, паро— и воздухопроницаемостью, высокой стойкостью к стиркам, трению, поту, достаточной белизной и прочной окраской. Бельевые ткани делят на три подгруппы: бязи, миткали и специальные.
Вязи и полотна — это сравнительно плотные отбеленные ткани из пряжи ниже средней толщины. Ширина бязей 62— 150 см, поверхностная плотность 84—177 г/м2.
Миткали — отбеленные и гладкокрашеные ткани полотняного переплетения. Эти ткани имеют в основе более толстую пряжу (18,5 текс), чем в утке (15,4 текс). Типовые миткали по структуре аналогичны ситцам, выпускают их мягкой отделки (муслин), полужесткой (миткаль) и жесткой (мадаполам).
Шифон — тонкая, мягкая, шелковистая мерсеризованная, отбеленная или гладкокрашеная ткань из гребенной пряжи 15,4 текс по основе и 11,8 текс по утку.
Специальные бельевые ткани гринсбон и тик-ластик сравнительно тяжелые, плотные, ноские ткани из пряжи ниже средней толщины 25 текс по основе и 42,8 текс по утку, отбеленные. Применяются для изготовления мужских кальсон и спецодежды.
К группе бельевых тканей относятся также некоторые ткани полотенечной группы (ткань полотенечная, вафельная, халатная махровая и др. ). Ткани этой группы характеризуются хорошей влаговпитывающей способностью, вырабатываются из пряжи низкой и ниже средней толщины, пониженной крутки.
Платьевые и сорочечные ткани — это одна из основных групп в ассортименте хлопчатобумажных тканей. Она объединяет наибольшее количество разновидностей и артикулов. Они должны обладать хорошими эстетическими свойствами, быть красивыми, иметь малую усадку, высокую стойкость окраски, особенно к действию светопогоды, стирок, пота, хорошо драпироваться и т. п. Платьевая группа тканей подразделяется на летнюю, демисезонную, зимнюю подгруппы и подгруппу хлопчатобумажных тканей с вискозным шелком.
Летние ткани — это наиболее легкие ткани светлых тонов и расцветок. Имеют малую плотность, с хорошей воздухо— и паропроницаемостью. Большинство тканей этой подгруппы вырабатывают полотняным переплетением, часть комбинированным и жаккардовым, отделка обычно мягкая, многие из них мерсеризуют. Наиболее распространенными тканями этой подгруппы являются: майя, маркизет, перкаль, батист, вуаль, вольта и др.
Демисезонные ткани очень разнообразны. В отличие от летних тканей имеют большую плотность, толщину, поверхностную плотность, прочность. Вырабатываются из пряжи от низкой до высокой толщины, полотняным, саржевым, мелкоузорчатыми. Классическими тканями этой подгруппы являются:

гарус — утяжеленная ткань полотняного переплетения из крученой пряжи, что придает ткани определенную жесткость;
шотландка — пестротканая ткань в клеточку саржевого переплетения, некоторые артикулы — мелкоузорчатым переплетением. Шотландка вырабатывается хлопчатобумажная и с использованием вискозной нити;
шерстянка — гладкокрашеная, набивная, отбеленная, мерсеризованная ткань крепового переплетения с шероховатой поверхностью;
креп — имеет зернистую поверхность, более тонкая, чем шерстянка.

Сорочечные ткани по строению и внешнему оформлению отличаются большим разнообразием. Вырабатываются из пряжи средней толщины, значительное количество в основном из пряжи с машин БД, чисто хлопковыми, а также с применением химических волокон (вискозы, сиблона, лавсана и др. ). Классическими сорочечными тканями являются тафта, репс, поплин, пике и др.
Зимние ткани по сравнению с другими платьевыми тканями более толстые и тяжелые с ворсом на поверхности, который создается за счет начеса уточных, более толстых, нитей. Эти ткани отличаются мягкостью, хорошей воздухопроницаемостью и благодаря начесу хорошей теплозащитностью. К ним относятся бумазея, фланель, байка.
Костюмно-палътовые ткани предназначены для производства костюмов, пальто, плащей, рабочей одежды и др. Это достаточно плотные и тяжелые ткани, обладают большой прочностью, устойчивостью к истиранию, формоустойчивостью. Они вырабатываются из кардной, гребенной, пневмомеханической пряжи средней и ниже средней толщины, саржевым, полотняным, диагоналевым переплетениями. Значительная часть костюмных и пальтовых тканей вырабатывается с использованием вискозного и полиэфирного волокон, а также с вложением волокна капрон до 15% и котонизированного льна. Наиболее характерными представителями этой группы тканей являются: трико из крученой и некрученой пряжи, ткани джинсовые, ткани костюмные, репс, молескин, саржа, диагональ, сукно, вельветон, замша, спецдиагональ, спецтрико и др.
Подкладочные и прокладочные ткани используют при производстве верхней одежды в качестве подкладки или приклада. Эти ткани имеют ровную гладкую поверхность, хорошую прочность, малую растяжимость и усадку, устойчивость к истиранию. К ним относятся некоторые бязи, коленкор, ткань карманная, бортовая, саржа рукавная и др.
Мебелъно-декоративные ткани предназначены для обивки мебели, матрацев, чехольных и партерных тканей, для скатертей, покрывал и др. Вырабатывают их из кардной крученой и некрученой пряжи, пряжи с машин БД полотняным, саржевым, мелкоузорчатым, жаккардовым переплетением с применением наряду с хлопком химических волокон: вискозных, сиблоновых, капроновых, лавсана, нитрона и др.
Наиболее характерными представителями этой группы тканей являются: гобелен, ткань декоративная, плюш, ткань мебельная, шагрень, портьерная, занавесочная и др.
Ворсовые ткани вырабатывают уточно-ворсовым переплетением из крученой пряжи по основе и некрученой по утку. Ворсовые ткани имеют эффектный внешний вид, мягкие, приятные на ощупь. По отделке бывают гладкокрашеные, набивные; предназначаются для пошива женского и детского платья, костюмов, брюк, курток, сорочек, пальто и др. Основные виды ворсовых тканей: вельвет-корд, вельвет-рубчик, полубархат.

2. Льняные ткани

Льняные ткани по общему назначению делятся на бытовые и технические. Выпуск тканей бытового назначения постоянно возрастает вследствие сокращения производства технических тканей (замена их тканями из химических волокон или неткаными материалами). Льняные ткани имеют высокую прочность, гладкую поверхность, поэтому мало загрязняются и быстро отстирываются, обладают значительной гигроскопичностью и влаговпитывающей способностью.
Льняные ткани отличаются высокой теплопроводностью, что способствует их применению для белья и летней одежды. Благодаря небольшой растяжимости льняные ткани широко применяются в качестве прокладочных материалов — бортовки. Недостаток льняных тканей — низкие упругие свойства и поэтому большая сминаемость.
Льняные ткани вырабатываются чистольняными и полульняными с применением хлопчатобумажной пряжи и химических волокон. Производство полульняных тканей обусловлено экономией льняного волокна, улучшением внешнего вида и некоторых эксплуатационных свойств, снижением стоимости тканей. При использовании хлопчатобумажной пряжи улучшается внешний вид ткани и ее окрашиваемость, снижается цена.
Введение в льняную ткань вискозного волокна способствует улучшению ее внешнего вида и лучшей окрашиваемости — окраска сочная, меньше сминается, улучшается драпируемость. Лучший эффект дает применение комплексных нитей, меньший — вискозной штапельной пряжи.
Волокно лавсан — одно из волокон, которое широко применяется в производстве льняных тканей. Лавсановое волокно вводится в количестве 33—67%. Использование лавсанового волокна способствует снижению сминаемости, повышению упругих свойств. В настоящее время начато производство льно-вискозо-лавсановых тканей. Такие ткани хорошо драпируются, износостойки, хорошо окрашиваются, мало сминаются. Для производства технических льняных тканей используется волокно капрон.
Льняные ткани в отличие от хлопчатобумажных вырабатываются из более толстой пряжи (24—118 текс). Обычно толщина пряжи используется одинаковая по основе и утку и чаще всего некрученая. Это может быть льняная гребенная мокрого и сухого прядения, оческовая мокрого и сухого прядения. Переплетения преимущественно полотняные и жаккардовые, реже мелкоузорчатые сатиновые, атласные. По ширине — узкие до 96 см, средние 100—140 и широкие — свыше 140 см. Льняные ткани различаются по отделке: суровые, отваренные, кислованные, полубелые, отбеленные, гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые, реже набивные.
По назначению льняные ткани подразделяются: на бельевые (настольные, пастельные); платьево-костюмные; мебельно-декоративные; полотенечные; прикладные; специального назначения (портьерные, для тентов, террас, шезлонгов).
Бельевые ткани — ткани узкие и широкие, белые и полубелые предназначены в основном для производства нательного и постельного белья. Незначительная их часть вырабатывается чистольняными, остальные — полульняными с использованием хлопчатобумажной пряжи, лавсана, вискозного волокна. По внешнему колористическому оформлению это белые, пестротканые, набивные, с цветными просновками, гладкокрашеные ткани.
Ткани узкие выпускаются в основном шириной 80; 85; 90 и 110 см, широкие — 140—220 см, но основная масса этих тканей — шириной 150 см, некоторые ткани — из пряжи с машин БД.
Ткани для столового белья вырабатываются в основном жаккардовым переплетением с геометрическим, цветочным или тематическим орнаментом, для постельного белья — преимущественно полотняным переплетением, некоторые жаккардовым, ткани для нательного белья — полотняным переплетением, неширокие, с меньшей поверхностной плотностью.
Костюмно-платьевые ткани — это одна из наиболее развивающихся групп ассортимента льняных тканей. Ежегодно обновляется 30—40% ассортимента этих тканей. Поверхностная плотность костюмных тканей 250—290 г/м2, платьевых — 100—220 г/м2. Незначительное количество платьево-костюмных тканей вырабатываются чистольняными. Ассортимент полульняных тканей более широкий и разнообразный. За последние годы особенно расширился ассортимент тканей новых структур для платьев, блузок, сорочек, костюмов, брюк, джинсов, комплектов молодежной и детской одежды.
Тонкие сорочечные и блузочные ткани разреженных структур вырабатываются из пряжи низкой линейной плотности. При этом используются различные сочетания льняной, хлопчатобумажной пряжи и химических нитей. Эти ткани могут иметь гладкую поверхность, образуемую полотняным переплетением, или мелкофактурную поверхность, создаваемую переплетением или комбинированием нитей различной линейной плотности.
Облегченные платьевые ткани вырабатывают из льнолавсановой и льнохлопковой пряжи средней линейной плотности мелкоузорчатыми переплетениями с чередующимися плотными и разреженными полосами.
Костюмно-платьевые ткани вырабатываются гладкокрашеными, пестроткаными, белыми в полоску, меланжевыми. Значительная часть тканей этой группы выпускается с малосминаемой отделкой.
К прокладочным одежным тканям относится бортовка полотняного переплетения из льняной суровой пряжи или в смеси с химическими волокнами (лавсан). Эти ткани характеризуются повышенной жесткостью, упругостью, невысокой усадкой по основе 2,3—4,5%, по утку — 1,2—3,5%; бывают ткани с малоусадочной отделкой, аппретированные, со специальной пропиткой.
Мебелъно-декоративные ткани по волокнистому составу производятся в основном полульняными с использованием хлопка, вискозного волокна, лавсана. К ним относятся портьерные, мебельные, для покрывал и др. Вырабатывают их жаккардовыми, мелкоузорчатыми переплетениями.
Ткани специального назначения — это полотна террасные полотняного переплетения, суровые, пестротканые, с цветными и суровыми полосами; чехольные полотна полотняного переплетения с узкими продольными полосами из полубелой пряжи; матрацные ткани — это в основном ткани пестротканые, с продольными полосами из суровой цветной или полубелой пряжи, полотняного или саржевого переплетения. Они включают: тик матрацный, саржевый, полосатый, ткань для шезлонгов, ткань для матрацев и др.
Полотна суровые грубые (палаточные, театральное, холсты для живописи, фильтросетки и др. ) вырабатывают из оческовой пряжи полотняным переплетением, суровыми и гладкокрашеными.
Парусины вырабатывают из оческовой льняной толстой пряжи полотняным переплетением с плотностью по основе в 2—3 раза больше, чем по утку. Ткань толстая, тяжеловесная, прочная, некоторые артикулы с водоупорной пропиткой.
Мешочные и паковочные ткани предназначены для изготовления мешков, мягкой упаковки и для технических целей.
Полотенечные ткани представлены тканями полотенечными и полотенцами личными и хозяйственными. Что касается второй группы, то сюда входят ткани полотенечные и полотенца жаккардовые, креповые, атласные, махровые.
Значительная часть тканей полотенечных или полотенец производится шириной 50 см, хотя некоторые полотенца вырабатывают шириной 35, 40, 75 см. Поверхностная плотность их составляет 200—300 г/м2.
Ткани полотенечные и полотенца третьей группы отличаются от тканей второй группы тем, что они вырабатываются в основном полотняным переплетением. Кроме того, если ткани жаккардовые узкие и кареточные вырабатываются почти из всех видов льняных нитей, то ткани группы холсты и полотенца льняные гладкие по утку, как правило, из пряжи обыкновенной оческовой.
Холсты полотенечные подразделяются на жаккардовые (камчатные), гладкие, канелевые, креповые, полульняные полотенечные.

3. Шерстяные ткани

К шерстяным относятся ткани, вырабатываемые из шерсти и ткани из шерсти с другими волокнами (хлопок, котонизированный лен, искусственные и синтетические волокна, металлические нити). При этом необязательно, чтобы шерстяное волокно было преобладающим в ткани по процентному содержанию. Выпускают шерстяные ткани, которые содержат 20—30% шерсти, а остальные — другие волокна и, тем не менее, их называют шерстяными, потому что они вырабатываются из пряжи камвольного или суконного способов прядения и только на предприятиях шерстяной промышленности.
Значение шерстяных тканей для населения очень велико. Это объясняется тем, что шерстяным тканям принадлежит важная роль в регулировании температурного режима микроклимата, так называемого пододежного пространства или, иначе говоря, тем, что эти ткани обладают теплозащитными свойствами, высокой «греющей» способностью.
Шерстяные ткани в зависимости от вида используемой пряжи и способов выработки подразделяют на камвольные, тонкосуконные и грубосуконные.
Камвольные ткани вырабатывают из гребенной пряжи однониточной линейной плотности 22,2—41,6 текс или крученой — 15,6 текс х 2 — 41,6 текс х 2, эти ткани имеют открытый рисунок переплетения.
Тонкосуконные ткани получают из тонкой аппаратной пряжи (50—100 текс). Они имеют ворсовый застил, сильно или слегка уваленный, полностью или частично закрывающий рисунок ткацкого переплетения.
Грубосуконные ткани вырабатывают из толстой аппаратной пряжи (143—333 текс).
По волокнистому составу ткани бывают чистошерстяные — 100% —ные (для получения внешнего эффекта допускается включение в чистошерстяную ткань волокон или нитей других видов не более 5%) и полушерстяные.
Для производства шерстяных тканей используется шерсть тонкая, полутонкая, полугрубая, грубая овечья, обраты, угары, а также козья, верблюжья и восстановленная. Кроме того, используется хлопок, котонизированный лен и особенно химические волокна — вискозное, капроновое, нитроновое, лавсановое, полипропиленовое и др. Добавление химических волокон позволяет в значительной мере улучшить целый ряд свойств полушерстяных тканей и снизить их цену. Добавление к полушерстяной ткани 8—12% капронового волокна повышает их устойчивость к истиранию в 2 раза. Значительная часть шерстяных тканей вырабатывается трех, — четырехкомпонентными.
Основная масса шерстяных тканей выпускается шириной 142 и 152 см, некоторые — 90, 94, 100 см, специальные — 75—192 см.
Номинальная линейная плотность нитей от 19 до 440 текс.
Камвольные ткани характеризуются открытым ткацким рисунком, малой толщиной и поверхностной плотностью. Большинство из них вырабатываются из крученой пряжи по основе и утку, имеют гладкую поверхность, малую пылеемкость.
По назначению камвольные ткани подразделяют на платьевые, костюмные и пальтовые.
Платьевые ткани по волокнистому составу выпускаются чистошерстяные и полушерстяные, саржевым, полотняным, креповым, жаккардовым переплетением, гладкокрашеные, отбеленные, меланжевые, пестротканые. Основные представители — ткань платьевая, крепы.
Костюмные ткани занимают наибольший удельный вес среди камвольных тканей, они отличаются большей плотностью, лучшей отделкой и т. д. Различают следующие основные виды костюмных тканей: бостоны, шевиоты, ткани костюмные, трико, крепы. Пальтовые ткани применяют для пошива мужских и женских пальто. К ним относятся габардины, коверкоты, ткани плащевые и др.
Пальтовые ткани отличаются от костюмных более высокой поверхностной плотностью, теплозащитностью, отделкой и др.
Суконные ткани вырабатывают из аппаратной (суконной) пушистой пряжи. В процессе отделки они подвергаются чаще всего сильной валке, в результате чего повышается их плотность, толщина, а ткацкое переплетение закрывается слоем переплетающихся волокон — фильцем. При выработке суконных тканей используется не только натуральная шерсть, но и восстановленная, обраты своего и камвольного производств. В полушерстяных тканях наряду с шерстью применяют вискозное волокно, капрон, лавсан, нитрон, котонизированный лен и др.
Для производства суконных тканей используется в основном одинарная пряжа или вприкрутку с вискозной пряжей, иногда применяется пряжа фасонной крутки в виде чередующихся узелков, спиралей, петелек, с непсами и др.
Суконные ткани вырабатываются саржевым, полотняным, мелкоузорчатым, полутораслойным, двухслойным переплетением и др. По строению поверхности суконные ткани выпускают: безворсовые; с небольшим мягким ворсом (фулеровка); с густым прилегающим ворсом. Ширина большинства суконных тканей 142, 152 см. Суконные ткани в зависимости от вида перерабатываемого сырья (шерсти) делят на тонкосуконные (из тонкой, полутонкой, реже полугрубой шерсти) и грубосуконные (из грубой и реже полугрубой шерсти).
Тонкосуконные ткани занимают большую часть ассортимента шерстяных тканей, объемы их ежегодно возрастают за счет уменьшения выпуска грубосуконных тканей. Эти ткани вырабатываются из пряжи от 41,6 до 250 текс, иногда 31,3. По назначению выпускаются платьевые, костюмные, пальтовые ткани.
Платьевые ткани вырабатывают чистошерстяными и полушерстяными с использованием вискозных, лавсановых, нитроновых, капроновых волокон в основном саржевым, полотняным, мелкоузорчатыми переплетениями преимущественно безворсовыми, гладкокрашеными, меланжевыми, пестроткаными реже набивными. Поверхностная плотность 200—350 г/м2, ширина — 142, 152 см.
Костюмные ткани выпускаются в основном полушерстяными из пряжи 41,6—166,7 текс, безворсовыми, поверхностной плотности 220—420 г/м2, шириной 142, 152 см, саржевым, полотняным, креповым, комбинированными переплетениями и др.
По строению и внешнему виду костюмные ткани можно подразделить на две подгруппы: гладкокрашеные одноцветные шевиоты с легкой фулеровкой на поверхности и пестротканые или фасонные ткани и ткань костюмная, разнообразные по оформлению и внешнему виду. Эти ткани имеют гладкую или рельефную поверхность, создающуюся за счет применения комбинированных переплетений и нитей фасонной крутки.
Сукна представляют собой хорошо уваленные плотные ткани с войлокообразным застилом, скрывающим ткацкий рисунок. В основном они вырабатываются полотняным переплетением гладкокрашеными, меланжевыми из пряжи толщиной 25—166,7 текс поверхностной плотностью 360—760 г/м2. Сукна в основном используются для производства форменной одежды — костюмов, ведомственных пальто.
Пальтовые ткани характеризуются большой поверхностной плотностью, толщиной, отличаются хорошей износостойкостью и теплозащитными свойствами, вырабатываются из одинарной и крученой пряжи, ворсовыми и гладкими, одноцветными и пестроткаными. Пальтовые ткани подразделяют на собственно пальтовые, драпы и сукна. Выделение драпов в самостоятельную подгруппу связано с многослойностью переплетения.
Собственно пальтовые ткани вырабатывают ворсовые и безворсовые гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые с гладкой ровной поверхностью или рельефными различными ткацкими рисунками. Поверхностная плотность — 300—700 г/м2, ширина — 142, 152 см.
Драпы представляют собой толстые, тяжелые, полутораслойные и двухслойные ткани. Драпы наряду с красивым внешним видом должны обладать высокой износоустойчивостью, хорошими теплозащитными свойствами и воздухопроницаемостью. Теплозащитные свойства драпов зависят от их толщины, нижний слой должен быть более рыхлым, чем верхний. Большинство драпов ворсуют, что увеличивает их теплозащитность, повышает мягкость.
Выпускают драпы гладкокрашеные, меланжевые, пестротканые. По характеру лицевой поверхности ворсовые драпы делят на велюровые, ратиновые, касторовые, фасонные рисунчатые.
Рациональная поверхностная плотность мужских драпов — 600—760 г/м2, женских — 500—600, детских — 450—550 г/м2.
Грубосуконные ткани по внешнему виду, строению и способу обработки мало чем отличаются от тонкосуконных. Разница заключается в том, что для их производства используется более грубая шерсть (грубая, полугрубая) и химические волокна. Грубосуконные ткани могут быть чистошерстяные и полушерстяные, ворсовые и безворсовые, пестротканые и гладкокрашеные.
К грубосуконным тканям относятся сукна, ворсовые, специальные ткани и одеяла.

4. Шелковые ткани

Название тканей «шелковые» — условное. К шелковым относятся ткани не только из нитей натурального шелка, но и из химических волокон, на долю которых приходится около 98%. Ассортимент шелковых тканей очень обширен и разнообразен по всем показателям (по сырью, видам нитей, переплетениям, плотности, отделке, художественно-колористическому оформлению и др. ).
Очень разнообразен ассортимент шелковых тканей по волокнистому составу, они вырабатываются как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами: натурального шелка, хлопка, шерсти, вискозы, ацетатными, триацетатными, капроновыми, лавсановыми, нитроновыми, хлориновыми, ацетохлорино-выми, полипропиленовыми, металлическими и метанизиро-ванными. Не менее разнообразен ассортимент шелковых тканей по видам применяемых нитей: шелка-сырца, основы, утка, муслина, москрепа, крепа, спирали, эпонжа, эластика, акона, аэрона и др.
Шелковые ткани вырабатываются из очень тонкой пряжи (1,55—16,6 текс), одинарной и крученой, правой и левой крутки, пологой, средней, повышенной и высокой крутки. По структуре поверхности бывают гладкие и ворсовые; переплетения разные, чаще всего полотняное и атласное, мелкоузорчатые, сложные, жаккардовые; плотность колеблется в широких пределах от прозрачных до непрозрачных — «35—90%; ширина — 70—150 см; поверхностная плотность от 25 до 270 г/м2, а для ворсовых — 180—560 г/м2.
Шелковые ткани характеризуются большим разнообразием по художественно-колористическому оформлению: суровые, отваренные, отбеленные, гладкокрашеные, мулинированные, пестротканые, с различными видами набивки, с эффектами клоке и гофре, тисненые, вытравные, флокированные, с креповым эффектом, жатости, шанжан и др.
Ткани из натурального шелка отличаются красивым внешним видом, приятным блеском, мягкостью, упругостью, малой сминаемостью, легкостью, прочностью, гигиеничностью. Недостатком является то, что при смачивании эти ткани дают большую усадку, особенно креповые (15%). Эта усадка «кажущаяся» и при глажении в мокром состоянии и натяжении ткани расправляются и приобретают почти прежние размеры. Кроме того, они гладкие, скользкие, легко растягиваются, осыпаются, что затрудняет их раскрой и пошив.
Ткани из искусственных волокон толще, тяжелее, жестче, с большим блеском, чем из натурального шелка. Они достаточно прочны, красивы, хорошо драпируются, но имеют большую усадку, низкую прочность в мокром состоянии (до 60%), большую сминаемость.
Ткани из синтетических волокон красивы, малоусадочны, малосминаемы, хорошо сохраняют заутюженные складки, хорошо отстирываются, но малогигроскопичны, сложны при пошиве.
Как принято в практике, в зависимости от волокнистого состава шелковые ткани подразделяются на группы: из шелковых нитей; из шелковых нитей с другими волокнами; из искусственных нитей; из искусственных нитей с другими волокнами; из синтетических нитей; из синтетических нитей с другими волокнами; из искусственных волокон и в смеси с другими волокнами; из синтетических волокон и в смеси с другими волокнами; ткани, изготовленные тканевязанным способом.
Группы в свою очередь делятся на следующие подгруппы: креповую, гладьевую, жаккардовую, ворсовую, специальную, технические ткани и штучные изделия.
По назначению шелковые ткани подразделяются на платьевые, сорочечные, блузочные, костюмные, плащевые, мебельно-декоративные, подкладочные, технические и т. д.
Ткани из шелковых нитей не отличаются большим разнообразием. Они вырабатываются шириной 75—145 см, поверхностной плотностью 25—100 г/м2. Наибольший удельный вес составляют креповые ткани. Они имеют красивый внешний вид, хорошую драпируемость, зернистую поверхность вследствие применения нитей креповой крутки. Наиболее характерными тканями этой подгруппы являются: креп-шифон, креп-жоржет, крепдешин. Гладьевые ткани вырабатываются в основном полотняным переплетением, некоторые атласным из пряжи шелка-сырца, муслиновой, основы, утка, креповой. К ним относятся: полотна, ткани платьевые, атласы, чесуча, фуляры (используются для женских костюмов, платьев, блузок, халатов, сорочек). Жаккардовые ткани — это в основном платьевые и блузочные ткани жаккардового переплетения.
Ткани из шелковых нитей с другими волокнами включают креповую, гладьевую, жаккардовую и ворсовую подгруппы. Наряду с нитями натурального шелка применяются: хлопчатобумажная пряжа (атлас, полотно, ткани платьевые, бархат); нить триацетатная (ткань платьевая); нить ацетатная (ткани платьевая, «бахор»); нить капроновая (ткань «Сюрприз»); лавсановое волокно. Эти ткани по назначению делят на платьевые, платьево-костюмные, декоративные, подкладочные и др.
Ткани из искусственных нитей имеют значительный удельный вес в общем объеме выпуска шелковых тканей. В эту группу входят ткани с применением исключительно непряденных нитей искусственных волокон. Ассортимент этих тканей разнообразен по структуре, отделке, назначению. Они включают ткани всех подгрупп, хотя наибольший удельный вес занимают гладьевые ткани (около 68%).
Креповые ткани включают: ткани креповые (креп-жоржет, ткань блузочную); полукреповые (ткань креповую, ткань знаменную); полумоскреповые (ткани платьевые).
Гладьевая подгруппа тканей наиболее обширная, эти ткани вырабатываются из комплексных вискозных нитей, нитей пологой и муслиновой крутки. Они используются как подкладочные, платьевые, блузочные, костюмные, для фирменных этикеток. По волокнистому составу их можно подразделить на вискозные, ацетатные, триацетатные, вискозо-ацетатные, вискозо-триацетатные и ацетатно-триацетатные.
Жаккардовые ткани — это достаточно высокохудожественные ткани жаккардового и сложного переплетений, бывают гладкокрашеные, отбеленные, предназначены для изготовления халатов, платьев, костюмов, одеял, как подкладочные.
Ворсовые ткани занимают небольшой удельный вес и представлены двумя видами: плюш и бархат основоворсового переплетения. Высота ворса бархата — 1,5 и 2,0 мм, плюша — 2,5 и 4,0 мм.
Ткани специального назначения — зонтичные, для платков, маркировочные, занавесочные, портьерные, радиоткани и т. д. Они вырабатываются сатиновым, атласным, полотняным, жаккардовым, мелкоузорчатым переплетениями, гладкокрашеные, пестротканые, набивные.
Ткани из искусственных нитей с другими волокнами занимают наибольший удельный вес в общем объеме производства шелковых тканей. Они могут быть отбеленные, гладкокрашеные, меланжевые, пестротканые, набивные, и используются как платьевые, костюмные, сорочечные, бельевые, подкладочные, мебельно-декоративные, галстучные и т. д.
Гладьевые ткани занимают ¾ общего объема производства тканей этой подгруппы. Наряду с вискозными, ацетатными, триацетатными нитями в производстве тканей этой подгруппы применяются: пряжа хлопчатобумажная (саржа подкладочная, поплин, ткань корсетная, атлас одеяльный и др. ); нить лавсановая (ткань сорочечная, корсетная); нить капроновая (ткань платьевая); метанит (ткань «Вечерняя»).
Жаккардовые ткани вырабатываются в большом количестве, в основном это платьево-костюмные и корсетные ткани жаккардового переплетения с применением профилированных, текстурированных и металлических нитей поверхностной плотностью 110—310 г/м2.
Ворсовые ткани — это достаточно тяжелые ткани (300— 490 г/м2), в основном два вида плюша и бархата, гладкокрашеные, набивные, отбеленные, предназначенные для производства одежды, игрушек, как декоративные. Ворс образуется за счет нитей основы высотой от 3,2 до 12,0 мм. Эти ткани обладают хорошей теплозащитностью. Ворс может быть сплошной, фасонный, тисненый, мятый, расчесанный по трафарету и др.
Ткани специального назначения — это портьерные, декоративные, обувные, галстучные, драпировочные, занавесочные, радиоткани и др.
Ткани из синтетических нитей объединяют три подгруппы: гладьевую, жаккардовую, ворсовую. Ткани этой группы обладают красивым внешним видом, хорошей износоустойчивостью, высокими упругими свойствами, но низкой гигроскопичностью.
В основном они вырабатываются из полиамидных и полиэфирных нитей различных структур: однониточных, комплексных, текстурированных, профилированных, модифицированных и т. д. Ткани из синтетических нитей предназначены для изготовления плащей, платьев, блузок, сорочек, зонтов, подкладки и т. п.
Ткани плащевые и зонтичные имеют пленочное покрытие.
Ткани из синтетических нитей с другими волокнами очень разнообразны по своей структуре, волокнистому составу, художественно-колористическому оформлению. На этих тканях можно получить различные внешние эффекты (клоке, гофре, стойкое тиснение, лаке, химическую вытравку, креповый эффект и др. ).
Наряду с капроновыми и лавсановыми нитями используются вискозные, ацетатные, металлические нити, хлопчатобумажная пряжа и др. Переплетения — полотняное, сатиновое, атласное, саржевое, сложные, мелкоузорчатые, жаккардовые. Эти ткани включают гладьевую, жаккардовую, ворсовую и специальную подгруппы.
Ткани гладьевой и жаккардовой подгрупп предназначены для костюмов, платьев, сорочек, плащей, спортивных курток, блузок.
Ткани ворсовые используются для изготовления обуви и щеток. Поверхностная плотность 250—630 г/м2, ширина 67— 135 см.
Ткани специального назначения предназначены для обивки мебели, рабочей одежды, как декоративные, для головных платков, обивки автомобилей, галантереи, портьер и т. д. Выпускаются шириной 85—190 см, поверхностной плотностью 19—496 г/м2.
Ткани из искусственных волокон и в смеси с другими включают гладьевую и специальную подгруппы тканей. В основном эти ткани вырабатывают из вискозной пряжи по основе и утку, а также хлопчатобумажной пряжи, полиэфирных волокон. Для тканей специального назначения используют ацетатные, капроновые, стеклянные нити.
Значительная часть тканей этой группы выпускается с несминаемой и малоусадочной отделкой, а специальные — с огнестойкой.
Многие ткани гладьевой подгруппы носят такие же названия, что и хлопчатобумажные и шерстяные: полотно, саржа, шотландка, ткань платьевая и т. п.
Используют ткани гладьевой подгруппы для изготовления женской, мужской и детской одежды, а ткани специальной подгруппы (портьерные, декоративные), со стеклонитей — для театральных занавесей и т. д.
Ткани из синтетических волокон и в смеси с другими. Большинство тканей этой группы вырабатывают из сочетания вискозного и лавсанового волокон, а также капрона, нитрона, хлопкового волокна. Гладьевые ткани выпускаются с несминаемой и малоусадочной отделкой, а некоторые — с водоупорной. По назначению это ткани сорочечные, платьевые, костюмные, кительные, брючные, плащевые, спортивной одежды, для курток, мебельные, обувные, для шезлонгов и т. д.

Свойства тканей ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 28 Aug 2009 09:32:44 GMT

Свойства тканей

28.08.09

Свойство — это объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, эксплуатации или потреблении. Чтобы ткань в наибольшей мере удовлетворяла требованиям потребителей, она должна обладать комплексом потребительпых свойств. Ткани используют для изготовления различных товаров — белья, одежды, брезентов и др. От назначения тканей во многом зависит выбор свойств для оценки ее потребительской ценности. Свойства текстильных изделий очень разнообразны и во многом зависят от свойств текстильных волокон и нитей, способов выработки, строения, характера отделки и др.
Общепринятой, единой классификации потребительских свойств нет. Свойства тканей можно классифицировать по различным признакам. Чаще всего такими признаками являются два: природа свойства, его сущность; значение свойства.
По первому признаку свойства тканей можно подразделить на следующие группы:

механические: прочность ткани на разрыв при растяжении, изгибе, ударе; сопротивление продавливанию, раздиранию; деформационная способность, стойкость к истиранию; жесткость, гибкость, мягкость; драпируемость; сминаемость; сжимаемость; скольжение; сопротивление резанию, проколу иглой и др. ;
физические: гигроскопичность, капиллярность; влагоемкость; водоупорность и водонепроницаемость; пылеемкость; воздухо-, газо-, паропроницаемость; теплопроводность; теплостойкость; оптические свойства (белизна, цвет, отражение, пропускание и поглощение света); прочность окраски (к свету, воде, стирке, поту, трению, глажению, химчистке) и др. ;
химические: устойчивость к различным химическим реагентам — воде, кислотам, щелочам, солям, растворителям и т. д. ; коррозийная устойчивость, т. е. устойчивость к действию света и атмосферных условий;
биологические: микробиологическая и бактериальная устойчивость;
комплексные: износостойкость — устойчивость к действию комплекса изнашивающих факторов; действию светопогоды; к стиркам, трению; сопротивляемость к деформациям многократного растяжения, изгиба, смятия и др.

В зависимости от характера значения свойств их можно условно подразделить на следующие группы: свойства, влияющие на срок службы в эксплуатации (эксплуатационные); гигиенические, эстетические и технологические.

1. Свойства тканей, влияющие на срок их службы

Это такие свойства тканей, которые характеризуют их поведение в процессе эксплуатации и определяют срок их службы или долговечность, стабильность строения. В процессе эксплуатации различные факторы действуют на ткань как раздельно, так и совместно, что приводит к постепенному износу.
Прочность тканей на разрыв при растяжении. Разрывная нагрузка — наибольшее усилие, выдерживаемое пробными полосками при растяжении их до разрыва. Размеры пробных полосок 25х50 или 50х100 мм для шерстяных тканей и полосок 25х200 или 50х200 мм для всех остальных. Этот показатель является основным стандартным показателем, характеризующим механические свойства тканей.
Разрывная длина тканей — минимальная длина, при которой масса образца равна разрывной нагрузке. Абсолютные значения разрывной нагрузки не позволяют сравнивать ткани разного волокнистого состава, строения, отделки. Для этих целей используют относительный показатель прочности (разрывную длина), который определяется по формуле
L = 20Р/G,
где L — длина, км; Р — разрывная нагрузка полоски тканей, Н; G — поверхностная плотность 1 м2, г.
Удлинение при растяжении характеризует способность ткани к деформации растяжения и выражается в миллиметрах или процентах. На удлинение оказывает влияние волокнистый состав, строение, отделка тканей и др.
Деформация тканей при растяжении. Большое значение для характеристики свойств тканей имеет удлинение при нагрузках меньше разрывных. В этом случае ткань деформируется — удлиняется, а после прекращения действия нагрузки снова укорачивается, частично или полностью восстанавливает свою длину. В общем случае деформация растяжения ткани складывается из неисчезающей (пластичной) и исчезающей частей деформации (упругой и эластичной).
Устойчивость тканей к многократным растяжениям. Способность тканей противостоять многократным деформациям растяжения меньшим, чем разрывные, называется их выносливостью или долговечностью, а также показателем усталости. Усталостью ткани называют постепенное местное изменение ее структуры, изменение формы и размеров отдельных участков одежды (образование вздутий на локтях и коленях).
Устойчивость ткани к истиранию. Это важный показатель эксплуатационных свойств, по которому судят о продолжительности срока службы тканей, которые в процессе эксплуатации часто подвергаются истирающим воздействиям. Изнашивание тканей от истирания происходит по выступающим гребням нитей, при этом волокна разрываются, разделяются на части и выпадают. Ткань становится редкой, уменьшается ее масса и, наконец, ткань разрушается.
Стойкость тканей к действию микроорганизмов. Разрушение текстильных изделий микроорганизмами происходит при хранении их в неблагоприятных условиях и при эксплуатации в мокром состоянии (брезенты, палатки, рыболовные снасти и т. п. ). В этих условиях микроорганизмы могут вызывать снижение прочности изделий, изменение их окраски и блеска. Следует отметить, что изделия повреждаются микроорганизмами только в том случае, если составляющие их вещества являются питательной средой для микроорганизмов.
Стойкость тканей к действию светопогоды. Действие светопогоды — это действие комплекса факторов: солнечного света, влаги, кислорода воздуха, температуры и др. При облучении ткани солнечными лучами в присутствии кислорода воздуха, влаги происходит сложный фотохимический процесс разрушения (деструкции) вещества, составляющего волокно.
Фотохимическая деструкция под влиянием инсоляции ведет к изменению механических свойств тканей: снижению прочности на разрыв, удлинению, стойкости к истиранию, уменьшению выносливости к многократным растяжениям, изгибам и др.
Стойкость тканей к износу от стирки. Износ этого вида имеет наибольшее значение для бельевых тканей. Это комплексный фактор износа. В процессе стирки, сушки, глажения ткань подвергается действию моющего состава, механическим усилиям при мытье, истиранию, тепловому воздействию, действию светопогоды и др. В результате многократных стирок происходит изменение внешнего вида поверхности ткани, ослабление волокон и последующее их выпадение, приводящее к местным разрушениям.
Износостойкость тканей. Известно, что в условиях эксплуатации ткани подвергаются действию различных факторов: истирания, света, стирок и т. д. Под их воздействием ткань постоянно разрушается, теряет свои основные свойства, в результате чего к концу службы изделия оно становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Процесс изнашивания является сложным и многообразным, потому что очень многообразны и различны изнашивающие факторы; очень сложны те явления, которые происходят в тканях в процессе изнашивания.
Разнообразные причины или факторы износа можно объединить в следующие группы: механические, физико-химические, биологические, химические и комбинированные.
Для различных текстильных изделий основные факторы износа неодинаковы. Например, основной причиной износа верхней одежды является светопогода, истирание, усталость; гардин и занавесей — действие света; белья — стирка, истирание и т. д.
В текстильных изделиях различают износ двух видов: общий и местный.
Существуют и другие показатели эксплуатационных свойств текстильных материалов.

2. Гигиенические свойства

Основное количество тканей, выпускаемых промышленностью, используется для производства одежды. Одежда необходима человеку для защиты тела от неблагоприятных воздействий внешней среды — низкой и высокой температуры, чрезмерной радиации, ветра, дождя, снега и др. Кроме этого она защищает от механических и химических повреждений кожного покрова, предохраняет поверхность тела человека от пыли, грязи, микроорганизмов, защищает от укусов насекомых и животных.
Основными показателями гигиенических свойств тканей являются: отсутствие в тканях вредных для человеческого организма веществ, сорбционные свойства тканей, проницаемость, теплозащитные свойства, пылеемкость и др.
Гигроскопичность — способность ткани поглощать водяные пары из окружающей атмосферы и удерживать их при определенных условиях. Это одно из важнейших свойств тканей. Гигроскопичность тканей изменяется с изменением относительной влажности воздуха и температуры, не оставаясь постоянной. Если бы содержание влаги в ткани не изменялось при изменении температуры и влажности, то гигроскопические свойства тканей потеряли бы свое значение в гигиеническом отношении. Ткани с определенной гигроскопичностью являются регулятором тепла между телом человека и окружающей средой.
Известно, что относительная влажность воздуха в закрытом помещении ниже, чем на открытом воздухе, особенно зимой и осенью (40—50% — в помещении, 90—100% — на улице). Благодаря этому поглощение влаги одеждой в помещении будет меньше, чем на открытом воздухе. Процесс адсорбции и конденсации водяных паров сопровождается выделением большого количества тепла, которое должно компенсировать снижение температуры воздуха при переходе из закрытого помещения на открытый воздух.
Количество выделенного при этом тепла эквивалентно тому количеству тепла, которое выделяется человеком за 3—4 ч. Следует отметить, что выделение тепла происходит не мгновенно, а в течение нескольких часов.
Гигроскопичность тканей зависит от их волокнистого состава, структуры, отделки и др.
Намокаемость — способность тканей впитывать капельножидкую влагу. Это свойство является важным для бельевых, сорочечных, платьевых, полотенечных, простынных и других тканей. Намокаемость тканей характеризуется ее капиллярностью и водопоглощаемостью.
Капиллярность определяют по высоте подъема жидкости за один час в полоске ткани шириной 50 мм и длиной 300 мм, опущенной одним концом в кристаллизатор с раствором эозина (2 г/л) в спирте.
Водопоглощаемость определяют по привесу образца ткани, погруженного в воду на 1 мин. Намокаемость ткани считается достаточной, если капиллярность ее находится в пределах 100—140 мм и водопоглощение составляет более 100%.
Водоупорность— способность текстильных материалов противостоять смачиванию.Водонепроницаемость — способность текстильных материалов противостоять смачиванию и проникновению воды.
Для придания тканям водоупорности их поверхность подвергается специальной обработке гидрофобными составами. Поскольку поры при этом не заполняются, такие ткани способны пропускать воздух и водяные пары.
В водонепроницаемых тканях поры заполнены специальным составом, образующим непрерывный слой или пленку, благодаря чему ткани не пропускают пары влаги, воздух, что значительно ухудшает гигиеничность тканей. Показатель водоупорности имеет большое значение для плащевых, пальтовых и костюмных шерстяных тканей. Водонепроницаемость важна для брезентов, палаточных тканей, зонтичных, плащевых и др.
Воздухопроницаемость — способность тканей пропускать воздух и обеспечивать вентилируемость одежды, создавая определенных газовый и влажностный состав пододежного пространства. Известно, что в воздушном пространстве содержится 0,03—0,04% углекислого газа, а в пододежном пространстве его может накапливаться 0,06—0,08%. Гигиенисты утверждают, что при содержании углекислого газа в пододежном пространстве более 0,1% наступает утомление и обморочное состояние. Чем больше пористость, тем больше воздухопроницаемость. Воздухопроницаемость ткани при данном давлении (Bh) определяют по следующей формуле:
Bh = V/Ft,
где V — объем прошедшего через образец ткани воздуха, м3; F — площадь образца, м2; t — время прохождения воздуха, с; h — давление, при котором проведено испытание, мм вод. ст.

Паропроницаемость — способность тканей пропускать водяные пары, непрерывно образующиеся в пододежном пространстве. При определенных условиях (обильном потоотделении) количество водяных паров достигает больших размеров. При нормальных условиях человеческий организм выделяет 1 л водяных паров, при работе — 5—6 л, интенсивной работе — 12 л.
Паропроницаемость характеризуется количеством миллиграммов паров воды, проходящих через 1 см2 ткани за 1 ч (мг/1см2/ч). Этот показатель является важной характеристикой определяющих потребительскую ценность бельевых, платьевых, блузочных, костюмных, пальтовых, подкладочных тканей.
Лучепроницаемость — наиболее важна проницаемость ультрафиолетовых лучей. Это свойство имеет большое значение, так как эти лучи в определенных количествах жизненно необходимы для жизнедеятельности человека. Это свойство тканей зависит от их волокнистого состава, структуры и отделки. Попадающие лучи могут не только проникать через одежду, но и отражаться и поглощаться ею.
Теплозащитноеть — способность сохранять тепло, выделяемое телом человека. Теплозащитные свойства являются одними из важных показателей для многих текстильных изделий, предназначенных для теплой одежды.
Обмен тепла между телом одетого человека и окружающей его средой — сложное и многообразное явление, в котором имеют место разные биологические и физические процессы, при этом сущность теплозащитного действия одежды не остается одинаковой. Она меняется в зависимости от рода одежды, климатических условий и условий труда, состояния организма человека и определяется различными свойствами тканей.
Передача тепла через ткань одежды может происходить: конвекцией, теплопроводностью, излучением, проведением паров влаги, выделяемой телом человека.
Теплоизолирующие свойства тканей зависят от многих факторов, но важнейшим является то, какое количество воздуха находится в закрытых порах ткани, которое зависит от волокнистого состава тканей, их структуры и характера отделки.
Пылеемкость — способность ткани воспринимать пыль и различные загрязнения из окружающей среды. Это — отрицательное свойство тканей, которое зависит от волокнистого состава тканей, ее структуры и отделки.
Масса ткани(поверхностная плотность) также имеет гигиеническое значение: чем легче ткани, тем более легкой, гигиеничной является одежда, так как ношение такой одежды меньше утомляет человека. Различают массу 1 м2, массу погонного метра ткани, объемную массу ткани.

3. Эстетические свойства

Эстетические свойства тканей — это такие свойства, которые характеризуют красоту тканей и изделий из них. Эти свойства имеют огромное значение в формировании, качества тканей, а для многих видов тканей (платьевых, одежных, мебельно-декоративных) эстетические свойства следует отнести к числу важнейших потребительских свойств. При этом следует подчеркнуть, что роль и значение эстетических свойств тканей в современных условиях непрерывно возрастает.
Эстетические свойства тканей многообразны, их можно разделить на следующие группы:

свойства, характеризующие красоту самой ткани (фактура, цвет, блеск, расцветка и др. );
свойства, влияющие на устойчивость красоты тканей в эксплуатации (устойчивость фактуры, цвета (прочность окраски) и др. );
свойства тканей, влияющие на красоту изделий из нее, например, красоту одежды (жесткость, драпируемость, формуемость и др. );
свойства тканей, влияющие на устойчивость красоты изделий из них в эксплуатации (сминаемость, стабильность линейных размеров, упругость при многократных растяжениях).

Колористическое оформление тканей. Цвет — это результат избирательного отражения тканью видимых лучей. Все цвета делятся на ахроматические (белый, серый, черный, бесцветные) и хроматические, или окрашенные.
По цветовому оформлению, наличию цвета все ткани подразделяются на суровые, отваренные, кислованные, отбеленные, гладкокрашеные, меланжевые, пестротканые, набивные (печатные).
Суровые ткани — цвет их зависит от природы волокна: цвет хлопчатобумажных тканей — кремовый или светло-желтый (получили и голубой); льняных — зеленовато-желтый; льняных отваренных — серый; льняных кислованных — светло-серый; шерстяных — белый с кремовым оттенком, серый, черный, рыжий; натуральный шелк — белый со слабым кремовым оттенком. Эстетические свойства суровых тканей невысокие.
Отбеленные ткани по сравнению с суровыми имеют более высокие эстетические свойства. Белые ткани должны обладать белизной более 78%, для костюмных шерстяных тканей допускается белизна до 70%. Определяется белизна на приборах — фотометрах.
Гладкокрашеные ткани имеют однородно окрашенную поверхность как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Существует много цветов и еще больше их оттенков. Цвета по субъективному восприятию подразделяют: по «теплоте» — теплые, холодные, нейтральные; по степени яркости — яркие и тусклые; по «тяжести» — воздушные, тяжелые.
Красоту гладкокрашеных тканей и их эстетический уровень характеризуют: разнообразие цветов, чистота и свежесть, новизна цвета, соответствие цвета назначению ткани, требованиям современного направления моды и др.
Меланжевые ткани — это ткани, выработанные из пряжи, изготовленной из смеси различных по цвету волокон (окрашенных и неокрашенных или окрашенных в различные цвета). Обычно меланжевые ткани имеют серый цвет, если смешиваются черные и белые волокна. Цвет, полученный при смешивании 90% черных волокон и 10% белых, называется маренго. Показателями эстетических свойств меланжевых тканей являются те же, что и гладкошерстных, дополнительными — удачное сочетание цветов смешиваемых волокон, красота меланжевого эффекта.
Пестротканые ткани — это ткани, выработанные из нитей окрашенных и неокрашенных или окрашенных в разные цвета. Эстетические свойства пестротканых тканей выше, чем гладкокрашеных и меланжевых. Эти ткани имеют разнообразные колористические эффекты: полоски, клетки, шашки, ромбики и другие геометрические рисунки, а также рисунки растительного и животного мира и другие эффекты. Особенно эффектны пестротканые ткани жаккардового переплетения. Показателями эстетического уровня пестротканых тканей является: ясность и четкость композиции рисунка, гармоничность, новизна, изящество рисунка, чистота и свежесть цветов, соответствие рисунка и цветов назначению ткани и направлению моды.
Набивные ткани разнообразны по оформлению. Эти свойства формируются, главным образом, в процессе художественно-колористического оформления, которое является самостоятельной и большой отраслью прикладного искусства. Набивные ткани имеют разнообразные набивные или печатные рисунки и подразделяются:

по виду печати: прямая, вытравная, резервная, растровая, акварельная, трехцветная, полихроматическая, термопечать (сублистатик) и др. ;
по площади покрытия печатной краской: бело-земельные — печатной краской покрыто до 40% площади; крытые — 40—60%; грунтовые — более 60%; фоновые — если печатный рисунок наносится на ткань, окрашенную в светлые тона.

Основными элементами красоты набивных тканей являются: тематика рисунка, колористика, т. е. цветное оформление, композиционное построение рисунка, масштабный и ритмический строй, техническое оформление рисунка.
Фактура — видимое строение поверхности тканей, что является существенным элементом их красоты. По степени выразительности фактуры ткани можно подразделить на ткани с богатой фактурой (фактурные) и ткани с бедной фактурой (безфактурные).
Элементами фактуры, создающей красоту тканей, являются: полоски (продольные, поперечные, косые); эффекты гофре и клоке; зернистость; ворсистая поверхность; ткацкие узоры, фигурные рельефы, созданные за счет рельефных нитей; рельефы стойкого тиснения. По фактуре различают ткани: с открытым, закрытым и полузакрытым ткацким рисунком.
Ткани с открытым ткацким рисунком наиболее многочисленны, фактура этих тканей определяется переплетением, плотностью, толщиной, строением и видом нитей, отделки и др.
Ровная фактура поверхности характерна для тканей полотняного переплетения.
Гладкая фактура присуща тканям сатинового, атласного и саржевого переплетения.
Шероховатая фактура получается в результате применения для производства тканей нитей фасонных и текстурированных структур, а также креповых переплетений.
Узорно-гладкая фактура характерна для тканей мелкоузорчатых и жаккардовых переплетений.
Узорно-рельефная фактура характерна для тканей жаккардовых переплетений и тканей из фасонных нитей, прошедших некоторые операции отделки (гофре, клоке, тиснение и др. ).
Войлокообразная фактура присуща суконным тканям, опорная поверхность которых образована хаотично расположенными волокнами. Такая поверхность способствует повышению теплозащитных свойств и износостойкости тканей.
Ворсовая фактура характерна для тканей зимнего назначения. Ворс может быть начесным, сплошным или фасонным. Ворсовая фактура повышает теплозащитность и износоустойчивость тканей и придает им особые эстетические свойства.
Блеск тканей. Блеск или матовость определяют характер пространственного распределения отраженного света. Ткани имеют либо направленно-рассеянное отражение, либо смешанное. Степень блеска характеризуется числом блеска, которое определяется с помощью прибора — блескомера или фотометра.
На блеск оказывают влияние следующие факторы: природа волокна (ацетатное — 80%, вискозное — 70%, хлопок — 4%); строение нитей; вид переплетения; отделка.
Драпируемость — способность тканей образовывать мягкие, легко спадающие, округлые складки. Драпируемость тканей зависит от гибкости материала, его поверхностной плотности. Чем тоньше, легче, мягче ткань, тем выше ее драпируемость.

4. Технологические свойства

Технологические (пошивочные) свойства тканей характеризуют их способность в процессе обработки принимать требуемые форму и внешний вид, изменять свойства в определенном направлении. К ним относятся: пластичность, сопротивление резанию, проколу иглой, нитей к сдвигу, осыпаемость, чувствительность к растяжению, усадка, жесткость, трение и сцепление тканей, теплоемкость и др.
Сопротивление нитей ткани к смещению. У ряда тканей в процессе их эксплуатации наблюдаются случаи смещения нитей одной системы относительно другой, что ухудшает внешний вид изделия, снижает его износоустойчивость и, следовательно, срок эксплуатации. Раздвижка нитей обычно происходит в швах, где ткань испытывает определенное напряжение.
Смещение нитей характерно в основном для ассортимента шелковых тканей, хотя есть случаи, когда раздвижка нитей наблюдается у отдельных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. По этому показателю различают ткани: легко раздвигающиеся (5—6 кгс), средне раздвигающиеся (б—9 кгс) и не раздвигающиеся (свыше 9 кгс).
Осыпаемость нитей. В процессе изготовления и эксплуатации одежды в результате трения, растяжения и других внешних механических воздействий у ряда тканей происходит сползание и выпадение (осыпание) нитей в обрезанном крае.
Осыпаемость нитей в ткани зависит от рода волокна, структуры пряжи, вида переплетения нитей в ткани, плотности ткани, фазы ее строения, разности толщины нитей основы и утка и других факторов. Установлено, что осыпаемость нитей в разных направлениях неодинакова. Обычно нити основы осыпаются легче, чем нити утка, вследствие большой крутки. Если плотность одной из систем нитей повышается, то соответственно повышается и их осыпаемость. Наибольшую осыпаемость дают ткани, у которых срез края ткани к основе или к утку составляет 15°, при угле среза полоски ткани в 45° к основе и утку осыпаемости нитей почти не происходит.
Большой осыпаемостью отличаются гребенные шерстяные ткани, шелковые ткани из сильно крученой пряжи и небольшой плотности. Валяные ткани — сукна, драпы, ткани пальтовые практически не сыпучи.
Прорубаемость ткани. При прокалывании иглой ткани в процессе пошива одежды и других изделий возможны три случая: игла при попадании в просвет между нитями раздвигает нити и проходит насквозь, не повреждая сшиваемые ткани; игла задевает нити в ткани и рассекает часть волокон нитей (скрытая прорубка); игла полностью пересекает всю нить пополам. Это повреждение называется явной прорубкой. Прорубка — отрицательное явление, а прорубаемость — отрицательное свойство, потому что прорубка портит внешний вид изделия, снижает срок его носки.
Пластичность — способность ткани к усадке и фиксированному удлинению при влажно-тепловой обработке. Этот показатель особенно важен для шерстяных тканей. Эти ткани под воздействием сжимающих, изгибающих и растягивающих усилий во влажном состоянии принимают определенную форму, которая фиксируется при высыхании под воздействием температуры. Пластичность тканей позволяет улучшить внешний вид и некоторые гигиенические свойства одежды за счет придания ей формы, точно соответствующей очертаниям фигуры.
Усадка тканей. Большим недостатком тканей является их свойство уменьшать размеры после стирки, замочки или влажно-тепловой обработки. В швейной промышленности для обеспечения требуемых размеров изделий вынуждены увеличивать площадь лекал при раскрое деталей. Это ведет к дополнительному расходованию тканей, удорожанию изделий и ухудшению их внешнего вида.
Следует различать два вида усадки тканей: свободную и принудительную. Основными причинами усадки являются: внутренние напряжения в волокне, пряжи и ткани, возникающие в процессе их производства; набухание волокна в воде, вследствие чего увеличивается поперечник волокна и уменьшается их длина; релаксационные процессы, в результате которых интенсивно проявляются эластические деформации, линейные размеры ткани изменяются (усаживаются).
По величине усадки ткани можно разделить на три группы: безусадочные — усадка 1,5%, малоусадочные — до 3,5% и усадочные (О (основа) — 5%, У (уток) — 2%).
Растяжимость. При пошиве изделий особо важное значение имеет чувствительность ткани к растяжению. Ткани, имеющие большое растяжение даже при малых нагрузках, являются сложными в раскрое и пошиве, они легко получают перекосы, растягиваются в швах, легко деформируются в готовых изделиях.
Сжимаемость — способность ткани уменьшать толщину под действием сжатия. От этого показателя зависит структура шва и расход швейных ниток. Рыхлые толстые ткани обладают хорошей сжимаемостью. Шов у таких тканей углублен и не виден на поверхности. Естественно, стойкость к трению скрытого шва высока.
Тонкие, плотные аппретированные ткани сжимаются плохо. Шов находится по верху тканей и легко подвергается действию трения, поэтому он быстро разрушается.
Размеры и характер рисунка. Пошивочным свойством является и внешний вид ткани, в частности рисунок ткани, его размеры. В массовом производстве играет роль степень сложности рисунка. Рисунок может влиять на расход материала на изделие. В этом отношении рисунчатые ткани могут быть разделены на несложные и сложные для массового раскроя.

Текстильный терминологический словарь (А, Б) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Wed, 26 Aug 2009 09:09:17 GMT

Текстильный терминологический словарь (А, Б)

26.08.09

Авизент

тяжелая хлопчатобумажная техническая ткань для оснащения парашютов.

Ажур

(франц. ajour, от ajourer — делать сквозным), тонкая кружевная ткань (например, ажурные чулки)

Аксамит

устаревшее название драгоценных тканей ручной выработки. В словарных изданиях, причем в столь авторитетных, как «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (М., 1978. Т. 1. С. 8) и «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (М., 1987. Т. 1. С. 66), можно встретить более узкое толкование термина «аксамит» как синонима слову бархат. Действительно, в описях наследственного имущества или приданого в XVIII веке, например, под аксамитом понимали ткани в технике петельчатого бархата. До нашего времени дошло в хорошей сохранности много старинных тканей и костюмов из них. Одной из лучших коллекций мирового значения является собрание костюмов и тканей XVI-XVIII вв. из Государственной Оружейной палаты Московского Кремля. В 1884-1893 гг. была издана «Опись Московской Оружейной палаты» (ч. I-VII), которая включала сведения из архивных документов XVI-XVII вв., донесших до нас записи, сделанные приказными дьяками при поступлении в царскую казну тканей из Ирана и Турции, Франции и Италии. Из этих записей явствует, что ворс бархатов-аксамитов сделан из пряденого (т. е. уплощенного) серебра и золота. Был и термин «аксамиченый» — под ним подразумевали ткани в парчовой технике. Вероятнее всего, различие между аксамитом и алтабасом заключается в том, что последний изготавливался с применением волоченой (т. е. круглой в срезе, проволокоподобной) металлической нити (такое определение использовано в работах сотрудников Государственных музеев Московского Кремля). Эту тяжелую, негнущуюся ткань употребляли только для нужд царского двора и высшего духовенства. Выражение «на вес золота», применительно к старинным аксамитам и алтабасам можно понимать буквально, так дорог был материал, из которого их ткали, — шелк и драгоценные металлы. Аксамит известен на Руси не позднее XII века. Упоминание о нем есть еще в «Слове о полку Игореве» в написании «оксамит». До начала XVIII века все драгоценные ткани ввозились в Россию в качестве посольских даров, закупок для нужд царского двора и духовенства сначала из Византии, затем из Ирана и Турции, позднее — из Италии и Франции.

Активные красители

органические красители (моноазокрасители, фталоцианиновые, антихиноновые и другие), молекулы которых содержат атомы или атомные группировки, взаимодействующие с функциональными группами волокна с образованием прочных ковальных связей. Образуют яркие окраски, устойчивые к мокрым обработкам. Применяются для крашения целлюлозных волокон, шерсти, натур. Шелка, реже — полиамидных волокон.

Александрийка

или Александрейка, Александровка, Ксандрейка, Касандровка — хлопчатобумажная ткань красного цвета. Основным местом производства александрийки в XIX веке была Александровская мануфактура близ Петербурга, основанная в 1798 году. Изготовлялись здесь главным образом дешевые хлопчатобумажные ткани, предназначавшиеся для сбыта среди крестьянской и городской бедноты. Однако название ткани появилось в России много раньше организации Александровской мануфактуры. Скорее всего, название связано с первоначальным местом производства — г. Александрией в Египте, широко известным своим развитым текстильным производством. В XIX веке существовала также ткань французского происхождения — александрин — из смеси льна и хлопка, обычно полосатая, которая имела хождение у более состоятельных людей даже после того, как было налажено ее производство в России. Кроме того, в первое десятилетие XIX века модным украшением для дамских платьев и причесок был букет, называемый «александровским».

Амины

органические соединения, продукты замещения атомов водорода в аммиаке на органические радикалы. По числу замещенных атомов водорода подразделяются на первичные RNH2, вторичные R2NH и третичные R3N (R=CH3-, C6H5 — и др. ), по числу аминогрупп (-NH2) в молекуле А. — на моно-, ди-, три-, тетра— и полиамины. Обладают свойствами оснований: с кислотами образуют соли. Применяются в производстве красителей, лекарственных средств, пластмасс, химических волокон. См. Анилин, Бензидин, Гексаметилендиамин, Дифениламин, Толуидины.

Анид

см. Полиамидные волокна.

Анилин

(франц. Aniline, через португ.anil, от араб. Ан-нил — индиго: впервые Анилин был получен из индиго) С6Н5NH2— вязкая бесцветная жидкость, темнеющая на свету и воздухе; t кипения 184,4оС. применяется в производстве красителей, фармацевтических препаратов, ВВ, синтетических смол, ускорителей вулканизации и т. д.

Анилиновый черный

краситель, который образуется в результате окисления анилина непосредственно на волоке в кислой среде. Таким способом окрашивают хлопок, шерсть, мех. Окислением анилина получают также пигмент глубоко — черный, используемый для крашения пластмасс, при изготовлении копировальной бумаги, лент для пишущих машин и т. д.

Антипирены

(от анти. и греч. руг — огонь) — вещества или смеси, предохраняющие древесину, ткани и другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения. Распадаются с образованием негорючих соединений или препятствуют разложению материала с выделением горючих газов. Антипирины наносят на поверхность изделия в составе красок или используют в виде растворов, которыми пропитывают материал. Распространенные антипирины — гидроксид алюминия, соединения бора, сурьмы, хлориров, углеводороды, органические и неорганические соединения фосфора.

Аппаратное прядение

получение чистошерстяной и смешанной пряжи большой линейной плотности и рыхлой структуры из волокон различной длины. Пряжу вырабатывают из ровницы, получаемой непосредственно на чесальном аппарате путем разделения ватки — прочеса по ширине аппарата на отдельной плоскости, которые уплотняются ссучиванием и наматываются на бобину. На кольцепрядильной машине из аппарата ровницы вырабатывают пряжу. В прядении шерсти аппаратное прядение называют также суконным.

Аппретирование

(от франц. apprkter — окончательно отделывать), в текстильной промышленности, одна из основных операций заключительной отделки материалов (тканей, трикотажа), в результате которой они приобретают ряд ценных свойств: повышенную износоустойчивость, безусадочность, несминаемость, гидрофобность, противогнилостность, негорючесть и др. В отдельных случаях аппретируют пряжу, когда она выпускается в виде товарной продукции (ниточные изделия). Хлопчатобумажная и особенно льняные ткани обрабатывают крахмальным аппретом. Это повышает износоустойчивость, улучшает внешний вид ткани, ее наполненность, облегчает раскрой при пошиве изделий. В состав крахмальных аппретов, кроме крахмала и продукта его гидролиза (декстрина), входят смягчающие вещества (жиры, масла, мыла), гигроскопические вещества (глицерин, поваренная соль), вещества, сообщающие тканям блеск (воск, парафин и т. д. ), антисептики (формалин, салициловая кислота, соли меди) и др. При отделке шерстяных и шелковых тканей вместо крахмала применяют мездровый клей, желатину, аравийскую камедь и др. Однако крахмал и другие клеящие вещества удерживаются на ткани очень непрочно и смываются при первой же стирке. Кроме того, крахмал — пищевой продукт, и его применение для А. нежелательно. В зарубежной практике в качестве несмываемых аппретов используют различные эфиры целлюлозы, в частности оксиэтиловый эфир. Однако технологический процесс сравнительно сложен. В СССР широко распространены латексы поливинилхлорида, полиметил-метакрилата, полистирола и др. Такая обработка повышает прочность ткани на разрыв и истирание и улучшает внешний вид ткани. Для придания хлопчатобумажным, льняным и вискозно-штапельным тканям несминаемости применяют продукты начальной конденсации ряда синтетических смол. Пользуясь синтетическими смолами и специальными каландрами, можно получить на тканях эффекты тиснения, которые делают их похожими на ткани жаккардового переплетения (см. переплетение нитей), а также лощения, муаровый эффект и др. Важной задачей при выработке некоторых тканей, например плащевых, является придание им водоотталкивающих свойств. Для этого поверхность ткани подвергают гидрофобизации. Первоначально она осуществлялась с помощью парафиново-стеариновых эмульсий с закреплением их на ткани уксуснокислым алюминием. Однако гидрофобные свойства тканей при носке постепенно утрачиваются. Более совершенны способы, основанные на применении новых синтетических материалов: хромолана, велана, препарата 246, силиконов и др. Многие из этих препаратов прочно химически связываются с волокном, благодаря чему эффект водоотталкивания становится устойчивым к различным факторам воздействия в процессе эксплуатации изделий. Большинство текстильных материалов, прежде всего целлюлозные волокна, подвержено разрушению микроорганизмами — бактериями и плесневыми грибками. Для продления срока службы изделий, особенно подвергающихся длит. воздействию тепла и влаги, их обрабатывают антисептиками (противогнилостная обработка). Наиболее распространенный способ противогнилостной пропитки заключается в закреплении на тканях дубильных экстрактов солями меди и хрома. Существуют и др. методы защиты волокон от действия микроорганизмов, в частности весьма эффективными противогнилостными препаратами являются салициланилид (шерлан), диоксидихлордифенилметан (превентоль) и др. Для придания тканям негорючести их подвергают огнезащитным пропиткам. Раньше ткань обрабатывали растворами фосфорных солей, смесью буры и борной кислоты и др. Однако после промывки огнестойкость полностью теряется. Более эффективно нанесение на ткань солей сурьмы, титана, олова с последующим переведением их в нерастворимые соединения, а также хлорированных углеводородов, например хлорнафталина. Одним из новых эффективных способов огнезащитной обработки ткани является образование эфиров целлюлозы при воздействии на нее фосфорной кислоты в присутствии дициандиамида, а также препаратом ТНРС. Для защиты, шерстяных тканей от моли их обрабатывают растворами фтористых солей, а также различными органическими препаратами, содержащими одновременно атомы хлора, гидроксильные и сульфогруппы (эйланы), а также сульфамидные группы и атомы хлора.

Армяк

(тюрк. ), 1) верхняя долгополая распашная одежда в виде халата из толстой грубой шерстяной ткани или сукна, употреблявшаяся в прошлом (с 15—16 вв. ) русскими крестьянами (особенно Урала и Поволжья); в 19 веке армяк — преимущественно кучерская одежда. 2) Армяк, или армячина, — различного качества ткани из верблюжьей шерсти, изготовлявшиеся некоторыми тюркоязычными народами (татары, казахи), монголами и др. 3) Особая шерстяная ткань, употреблявшаяся в России (до 1866 года) для изготовления мешков для артиллерийских зарядов.

Атлас

(буквально гладкий) — шелковая или полушелковая (с введением шерстяного или льняного утка) ткань атласного переплетения с глянцевитой лицевой поверхностью. Позднее появился хлопчатобумажный атлас. Соотношение одного хода утка к основе начинается от 1:5, т. е. уток выходит на поверхность не менее, чем через пять нитей основы, а затем снова исчезает, чем и достигается особая гладкость ткани. Атласное переплетение, как предполагают многие специалисты, было первоначально достижением китайских ткачей, работавших с шелком. Необычная тонкость шелковых нитей делала почти невидимыми места пересечения утка с нитью основы. Позднее вместе с технологией выращивания и обработки тутового шелкопряда по Великому шелковому пути атласная техника распространилась и в другие страны — через Среднюю Азию на Ближний Восток и Европу. Особого расцвета атласное производство достигло в Иране в XVI-XVII вв., откуда и шли на Русь посольские дары — знаменитые «лицевые» ткани (так называли на Руси шелковые атласы и другие материи с изображением человеческого лица, с орнаментом в виде человеческих фигур и жанровых композиций). Во времена Бориса Годунова ткани атласного переплетения были известны под названием «отлас». Известны атласы гладкие — без узоров; узорчатые, муаре, тяжелые, легкие и т. д. Атлас использовали для изготовления одежды, платков, галстуков, занавесей, обивки мебели, отделок на дорогие церковные облачения. В первое десятилетие XIX века атлас почти не носили женщины, хотя в мужской одежде того времени он находил применение. Но начиная с 20-х гг. вплоть до конца XX столетия атлас не выходил из моды, появляясь то в одном, то в другом качестве.

Атласное переплетение

один из видов переплетения нитей в тканях.

Ацетатные волокна

один из основных видов искусственных волокон; получают из ацетилцеллюлозы. В зависимости от типа исходного сырья различают триацетатное волокно (из триацетилцеллюлозы) и собственно ацетатные волокна (из частично омыленной, т. н. вторичной, ацетилцеллюлозы). Ацетатные волокна формуют из растворов ацетилцеллюлозы в органических растворителях (триацетилцеллюлозу — в смеси метиленхлорида и спирта, вторичную ацетилцеллюлозу — в ацетоне), обычно по так называемому сухому методу. По этому методу получают филаментные нити, так называемый ацетатный шелк. При получении ацетатного штапельного волокна формование ведут по сухому или мокрому методу (о методах формования волокон см. Волокна химические). Ацетатные волокна вдвое превосходят вискозные и медноаммиачные волокна по эластичности; поэтому ткани из них отличаются пониженной сминаемостью. Кроме того, ацетатные волокна приятны на ощупь, мягки, обладают способностью пропускать ультрафиолетовые лучи. Окрашиваются ацетатные волокна только специальными типами красителей, которые непригодны для большинства других волокон. Это дает возможность получать разнообразные колористические эффекты на изделиях из смеси ацетатных волокон и волокон других типов. Триацетатное волокно характеризуется более низкой гигроскопичностью, но большей эластичностью и меньшей сминаемостью, чем изделия из ацетатных волокон. При 65%-ной относительной влажности триацетатное волокно сорбирует 2,5—3% влаги, а ацетатное 6—7%. Прочность при разрыве ацетатных волокон невысока (разрывная длина 11—13 км). Потеря прочности при испытании в мокром состоянии для ацетатных волокон составляет 40—45%, а для триацетатного 15—20%. Ацетатные волокна характеризуются недостаточно высокой термостабильностью: выше 160—170°C изменяется форма изделий из этого волокна, при 210°C начинается его термический распад. Поэтому изделия из ацетатных волокон можно гладить только через влажную ткань. Ацетатные волокна малоустойчивы к действию даже разбавленных растворов щелочей. К недостаткам изделий из ацетатных волокон относятся также низкая устойчивость к истиранию и высокая электризуемость. Для устранения этих недостатков используют методы химические модификации ацетилцеллюлозы. Основные области применения ацетатных волокон — изготовление изделий широкого потребления (верхней одежды, дамского нижнего белья, подкладочных и плательных тканей). Ацетатное штапельное волокно применяют для частичной замены шерсти при изготовлении тонких сукон и некоторых трикотажных изделий. Использование ацетатных волокон позволяет снижать сминаемость изделий. Триацетатные гидрофобные нити применяют как электроизоляционный материал. Производство ацетатных волокон до 1957 года бурно развивалось благодаря безвредности и простоте производства, ценным свойствам этих волокон, а также дешевизне исходного сырья. В дальнейшем развитие производства ацетатных волокон замедлилось в связи с появлением новых ценных типов синтетических волокон.

Ацетатный шелк

см. Ацетатные волокна.

Байка

(голл. baai, от старофранц. baie — шерстяная материя), 1) мягкая, рыхлая хлопчатобумажная ткань с густым двухсторонним начесанным ворсом. Выпускается гладкокрашеная или с несложным рисунком. Употребляется для пошива белья, женской и детской одежды, спорткостюмов и т. п. 2) Плотная, тяжелая, грубосуконная ткань с начесанным ворсом на лицевой стороне. Применяется для пошива женских и детских демисезонных пальто.

Бареж

сорт шелковой ткани в газовой технике, т. е. при переплетении нитей утка и основы они лишь слегка соприкасаются между собой, а не плотно прибиваются друг к другу. В первой половине XIX века бареж был одной из самых дорогих тканей. Дороговизна барежа была связана с тем, что легкие, воздушные ткани особенно страдали при носке. Уже в середине XIX века в качестве сырья для изготовления барежа стали использовать отходы прядения. Шелковая некрученая основа соединялась с хлопчатобумажным или шерстяным утком. Бареж стал дешевле. В 70-х годах XIX века в модных журналах появляется упоминание о новой ткани — «бейж» (легкая шерстяная ткань), которая была разработана на основе барежа. К концу XIX столетия бареж почти полностью выходит из моды.

Баркан

или Баракан — плотная прочная шерстяная ткань, узорчатая и гладкокрашеная, применявшаяся для обивки мебели вместо дорогого шелкового штофа. Баркан ткался из очень туго скрученной пряжи. Его сорта определялись соотношением толщины нитей утка и основы. Ткань с толстыми уточными нитями называлась barcan gros grains, а с более толстой основой — camelot barcane. После появления и широкого распространения станка конструкции Ж. Жаккара (см. Жаккардовые ткани) производство узорчатых тканей, имитирующих дорогостоящие материи, настолько удешевилось, что выражение «баркан под штоф» стало определением поддельности, стремления приобщиться к власть имущим, своего рода социальных претензий.

Баркас

(распространенное ранее название — гашпиль) в кожевенном и меховом производстве, один из основных аппаратов; имеет форму полуцилиндра, снабжен лопастным валом, приводящим в движение находящуюся в баркасе рабочую жидкость и погруженные в нее шкуры, голье или кожи (см. Кожа выделанная). По характеру перемещения жидкости различают баркасы с вертикальной и с горизонтальной циркуляцией. Последние распространены ограниченно и используются главным образом для первичной обработки отходов производства — мездры и шерсти. Баркас изготовляют преимущественно из дерева, реже из железобетона и стали. Железобетонные баркасы облицовывают кислотоупорной метлахской плиткой, а металлические, в которых осуществляется пикелевание, — слоем резины.

Бархат

ткань с плотным вертикальным коротким (1—2 мм) ворсом на лицевой стороне, образованным дополнительной основой из натурального шелка или химического волокна. Грунтовые нити основы или утка обычно хлопчатобумажные, реже — из пряденого шелка. Основный бархат с высоким ворсом называется плюшем. Вырабатывается также уточный бархат, называемый полубархатом, плисом или вельветом. Бархат выпускается разнообразных расцветок. Применяется для изготовления платьев, детских костюмов, отделки, а также декоративных целей.

Батан

(франц. Battant, букв. — бьющий) — один из основных механизмов ткацкого станка: служит для продвижения (прибоя) уточной нити к опушке ткани и направления челнока (или прокладчика), вводящего уток в ткань.

Батик

(малайск. ), техника росписи, а также украшенная ею многоцветная ткань. Батик основан на сочетании рисунка, наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при «горячем батике» разогретый воск, при «холодном батике» резиновый клей), с последующим окрашиванием ткани в баке или тампонами. Другие цвета наносятся повторным окрашиванием ткани после снятия частей воскового рисунка. «Горячий батик» издавна известен у народов Индонезии (в особенности на острове Ява), Индии и др. Основные тона индонезийского батика — индиго-синий и коричневый; традиционный орнамент весьма разнообразен и часто имеет символическое значение. В Европе батик начали применять в декоративных тканях с начала 20 века. В русском искусстве батик получил распространение с начала 1930-х гг. (главным образом шелковые косынки, платки, кашне и т. п., позднее — декоративные панно).

Батист

тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из крученой пряжи высоких номеров (наиболее тонкой). Батист выпускается отбеленным, мерсеризованным (см. мерсеризация), гладкокрашеным и набивным. Толщина утка и основы в этой ткани должна быть одинаковой при использовании любого сырья. Этим достигается очень высокая плотность ткани в сочетании с легкостью и прозрачностью. Создателем батиста считают французского ткача, жившего в XIII веке. По одним источникам, его имя Франсуа Батист, а по другим — Батист из Камбре. Так как настоящий батист изготовляется из отбеленных нитей, то близкая по технике, но орнаментированная ткань (окрашенная пряжа или орнамент в технике набойки) получила название «кембрик», также известное с XIII века. Батист высокого качества, даже машинного производства, высоко ценился и стоил очень дорого из-за трудоемкости при изготовлении. Для лучших сортов батиста основа состояла из 8000 нитей. В сортах худшего качества, при той же ширине исходного полотнища, плотность основы не превышала 4000 нитей. Употребляется для женского белья, летних платьев, блузок, а также как полуфабрикат для изготовления кальки.

Бегунок

деталь (в виде скобы), обеспечивающая совмещенный процесс кручения и намотки нити на кольцепрядильных и кольцекрутильных машинах.

Безверетенное прядение

прядение с разделенным кручением и наматыванием пряжи, прядение со свободным концом волокон, — процесс выработки пряжи, включающий дискретизацию или разъединение питающего волокнистого продукта на отдельные волокна дискретизирующими органами, транспортирование потока волокон на сборную поверхность прядильной камеры, сгущение волокон в ленточку («мычку»), кручение для укрепления ленточки и формирование из нее пряжи, вывод из зоны кручения и наматывание пряжи на бобину. В отличие от традиционного кольцевого способа прядения кручение производится отдельным органом, не связанным с органами наматывания. Различают пневмомеханические, электромеханические, аэродинамические и др. способы безверетенного прядения).

Беление

отделка — совокупность технологических (например, химических, термических) процессов, посредством которых удаляют примеси и устраняют нежелательную природную окраску различных материалов для придания им белого цвета или подготовки к крашению (текст. материалы, древесная масса, воск и др. ). Для предварительного удаления примесей материал обрабатывают хлорамином, слабыми растворами кислот и щелочей, ферментативными препаратами и т. п. Собственно беление производят окислителями (гипохлорит натрия или кальция, пероксид водорода, хлорит натрия, марганцовокислый калий) или восстановителями (сернистый газ, гидросульфит, бисульфит). Для отбелки химических волокон широко применяют оптические отбеливатели — производные кумарона, бензидина и др.

Бельтинг

(от англ. Belting — природный ремень) — тяжелая очень плотная и прочная техническая ткань. Применяется для изготовления конвейровых лент и прорезиненных многослойных приводных ремней. Вырабатывается полотняным переплетением из крученой хлопчатобумажной пряжи, а более прочные сорта бельтинга — с применением химических волокон.

Бесчелночный станок

ткацкий станок в котором уточная нить вводится в зев (пространство между нитями основы) не челноком, а с помощью прокладчика утка, рапир, игл, водяной или воздушной струи, выходящей из сопла под давлением. После каждого прокладывания уточной нити она обрезается. Благодаря повешению скорости прокладывания утка существенно возрастает производительность ткачества.

Блонды

кружева, изготавливавшиеся из шелка-сырца, который имел золотистый цвет. Отсюда и название кружев от фр. Blonde. Основными центрами производства блондовых изделий были французские города Канн, Байе, Пюи. Этот сорт кружев получил широкое распространение уже в XVIII веке. При музейной атрибуции имеет значение толщина нити орнамента и контура рисунка, что позволяет отличить кружева, изготовленные в XVIII веке, от изготовленных в XIX столетии. Появление специальной машины для производства кружевного полотна не отразилось на стоимости блондов, которые по-прежнему считались предметом роскоши. Особенно велика была их популярность в первой половине XIX века.

Бобрик

грубосуконная тяжелая толстая (свыше 4 мм) шерстяная ткань с начесанным стоячим ворсом на лицевой стороне. Отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и износостойкостью. Применяется для пошива верхней одежды.

Бортовка

плотная полульняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, употребляется при шитье верхней одежды в качестве прокладки, придающей устойчивость ее формам (борта, грудь, плечи и т. д. ). Бортовка при отделке пропитывается аппретом (см. аппретирование) с целью повышения упругости при изгибе (жесткости) и уменьшения растяжимости.

Бостон

(франц. boston, от названия города Бостон), чистошерстяная ткань саржевого переплетения, вырабатываемая из гребенной мериносовой пряжи средних и высоких номеров (тонкой), скрученной в 2 и более нитей. Бостон выпускается главным образом гладкоокрашенным в темные цвета (синий, черный, коричневый) и предназначен для шитья костюмов.

Брезент

(от голл. presenning), плотная льняная, полульняная или хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая из толстой пряжи, пропитанная водоупорными и противогнилостными составами. Брезент применяют для укрытия различных материалов, машин, а также для изготовления спецодежды, обуви.

Букле

шерстяная ткань, вырабатываемая из фасонных нитей мелкоузорчатым переплетением. Поверхность букле покрыта петлями и узелками. Из толстого букле шьют пальто и костюмы, тонкое идет на платье.

Бумазея

(франц. bombasin, от итал. bambagia — хлопок), плотная хлопчатобумажная ткань саржевого, реже полотняного переплетения с начесом на одной, обычно изнаночной стороне. Благодаря начесу бумазея очень мягка, пушиста, хорошо сохраняет тепло. Выпускается набивной, гладкокрашеной, иногда отбеленной. Употребляется для изготовления теплого белья и платья.

Бурдесуа

шелковое сырье посредственного качества, получаемое из поврежденных коконов шелковичного червя, шелковые охлопья. Обычно нити из такого шелка служили утком для тканей среднего и низшего качества.

Буфмуслин

особо тонкая, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань. Это разновидность кисеи, но — наряду с зефиром, аброгани, вапером — ценилась несколько выше, чем обычная кисея. Известен как гладкокрашеный буфмуслин, так и расшитый.

Бучение

устаревшее название одного из видов термической обработки тканей — отварки.

Бязь

(араб. ), хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения. Бязь выпускается суровой (неотделанной) и беленой, набивной и гладкокрашеной. Используется для изготовления мужского и постельного белья. Беленая бязь обычно называется полотном.

Источник: Большая советская энциклопедия

Текстильный терминологический словарь (В) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Wed, 26 Aug 2009 09:03:14 GMT

Текстильный терминологический словарь (В)

26.08.09

Вайрин

См. Полиуретановые волокна.

Валка сукна

процесс отделки суконных тканей, в результате которого увеличиваются плотность, мягкость ткани, образуется застил поверхности, улучшаются теплоизоляционные свойства и внешний вид. Валка сукна производится на цилиндрической сукновальной машине под воздействием давления на сукно. При валке сукна волокна взаимно перемещаются в смоченной мыльным или кислым раствором ткани. Длительность валки сукна 2—5 часов при 40°С, усадка 10—30% по длине, 20—45% по ширине в зависимости от типа ткани. Гребенные ткани только слегка подваливают («фулеруют») 20—40 минут.

Валяние

или валка, процесс изготовления шерстяных изделий (войлока, валяной обуви, фетра, сукна) путем сцепления и переплетения между собой волокон шерсти. Шерсть — единственное волокно, обладающее валкоспособностью. Валкоспособность обусловливается сочетанием чешуйчатости шерсти, создающей неодинаковый коэффициент трения (больший в направлении корня, чем кончика волоса) и способствующей направленному перемещению волокон при валянии, и эластичности, позволяющей волокнам взаимно переплетаться, а затем сокращаться при механических воздействиях в условиях влажности, температуры и кислой или щелочной среды, которая дает возможность регулировать процесс валки. При валянии изделие усаживается по площади: сукно на 30—35%, войлок и валенки до 80%. При этом возрастают плотность и прочность изделия. Максимальная плотность, создаваемая валянии, 0,55 г/см3 (плотность подошвы валенок 0,42 г/см3). Дальнейшее повышение плотности вызывает распадение изделия на части вследствие разрыва перенапряженных волокон. При производстве валяных изделий шерсть разрыхляют на трепальных и щипальных машинах, замасливают и смешивают в смесовых машинах. Из «смески» на чесальных машинах получают вату, из которой наслоением приготовляют «основу» по форме готового изделия, но большего размера. Основу уплотняют на свойлачивающих машинах с нагретыми вибрирующими плитами, пропитывают раствором серной кислоты и в валяльных машинах уваливают до нужных размеров и плотности. Валяние ведется в несколько периодов. После каждого периода изделие выравнивают на растягивающих машинах. Валенки и шляпы насаживают на формы, а войлок в свободном виде сушат в паровых сушилках. Процесс заканчивается отделочными операциями: шлифовкой и чисткой ворса, прессованием, обрезкой, аппретированием и др. В суконном производстве валяние является лишь отделочным процессом (см. Валка сукна).

Вата

(от нем.Watte) — слабо уплотненная масса перепутанных волокон, очищенных от примесей. По способу получения различают вату естественную — шерстяную, шелковую, пуховую, хлопковую, льняную, пеньковую, сосновую, асбестовую, и искусственную — целлюлозную, стеклянную, металлическую, шлаковую, базальтовую. Естественную вату подразделяют по назначению на одежную, мебельную, техническую (термоизоляц., огнестойкую и др. ), прокладочную, листовую клееную и медицинскую. Искусственная вата широко применяется в строительстве как тепло и звукоизоляционный материал; в химической промышленности — для фильтрации жидкостей и газов.

Ватин

вязаное полотно с односторонним или двусторонним начесом. Ватин выпускается хлопчатобумажный, шерстяной, полушерстяной и заменяет вату при шитье теплой одежды.

Ввм-волокно

См. Вискозные волокна.

Вельвет

или Вельветин (от англ. velvet — бархат), плотная ворсовая ткань с хлопчатобумажным ворсом (уточным), вырабатываемая из сравнительно тонкой пряжи. Лучшим сортом вельвета является вельвет-корд, имеющий на лицевой стороне вдоль основы ворсовые рубчики. Обычно вельвет выпускается однотонным или набивным с рисунком в виде клеток, полосок и т. п. Из вельвета шьют костюмы, зимние платья, куртки и др. ; иногда вельвет заменяет шерстяную ткань.

Вельветон

(или обезьянья кожа) — прочная, ветронепроницаемая хлопчатобумажная ткань, из которой обычно шьют спортивную одежду. Имеет бархатистую поверхность, с лицевой стороны начесанный, заглаженный ворс. Напоминает замшу.

Велюр

(франц. velours — бархат, от лат. villosus — волосатый, мохнатый), 1) чистошерстяная ворсованная ткань из пряжи суконного прядения или фетр с низким, очень густым и мягким ворсом, придающим красивый вид изделиям (верхняя одежда, головные уборы). Одна из самых ценных велюровых тканей — драп-велюр, для изготовления которого используют лучшие сорта мериносовой шерсти. 2) Велюр (хромовая замша) — кожа хромового дубления, выработанная из плотных мелких шкур рогатого скота или свиней с поврежденной лицевой поверхностью и отделанная со стороны бахтармы под бархат. При изготовлении велюра для дубления или поддубливания применяют циркониевые или титановые соли, благодаря воздействию которых кожа при шлифовании после дубления приобретает хорошую ворсистость (см. Кожа выделанная). При производстве велюра используют также наполнители: альбумины, крахмалы, растительные клеи. Для придания велюру водостойкости его обрабатывают алюминиевыми или хромовыми мылами, силиконом. Используют велюр преимущественно для производства верхней одежды и обуви.

Веретено

вращающийся стержень, на который надевается патрон, шпуля, катушка и т. п. основной рабочий орган ровничных, прядильных, прядильно-крутильных, крутильных машин. Предназначается для скручивания ровницы, пряжи, нитей и образования паковки определенной формы и размера. Наиболее распространены кольцевые и крутильные веретена для прядильных и крутильных машин, полые — для прядильно — крутильных, рогульчатые — для ровничных машин.

Вигонь

(франц. Vigogne) — рыхлая пушистая пряжа, изготовленная из хлопка и отходов шерстопрядильного производства (шерстяных очесов).

Виналон

См. Поливинилспиртовые волокна.

Винилпиридиновые каучуки

cополимеры диеновых углеводородов с винилпиридинами. Применяются главным образом в виде латекса для пропитки шинного корда, тканей, кожи, для приготовления клеев, красок.

Винол

См. Поливинилспиртовые волокна.

Виньон

См. Поливинилхлоридные волокна.

Вискоза

(позднелат. viscosus — вязкий, клейкий, от лат. viscum — клей), концентрированный раствор ксантогената целлюлозы в разбавленном растворе едкого натра. Вискозу применяют для получения вискозных волокон и пленок (целлофана), искусственной кожи (кирзы) и др. Основное сырье — древесная целлюлоза. Вначале целлюлозу обрабатывают водным раствором едкого натра (мерсеризация) до образования так называемой щелочной целлюлозы, которую затем измельчают (для увеличения реакционной способности) и подвергают в среде воздуха окислительной деструкции (с целью уменьшения ее молекулярной массы). После этого целлюлозу обрабатывают сероуглеродом, в результате чего образуется ее ксантогенат, который далее растворяют в водном растворе едкого натра (при t 10—12°С). Все эти процессы проводят в одном или нескольких аппаратах непрерывного и периодического действия. В СССР разработан (конец 1940-х гг. ) и способ получения вискозы в одном аппарате (ВА-аппарат). Вискозу подвергают 2—3-кратной фильтрации для удаления загрязнений и тщательно освобождают от пузырьков воздуха (обычно под вакуумом), которые затрудняют ее последующую переработку. Вискоза — высоковязкий раствор с плотностью 1,12 г/см3, ярко-оранжевого, а при наличии примесей бурого или зеленоватого цвета. Обычно вискоза, применяемая для формования волокон и пленок, содержит 6,5—9% целлюлозы (в виде ее ксантогената), 6,5—7,5% едкого натра и около 2—2,5% связанной серы; остальное приходится на долю воды и небольшого количества примесей (сернистые соединения натрия, карбонаты, соли кальция, сернистое железо, растворенная гемицеллюлоза). Вязкость растворов вискозы колеблется в пределах 3—10 н•сек/м2 (30—100 пз) и резко возрастает с увеличением содержания целлюлозы; кроме того, значение вязкости находится в прямой зависимости от степени полимеризации (молекулярной массы целлюлозы) и количества едкого натра в вискозе. Свободный сероуглерод в вискозе постепенно связывается с едким натром и превращается в тритиокарбонат и другие сернистые примеси. Благодаря этому происходит так называемое созревание вискозы, т. е. частичный гидролиз ксантогената целлюлозы. В результате гидролиза понижается степень этерификации ксантогената целлюлозы, соответственно уменьшается содержание в нем серы и натрия. Зрелость вискозы непрерывно повышается с увеличением времени созревания. Существенное влияние на скорость созревания оказывает температура. Для получения вискозных волокон и пленок (целлофана) время созревания вискозы должно быть соответственно в пределах 35—45 часов и 80—90 часов. В некоторых случаях в вискозу добавляют различные вещества, например, матирующие агенты (для устранения стеклянного блеска в готовом волокне), красители (для равномерной и устойчивой окраски готовых изделий), модификаторы и поверхностно-активные вещества (при производстве высокопрочных и структурно однородных волокон).

Вискозные волокна

волокна, получаемые химической переработкой природной целлюлозы. В зависимости от назначения вискозные волокна производят в виде текстильных и кордных нитей, а также штапельного волокна. Производство вискозных волокон складывается из следующих основных технологических операций: получения прядильного раствора (вискоза), формования нитей по мокрому методу, отделки и сушки (подробно о методах формования, отделки и сушки см. Волокна химические). Ткани из вискозных волокон легко окрашиваются в различные цвета, отличаются высокими гигиеническими свойствами (гигроскопичностью), что особенно важно для изделий народного потребления. Доступность исходного сырья и низкая стоимость химических реагентов, а также удовлетворительные текстильные свойства и широкие возможности модификации обеспечивают высокую экономичность производства вискозных волокон и их широкое распространение. Недостатки вискозных волокон: большая потеря прочности в мокром состоянии, легкая сминаемость, недостаточная устойчивость к трению и низкий модуль упругости, особенно в мокром состоянии. Эти недостатки могут быть устранены модификацией вискозных волокон. Модифицированным вискозным волокнам (например, полинозным волокнам) свойственны значительно более высокая прочность в сухом и мокром состоянии (потеря прочности в мокром состоянии составляет 20—25% против 40—50% у обычного вискозного волокна), большая износоустойчивость и повышенный модуль упругости. У извитых штапельных вискозных волокон устойчивее извитость, что упрощает производство из них пряжи в смеси с натуральными волокнами. Сминаемость вискозных волокон может быть уменьшена их последующей обработкой различными составами. В производстве товаров народного потребления вискозное волокно широко используют для выработки шелковых и штапельных тканей, трикотажных изделий, тканей различного назначения из смесей вискозного волокна с хлопком или шерстью, а также с другими химическими волокнами. Высокопрочное кордное вискозное волокно используют для получения широкого ассортимента технических изделий. Например, при замене хлопчатобумажного корда, выполняющего роль силового каркаса в шинах, высокопрочным вискозным кордом повышается срок службы шин и уменьшается расход каучука для их изготовления. Промышленное производство вискозного волокна началось в 1905 году в Англии.

Виши

Название этой клетчатой ткани происходит от французского города Виши, где она впервые была создана. Так же называется и рисунок в мелкую клетку, обычно двухцветный — синее с белым, красное с белым и т. д. Когда-то использовался для постельного белья и одежды сельских жителей. Сейчас — для мужских сорочек, платьев в фольклорном стиле, нередко в комбинации с тесьмой и кружевом, а также для занавесок, скатертей и салфеток.

Войлок

(тюрк. ), прокладочный, уплотнительный, тепло— и звукоизоляционный материал, получаемый валянием. Войлок отличается большим разнообразием видов, свойств и назначения. Кроме шерстяного (основное количество) и полушерстяного войлока, существуют войлок минеральный из минеральной ваты на битумной связке и войлок из химических волокон. Основные виды войлока: а) технические (грубошерстные, полугрубые и тонкошерстные) плотностью от 0,09 до 0,45 г/см3 в виде лент, пластин и готовых деталей, используемых для сальников, прокладок, амортизаторов и фитилей в автомобилях, тракторах, комбайнах, самолетах и т. д., для рабочих валов и других элементов текстильных, бумагоделательных машин, для полировки жести (войлочные полировочные круги), для музыкальных инструментов, протезов; б) бытовые — подошвенные, обувные, шорные; в) строительные — для утепления концов деревянных балок в наружных каменных стенах, оконных и дверных коробок, стыков щитов в сборных домах и т. д.

Волокна синтетические

См. Синтетические волокна.

Волокна текстильные

натуральные, протяженные гибкие и прочные тела с очень малыми поперечными размерами, ограниченной длиной, пригодные для изготовления пряжи и текстильных изделий. Волокна текстильные, не делящиеся в продольном направлении, называются элементарными, а состоящие из нескольких элементарных, скрепленных продольно, — техническими (комплексными). Элементарные волокна текстильные значительной длины называются элементарными нитями. Почти все волокна текстильные состоят из высокомолекулярных веществ. Характерная особенность строения волокон текстильных — наличие продольных структурных элементов — фибрилл, слоев. Некоторые волокна текстильные имеют каналы, бывают извиты или скручены. Наряду с натуральными волокнами текстильными, образующимися в природе в различных частях растений, на коже животных, в минералах и т. д., широко применяют химические, изготовляемые заводским путем (см. Волокна химические). Основная масса волокон текстильных перерабатывается в пряжу, из которой изготовляют ткани, трикотаж, крученые, галантерейные и другие текстильные изделия. Непосредственно из волокон текстильных вырабатывают валяльно-войлочные, ватные и значительную часть нетканых изделий. Основные виды текстильных волокон и нитей: хлопок-волокно, джут, пенька и др. грубые лубяные, лен, шерсть немытая, шерсть мытая, шелк натуральный, шелк-сырец, искусственное штапельное волокно, искусственные нити, синтетические нити и штапельное волокно. Важнейшим, наиболее распространенным, дешевым волокном текстильным является хлопок — прочное, тонкое, гигроскопическое волокно. Оно развивается на поверхности семян хлопчатника. Из хлопчатобумажной пряжи вырабатывают ткани бытовые для белья, одежды и др., технические, разнообразный трикотаж, швейные нитки, а из хлопка — вату, нетканые полотна и др. Лубяные волокна получают из стеблей, листьев и плодов растений обычно в виде технических волокон. Наиболее тонкое стеблевое волокно — лен, очень прочное, малорастяжимое, гигроскопичное. Из льняной пряжи вырабатывают тарные, бельевые, платьевые, технические и другие ткани. Отходы льна (короткое волокно) служат для производства тарных тканей, веревок и др. Пенька — грубостеблевое волокно, получаемое из конопли. Из пеньки изготовляют канатно-веревочные изделия, грубые ткани и др. Наиболее распространенное грубостеблевое влагоемкое волокно — джут, применяемое для изготовления мешков (сахарных и др. ); близок к нему по свойствам кенаф. Для производства канатов наряду с пенькой широко используют жесткие листовые волокна — абаку или манильскую пеньку, сизаль и др. Шерсть — волокно волосяного покрова овец, коз, верблюдов и других животных — ценное волокно текстильное, обладающее высокими эластичностью, гигроскопичностью и теплозащитными свойствами. Из шерсти в основном вырабатывают пряжу для костюмных, платьевых, пальтовых, технических тканей и верхнего трикотажа. Шерсть обладает способностью свойлачиваться, благодаря чему ее применяют при выработке валяльно-войлочных изделий (войлоков, валенок, шляп и др. ). В небольших количествах используют «заводскую» шерсть, получаемую со шкур убитых животных, и «утильную» шерсть, изготовляемую расщипыванием лоскута, рвани пряжи и т. п. Шелк-сырец — нити, получаемые при размотке коконов (см. Кокономотание), — употребляется непосредственно или после скручивания главным образом для выработки тканей — платьевых, бельевых, технических и др. Расщипыванием шелковых отходов получают шелковые волокна, перерабатываемые в пряжу; из нее изготовляют полотна, ворсовые ткани. Асбест — минеральные волокна текстильные — применяют для выработки пряжи, служащей для производства технических (негорючих, фильтровальных и др. ) тканей. Натуральные волокна текстильные используют в чистом виде, а также в смесях (например, шерсть-хлопок), чаще всего со штапельными волокнами. Смешивание улучшает качество (совмещаются различные ценные свойства компонентов), удешевляет производство, позволяет получать разнообразные внешние эффекты. Особое место среди волокон текстильных занимают стекловолокно и нити, широко применяемые в технике для электро-, тепло-, звуко— и других видов изоляции, в виде фильтровальных материалов, несгораемых изделий, в производстве стеклопластиков и др. О первоначальном применении волокон текстильных как материала для изготовления одежды см. Ткань текстильная, Прядение.

Волокна химические

См. Химические волокна.

Волокноотделитель

машина для отделения волокон хлопка от семян. Принцип волокноотделения основан на том, что прочность прикрепления волокон хлопка к семени в 2-4 раза меньше прочности самих волокон. Различают валичные и пильные волокноотделители. Валичные применяют при переработки длинноволокнистого хлопка-сырца. В первых волокнах отрываются от семян валиками, во вторых — зубьями дисковой пилы.

Вольта

легкая шелковистая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из тонкой гребенной пряжи, приближающаяся по фактуре к батисту, но несколько более грубая. Выпускается главным образом с пестрыми набивными рисунками или окрашенная в светлые и яркие цвета, реже — отбеленная и пестротканая. Вольта предназначается для шитья женских летних платьев или белья.

Ворин

См. Полиуретановые волокна.

Ворсит

разновидность искусственной кожи для верха обуви. Ворсит получают путем пропитывания ткани — обувного вельветона — с лицевой (ворсовой) стороны бензиновыми растворами синтетического каучука (с соответствующими добавками наполнителей, мягчителей, пигментов и вулканизаторов), последующей сушки полуфабриката, тиснения его под кожу, вулканизации и крашения. Ворсит обладает высокими гигиеническими свойствами; по внешнему виду напоминает кожу.

Ворсование

извлечение на поверхность ткани или трикотажа концов отдельных волокон с целью образования приподнятого (как у бобрика) или лежащего (как у байки) начеса — ворса. Ворсование выполняется на ворсовальных машинах. Рабочий орган машины — вращающийся цилиндрический барабан, на котором закреплены планки с набором ворсовальных шишек или валики, обтянутые игольчатой лентой. Ворсование повышает износоустойчивость и теплозащитные свойства тканей.

Ворсовая ткань

ткань, поверхность которой покрыта ворсом. По структуре поверхности различают ворсовые ткани: начесанные, уточно-ворсовые, основоворсовые. Ворс начесанных тканей образуется концами волокон, извлеченными на поверхность путем ворсования (бобрик, байка, сукно, драп, фланель, бумазея и др. ). Ворсовая поверхность уточно-ворсовых и основоворсовых тканей создается за счет специальных нитей утка (плис, полубархат, вельвет) или основы (бархат, плюш, некоторые виды ковров, махровые ткани и т. п. ).

Вуаль

(от франц. Voile — покрывало, завеса), гладкая, вырабатываемая из пряжи — шерстяной, хлопчатобумажной или из шелка. Вуаль бывает беленая, крашеная и набивная, лицевая сторона ткани часто украшается вышитыми рисунками. Применяется главным образом для шитья дамских платьев.

Вуаль-креп

Вырабатывают из гребенной тонкой пряжи особой крутки 11,8 текса по основе и утку креповым переплетением, мерсеризованной. Вуаль-креп имеет креповый эффект, напоминает маркизет, но уступает ему по качеству. Выпускается набивной, гладкокрашеной и отбеленной.

Высокообъемная нить

То же, что Текстурированная нить

Вытравная печать

один из распространенных способов получения рисунка на ткани. При вытравной печати на поверхность предварительно окрашенной ткани (см. Крашение) наносятся в определенных местах печатные составы, которые разрушают окраску, благодаря чему на ткани появляется рисунок. Различают белую и цветную вытравную печать. В первом случае в печатный состав краситель не вводится и после окончания процесса получается белый рисунок на окрашенном фоне, во втором — в состав печатной краски добавляется краситель, устойчивый к действию вещества, разрушающего окраску фона, и получается цветной рисунок на окрашенной ткани. Обычно для цветной вытравной печати применяют кубовые красители.

Источник: Большая советская энциклопедия

Текстильный терминологический словарь (Г—И) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Tue, 25 Aug 2009 12:11:50 GMT

Текстильный терминологический словарь (Г—И)

25.08.09

Габа

очень плотное сукно, главным образом белого цвета, применявшееся для верхней одежды. Одной из разновидностей габы считают шерстяную или хлопчатобумажную ткань габардин, которая из-за своей плотности, а впоследствии и особой пропитки служила для изготовления непромокаемой одежды. Считают, что все разновидности габы стали известны в Европе через Испанию, которая заимствовала технику изготовления такой ткани и применения изделий из нее у арабов. В XIX веке в европейских странах было популярно пальто габан, название и покрой которого — испанского происхождения. Еще в XVIII веке габа ввозилась в Европу с Востока. Вполне вероятно, что габа — то же, что и аба — плотное белое сукно или плащ без рукавов из него. Такое толкование приводит В. Н. Углов (Объяснительный словарь иностьранных слов, употребляемых в русском языке. 3). Название «аба» получило более широкое распространение и встречается в словарных изданиях гораздо чаще, нежели габа. Технологии производства габы и абы настолько совпадают, что это позволило автору высказать предположение о наличии двух названий для одной и той же ткани. Но в России XIX века габой называли рыхлое редкое сукно.

Габардин

(франц. gabardine), шерстяная ткань, вырабатываемая из мериносовой пряжи, очень тонкой, крученой в два конца для основы, и менее тонкой, одинарной — для утка. Благодаря применению особого вида переплетения — сложной саржи (см. Переплетение нитей) на лицевой поверхности габардина образуется резко выраженный мелкий рубчик, идущий наклонно под углом 60—70°. Из габардина шьют весенне-летние мужские и женские пальто, а также костюмы и некоторые виды офицерского обмундирования.

Газ

ткань из шелка или тонко скрученного хлопка (толщина нити не ниже 120-го номера пряжи). Особенность газового переплетения заключается в том, что при пересечении нитей утка и основы они не уплотняются специальными приспособлениями и между ними остается некоторое пространство. В классическом газовом переплетении две нити основы переплетаются с одной нитью утка. Ткани такой выработки получались особенно легкими, полупрозрачными. Газ вырабатывался узорным, гладким и даже не только полотняного, но и диагонального переплетения, при котором точки соприкосновения нитей утка и основы давали ощущение косых полос на поверхности тканей. Выделение сортов газовых тканей связано с особенностями обработки исходного сырья. Газ-марабу ткали из шелка-сырца, но нити предварительно скручивались. Поэтому марабу — газовая ткань золотистого цвета и более жесткая, чем другие газовые ткани. Газ-рис, напротив, ткался из сырцовых же, но не скрученных нитей, поэтому отличался особой мягкостью. Газ-иллюзион ткался из настолько тонкой пряжи, что был практически прозрачен. После появления особой вращающейся машины для производства кружевного и тюлевого полотна механизировался и процесс ткачества газовых тканей. Это значительно увеличило количество тканей и разнообразило их сорта. В периодических изданиях середины XIX века стали упоминать газ-кристалл. Для его производства использовались разноцветные нити утка и основы — такая ткань отличалась радужным блеском, переливчатостью драгоценного камня. Появление газа-кристалла четко датируется 1852 годом.

Гидратцеллюлоза

одна из структурных модификаций целлюлозы. Получают осаждением природной целлюлозы из растворов, омылением эфиров целлюлозы и т. д. Отличаются от природной целлюлозы большей гигроскопичностью и повышенной реакционной способностью, лучшей накрашиваемостью. Производство гидратцеллюлозного (вискозного) волокна и гидратцеллюлозной пленки (целлофан) осуществляется в широком промышленном масштабе.

Гипохлориты

соли хлорноватистой кислоты HclO. Наибольшее значение имеют гипохлориты натрия NaClO и кальция Ca (ClO) 2, являющиеся сильными окислителями. Гипохлорит кальция известен под названием белильной или хлорной извести. Гипохлориты применяются как отбеливающие средства в текстильной, бумажной, целлюлозной промышленности, как дегазатор ОВ, как стерилизующее средство, для дезинфекции питьевых источных вод и как источник кислорода.

Глазет

разновидность парчи — плотная ткань разнообразного переплетения с шелковой, позднее хлопчатобумажной или шерстяной основой и металлическим утком. Глазет ткали гладким и узорчатым, расшивали цветными шелками и т. д. В XVIII в. глазет широко использовался для мужских и женских парадных костюмов. В XIX в. рынок сбыта глазета резко сузился — основным потребителем тканей такого типа стало богатое купечество и духовенство. Из глазета заказывали вклады (подношения) для церкви как от частных лиц, так и от монастырей. Обычно это были церковные облачения либо разнообразные покровы. Цветные утки давали дополнительную окраску блестящей поверхности ткани, просвечивая на сгибах, складках. Поэтому глазеты и другие парчовые ткани часто описывают как розовые, голубые, белые и т. д. Кроме того, цельнометаллические утки XVI-XVIII вв. в XIX в. почти повсеместно заменялись имитирующей их фольгой на нитяной основе, которая часто была разноцветной, и колористическое решение ткани таким образом обогащалось.

Гленчек

Этот термин, обозначающий клетчатую ткань, известен больше специалистам, в обиходе применяется другое, более распространенное название — «шотландка», однако ткань имеет и другие названия, связанные с именами различных исторических личностей, которые любили одежду из ткани в клетку. Клетка «принца Уэльского», «принца Галльского», «Эстерхази» — все это тот же гленчек, «шотландка».

Глицерин

(от греч. glуkeros — сладкий) бесцветная вязкая жидкость сладкого вкуса; t кип 2900С. В виде сложных эфиров (триглицеридов) входит в состав жиров. Применяется в производстве нитроглицерина, алкидных (глифталевых) смол, полиуретанов, как компонент фармацевтических, косметических, парфюмерных препаратов, мягчитель в кожевенной, текстильной, бумажной промышленности.

Гобелен

вырабатывают пестротканым жаккардовым переплетением из крученой пряжи по основе и одинарной по утку. Основа состоит из трех нитей, а уток из двух. В основе может быть нить из вискозной пряжи.

Голье

полуфабрикат кожи в преддубильных операциях (см. Дубление); дерма шкуры, освобожденная от волосяного покрова и эпидермиса, подкожной клетчатки и посторонних веществ. От качества голье зависят предел прочности кожи при растяжении и удлинении, воздухо— и паропроницаемость, мягкость и жесткость, пластичность и тягучесть. Связывание дермой дубящих веществ в определенной степени также обусловливается характером подготовки голье к дублению. Определенным способом полученное и высушенное голье может представлять собой и конечные продукты кожевенного производства — пергамент, сыромять.

Гофре

Отделка тканей из полиамидных волокон путем нанесения фенольных препаратов, вследствие чего они приобретают местную усадку. Отделка ситцев щелочью; при этом участки ткани, на которые щелочь не была нанесена, образует вздутие — гофре.

Гребенное прядение

получение тонкой прочной пряжи из длинных и тонких волокон для выработки тканей и трикотажа с уменьшенной поверхностной плотностью. В гребенном прядении волокна после кардочесания прочесываются гребнями гребнечесальных машин (отсюда название). В прядении шерсти гребенное прядение называют так же камвольным.

Гребнечесальная машина

предназначена для чесания волокнистого материала из натуральных и химволокон при подготовке к прядению. На гребнечесальной машине производится тщательная очистка материалов от сорных примесей, коротких и спутанных волокон и формирование гребенной ленты из распрямленных и параллелизованных волокон периодичным или непрерывным способом (в зависимости от вида гребнечесальной машины).

Грезет

(или Гризет, Резет), однотонная шерстяная или низкосортная шелковая ткань с мелким цветочным тканым рисунком. Грезет бывал обычно серого цвета с серым тканым узором.

Гризутен

См. Полиэфирные волокна.

Грогрон

гладкокрашеный шелк наивысшего качества, добываемый из самых лучших коконов шелковичного червя, дающих длинную неповрежденную нить. Качество сырья позволяло добиться очень плотного кручения пряжи, но при этом вес ее был невелик, т. е. штука (так в XIX веке называли рулон ткани) материи из грогрона весила много меньше, чем такой же по метражу кусок шелка другого сорта. Грогрон был самой дорогой шелковой тканью XIX века. «Гро», входящий в состав названия какой-либо ткани, означал, что исходным сырьем был шелк. Сортов таких тканей было очень много Магазины и мануфактурные лавки середины XIX века предлагали гро д’Анвер — узкий, полосатый шелк; гробарре, гродеберлен, гродешин, гродефлоранс и т. д., названные по месту первоначального производства — Берлин, Китай, Флоренция. Обычно в сортах худшего качества, чем грогрон, утком служили более короткие нити, известные под названием «трам» (см. гроденапль, гродетур).

Гроденапль

плотная гладкокрашеная шелковая ткань, названная по первоначальному месту производства — г. Неаполю в Италии. Ее ткали из толстых, в несколько нитей, утков и основы, чем и достигалась плотность этой ткани. Особой популярностью пользовался гроденапль в первую треть XIX века. Так как гроденапль был плотной тканью, то из него делали дамские шляпки, мужские цилиндры и шили мужскую и женскую одежду.

Гродетур

(или Гарнитур), плотная шелковая ткань; каждая нить основы закрывалась двумя нитями утка; ткалась только одноцветной — темно-синей, темно-зеленой, темно-лиловой и т. д. Название связано с первоначальным местом производства — г. Тур во Франции. В среде русского купечества эта ткань бытовала под названием гарнитур. Немнущаяся и ноская ткань олицетворяла «степенство», трезвый взгляд на жизнь и, действительно, была популярна в среде духовенства. Искажение названия ткани по созвучию с другими словами, существовавшими в языке, — довольно частое явление в XIX веке. В данном случае со словом «гарнитур» — т. е. собрание однородных предметов.

Дама

ткань, орнамент которой достигался атласным переплетением (см. атлас), что давало блестящую поверхность рисунку, особенно заметному на матовом, чаще всего полотняного переплетения, фоне. Ее ткали из шелка или других видов сырья. Известны и другие сорта ткани, в название которых входит дама. Во всех случаях, известных автору, это является производным от названия г. Дамаска в Сирии, в котором ткали дама еще в раннем средневековье. Дамаст — как правило, хлопчатобумажная ткань белого цвета с блестящими узорами на матовом фоне. Дама-кафар — разновидность штофа из смешанной пряжи (шелк, шерсть, лен) для обивки мебели. Дамассе — ткань с очень крупными узорами с чередованием блестящих и матовых поверхностей. Дамассин — одна из немногих односторонних (т. е. имеющая лицо и изнанку) тканей такого типа. Дамаскет — похожая на парчу ткань с узором из металлических нитей на атласном фоне. Все разновидности дама объединяет эффект сочетания матовых и блестящих поверхностей для получения рисунков, чаще всего цветочных. Состав сырья, плотность ткани, особенности обработки пряжи позволяют определить тип и качество ткани и различить конкретную ткань среди близких ей по технологии производства. Еще в допетровские времена в России была популярна ткань камка, которая ближе всего к дама XIX века как по орнаменту, так и по своим пластическим свойствам.

Дамассе

в переводе с французского «узорчатый». Пластичная шелковая ткань, на блестящей поверхности которой располагается матовый рисунок. Хлопчатобумажные ткани подобного рода называют дамаст. Дамассе, как и другие жаккардовые полотна, традиционно применялись для подкладки, обивки мебели, но в последние годы все чаще используются для изготовления нарядных блуз и платьев.

Двойная система индексов

По ДВОЙНОЙ СИСТЕМЕ ИНДЕКСОВ два индекса (один представляет котировки на ближайшие отгрузки текущего сезона, а другой — форвардные котировки следующего сезона) публикуются параллельно с момента поступления форвардных цен до конца торгового сезона, который длится до 31 июля. После этого, существующий Текущий Индекс исчезает, а Форвардный Индекс становится новым Текущим Индексом. С этого момента только новый текущий индекс публикуется до ранней весны следующего года, когда начинает поступать информация о новых форвардных котировках (на октябрь/ноябрь и более поздние поставки) будущего сезона. Вновь вводится новый Форвардный Индекс. Дата начала публикации нового Форвардного Индекса не указывается в связи с тем, что это зависит от условий рынка. Котировки на хлопок из Южного Полушария игнорируются в вычислениях Индекса, независимо от того указаны они в перечне цен или нет.

Дедерон

См. Полиамидные волокна.

Декатировка

(от франц. décatir, основное значение — уничтожать блеск), обработка шерстяных тканей паром или горячей водой для предотвращения усадки при последующей обработке и носке и улучшения внешнего вида. Декатировка производится на специальных аппаратах — декатирах. Различают декатиры для сухой и мокрой декатировки. Декатир для сухой декатировки представляет собой герметически закрывающийся цилиндрический котел, внутри которого находится вращающийся полый цилиндр с перфорированной поверхностью, приспособленный для наматывания ткани. Подаваемый в котел пар проходит через слои ткани, намотанной с минимальным натяжением, внутрь цилиндра и отсасывается через его открытый конец. В декатире для мокрой декатировки цилиндр с намотанной на нем тканью вращается в корыте с горячей (50—60°С) водой. Декатир соединен не только с паропроводом, но и с водопроводом.

Демикотон

очень плотная, двойная хлопчатобумажная ткань атласного переплетения. Плотность и жесткость демикотона были очень велики. Демикотон был распространен в среде мелких чиновников и бедных горожан. Это всегда знак незначительного общественного положения.

Деним

очень прочная, плотная хлопчатобумажная ткань для джинсов. Известна с конца 20 века, тогда и возникло ее название, которое в буквальном переводе с французского означает «из Нима». Ним — город во Франции, где придумали и создали эту ткань. Она была предназначена для рабочей одежды. Скотоводы-ковбои Америки, куда деним экспортировался, оценили достоинства ткани и с удовольствием носили брюки и куртки, сшитые из нее.

Джерси

Тяжелый мало-эластичный двухсторонний трикотаж, с обеих сторон имеющий лицевые петли. Одной из разновидностей джерси является джерси-меланж, представляющий собой плотную, легкую, шерстяную или полушерстяную ткань с ворсинками-прожилками. Джерси чудесно тянется и прекрасно облегает фигуру.

Джинсовые ткани

Ткани преимущественно хлопчатобумажные, иногда с добавлением эластана или лайкры. Могут быть мягкими ворсистыми или грубыми, рубчиковыми. Из джинсовой ткани шьют брюки, куртки, сарафаны, юбки. Джинсовые ткани комфортны в носке, обеспечивают безупречную посадку по фигуре и имеют большое разнообразие вариантов отделки. Одним из наиболее популярных видов джинсовой ткани является ткань, у которой окрашена только нить основы. Другая нить — белая. Благодаря такому переплетению, лицевая сторона чаще всего синяя или черная, а изнаночная белая.

Джут

однолетние тропическое растение возделываемое для получения лубяного волокна, из которого вырабатывают пряжу для изготовления грубых упаковочных и обивочных тканей, брезентов, а так же крученных изделий (шпагатов, веревок, канатов и т. п. ).

Диагональ

плотная ткань из хлопчатобумажной или шерстяной крученой пряжи. Для диагонали характерны резко выраженные рубчики на поверхности, расположенные под углом больше 45° к кромке ткани; они получаются в результате соответствующего подбора соотношений плотности и толщины основы и утка, а также применения специального переплетения нитей. Диагональ служит для пошива воинского обмундирования (из шерстяной основы и хлопчатобумажного утка), пальто, курток и прочего.

Диоксан

бесцветная жидкость; t кипения 101,80С. Растворитель эфиров целлюлозы, каучуков, минеральных и растительных масел, смачивающее вещество в текстильной промышленности.

Драдедам

один из самых дешевых видов сукна в XIX веке. Представлял собой шерстяную ткань полотняного переплетения с ворсом и использовался в среде городской бедноты. Словари середины XIX века трактовали термин «драдедам» следующим образом: «Шерстяная ткань тоньше сукна и не так, как оно, прочная».

Дралон

См. Полиакрилонитрильные волокна.

Драп

(франц. drap — сукно), тяжелая, плотная чистошерстяная, полушерстяная или смесовая ткань сложного переплетения из пряжи аппаратного (суконного) прядения. Драп состоит обычно из 2 слоев, благодаря чему обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Лицевая сторона ткани часто вырабатывается из более высококачественной шерсти, чем изнанка. В зависимости от структуры и рисунка переплетения драп может быть ворсованным и неворсованным, одно— и многоцветным, с гладким лицом и рисунчатой подкладкой. Из драпа шьют зимние и демисезонные пальто.

Дубление

один из основных процессов при производстве кожи и меха. При дублении между белком (коллагеном) дермы (в кожевенном производстве) и волоса (в производстве меха) и молекулами дубящего вещества образуются химические связи, в результате чего происходят необратимые изменения свойств дермы или волоса. Дубление способствует повышению температуры сваривания полуфабриката, уменьшению усадки объема при высушивании, увеличению пористости после сушки, прочности кожи на разрыв в набухшем (обводненном) состоянии и устойчивости к действию ферментов и различных гидролизующих агентов, снижению набухания в воде. Дубление улучшает качество волоса (упругость, смачиваемость и др. ). Равномерность и быстрота проникновения дубящих веществ в полуфабрикаты зависит от ряда факторов: вида сырья, характера подготовки голья (степени разделения волокнистой структуры, степени набухания — обводненности), pH голья; природы и способа приготовления дубильного раствора (степени дисперсности дубящих частиц); концентрации дубящих веществ, температуры и pH дубильного раствора; времени дубления и характера механических воздействий. Проникновение дубящих веществ в полуфабрикат в большинстве случаев вызывает изменение его окраски (прокрас голья), толщины. Отношение окрашенной части ко всей толщине полуфабриката, выраженное в процентах, называется степенью прокраса. Фиксация дубящих веществ полуфабрикатом может иметь различный характер. Адсорбция дубящих веществ зависит от концентрации их на поверхности структурных элементов белка и температуры. Коагуляция вызывается взаимной нейтрализацией зарядов и поэтому зависит от природы дубителя, его концентрации и pH. Связывание дубящих веществ с белком путем химического взаимодействия зависит в первую очередь от степени разделенности структуры белка (доступности ее для частиц дубителя), природы дубящего вещества, концентрации его в растворе, введения нейтральных солей, pH, температуры и вида растворителя, в котором производится дубление. На связывание минеральных дубящих веществ существенное влияние оказывают также основность дубящего раствора и присутствие маскирующих веществ. В зависимости от вида дубления применяют различные технологические схемы: дубление таннидами, минеральными дубящими веществами, жировое, формальдегидное и комбинированное. При дублении таннидами наиболее широко распространен способ дубления в барабане или шнековом аппарате. В барабане на концентрированных растворах дубильных экстрактов голье предварительно подготавливают, обычно хромируют (комбинированное дубление). Для ускорения процесса растворы дубящих веществ 1—2 раза заменяют на более концентрированные (фазное дубление). Продолжительность дубления этим способом 3—4 суток. При дублении минеральными дубящими веществами различают одно— и двухванные способы, а также различные их комбинации. Однованное дубление выполняют в растворе минеральных соединений (обычно хромовых), уже обладающих дубящими свойствами. Этим способом дубят в одну стадию, когда все дубящее вещество вводят сразу в один раствор, или в две стадии — вначале на растворе с расходом дубящего вещества от 1/3 до ½ всего количества, а затем, после ряда промежуточных операций, — на растворе оставшегося количества дубящего вещества. Для двухванного дубления применяют соединения шестивалентного хрома. Вначале полуфабрикат обрабатывают в растворе бихромата и минеральной кислоты. При этом образовавшаяся бихромовая кислота, не обладающая дубящими свойствами, равномерно прокрашивает голье. Затем полуфабрикат обрабатывают в растворе гипосульфита для восстановления шестивалентного хрома в трехвалентный и тем самым превращения его в дубящее вещество, которое связывается с белком, вызывая эффект дубления. Формальдегидное дубление придает коже и меху специфические свойства: белый цвет, устойчивость к действию щелочей, окислителей и потовыделений. Самостоятельно формальдегидное дубление применяют редко. Жировое дубление используют для производства натуральной замши. Для получения широкого ассортимента кож служит комбинированное дубление — несколькими дубящими веществами, например соединениями хрома и таннидами (хромтаннидное дубление), или в комбинации с синтетическими и искусственными дубителями, соединениями циркония, алюминия, дубящими аминосмолами, формалином и др. дубящими веществами.

Дублирование текстильных материалов

сдваивание и скрепление материалов с помощью ниточных строчек и клея или под давлением после оплавления соединяемой поверхности одного из материалов. Наиболее распространено склеивание двух тканей (синтетической и шерстяной, металлизированной и хлопчатобумажной и др. ) или оплавление одной из поверхностей поролона (пенополиуретана) и соединение его под давлением с тканью или трикотажем. Дублирование текстильных материалов применяется для придания текстильным материалам новых свойств (водо-, лученепроницаемости, несминаемости и др. ). Из таких материалов изготовляют мужские, женские и детские пальто, костюмы и спецодежду.

Дубящие вещества

Дубители, — применяются в дублении. Наиболее распространены дубящие вещества растительного происхождения (танниды), которые содержатся в коре, древесине, корнях ели, дуба, эвкалипта и др. деревьев. Синтетические дубящие вещества, т. н. синтаны, изготовляются путем органического синтеза. В качестве минеральных дубящих веществ используют растворы солей некоторых металлов, например хрома, алюминия, циркония.

Дымка

значения этого слова в первой и второй половине XIX века не совсем совпадали. Дымка из повести А. Ф. Вельтмана — тонкая, прозрачная шелковая ткань, более близкая по технике изготовления к газу. Во второй половине столетия о дымке говорили как о разновидности крепа, который изготавливался для ношения на головных уборах, чаще всего темных цветов. В начале XIX века — осень 1817-го, зима 1818 гг. — дымка упоминается среди тканей для дорогих бальных нарядов, предназначенных для больших выездов.

Жаккардовая ткань

см. Крупноузорчатые переплетения.

Жирование

в кожевенно-меховом производстве обработка шкур или кож эмульсиями или расплавами жиров для придания им мягкости, водостойкости и гибкости. Выполняется обычно после дубления.

Замша

(польск. zamsz, от нем. sämisch Leder), кожа, выделанная жировым дублением из шкур оленя, овчины или опойка (см. Кожевенное сырье). Отличается мягкостью, бархатистостью, водонепроницаемостью. Замша красится в различные цвета. Для замши характерна большая пористость. Из замши изготавливают предметы одежды, обувь, перчатки, она используется также для фильтрации бензина (отделение воды), шлифовки оптических стекол и пр. Замшу искусственную получают пропиткой ткани с замшевидным ворсом резиновым клеем (для обуви) или нанесением на ткань резинового клея, на который затем насыпают измельченное хлопчатобумажное волокно (для галантерейных изделий).

Замша тканая

ткань, вырабатываемая атласным переплетением с плотным уточным застилом на лицевой поверхности и подвергаемая в отделке ворсованию и аппретированию, благодаря чему по внешнему виду и на ощупь она напоминает натуральную замшу. Замша тканая употребляется для изготовления спортивных костюмов, курток и т. п.

Зефир

бельевая хлопчатобумажная ткань из крученой беленой пряжи, вырабатываемая полотняным переплетением. Предназначается главным образом для изготовления мужских рубашек. Для зефира характерно наличие вдоль основы узких полосок (просновок), состоящих частью из утолщенных белых нитей частью из тонких цветных, чередующихся между собой и с белыми нитями.

Игольчатая лента

То же, что Кардолента.

Импрегнирование

Импрегнация (от позне. лат. Impraegno — насыщаю, наполняю), — пропитывание ткани, древесины и прочими специальными растворами или эмульсиями с целью предания определенных свойств (несминаемость, непромокаемость и т. п. )

Индексы котлука

Почти пятьдесят лет Коттон Аутлук публикует СИФ (стоимость товара, страхование, фрахт) котировки на сырье из основных регионов происхождения. Индекс впервые был опубликован в 1966 году, а с 1973 года его вычисление производится ежедневно. Географической базой наших котировок является СИФ Северной Европы, а качественной основой Индекса А является Мидлинг 1-3/32». Каждый рабочий день в Соединенном Королевстве Коттон Аутлук публикует приблизительно в 14 час. 30 мин. по местному времени обширный перечень предлагаемых цен на основные выращиваемые сорта хлопка. Цены выводятся редакторкой коллегией, члены которой не вовлечены ни в какие торговые деятельности. Цены выражены в центах США за 1 фунт веса СИФ платежа по документам по прибытию судна в Северно-Европейский порт, включая комиссионные агента. Поскольку котировки предназначены отражать конкурентный уровень предлагаемых цен, а не уровень на котором заключена сделка, потребитель обычно надеется заключить сделку по цене немного ниже котировки. На основе дневных котировок вычисляются ИНДЕКСЫ А и Б. сегодня Индексы признаны торговыми кругами, правительствами и международными организациями, такими как: Конференция ООН по вопросам торговли и развития и Международный Консультативный Комитет по Хлопку. Некоторые страны включили Индексы или отдельные его компоненты в свои государственные фермерские законодательства.

Источник: Большая советская энциклопедия

Текстильный терминологический словарь (К) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Tue, 25 Aug 2009 09:47:08 GMT

Текстильный терминологический словарь (К)

25.08.09

Казинет

хлопчатобумажная или шерстяная одноцветная ткань саржевого переплетения. Казинет из шерстяной пряжи был тканью для форменной одежды нижних гражданских чинов, поэтому с ним всегда было связано представление о невысоком общественном положении.

Каландр

(франц. Calande, от calandrer — прокатывать, лощить) — машина или ее часть, состоящая из системы валов (от 2 до 20), между которыми пропускают материал (ткань, бумагу, резину и др. ) для придания ему плотности, гладкости, лоска, нанесения тиснения рисунка или узора. Каландр применяют в текстильной, бумажной и резиновой производствах, при изготовлении полимерных пленок.

Каландрирование

процесс обработки материалов (ткань, бумага, резина) на каландре. В бумажном производстве каландрирование осуществляется на машинных каландрах, устанавливаемых в конце сушильной части бумагоделательной машины, или на отдельно стоящих суперкаландрах. Бумага, обработанная на суперкаландре, называется каландрированной или лощеной; бумага, пропущенная через машинный каландр и имеющая меньший глянец, — бумагой «машинной гладкости». Гладкость бумаги, получаемая при каландрировании, зависит от рода валов (она более высока при сочетании чугунных и бумажных валов), их температуры (при нагревании гладкость повышается), состава и влажности бумаги (бумага, содержащая больше каолина, лучше каландрируется), а также давления между валами каландра. Каландрирование в резиновом производстве применяется для изготовления резиновых листов и пластин различной толщины, для пластификации и нагревания резиновой смеси, для промазки ткани резиновой смесью и др. В текстильном производстве путем каландрирования уплотняют хлопчатобумажные, льняные, джутовые и др. ткани, придают им блеск, наносят тисненый рисунок.

Камвольное прядение

(от нем. Kammwolle — чесаная, гребенная шерсть) — гребенное прядение шерсти.

Камка

тонкая шелковая ткань с разнообразными по композиции узорами, как правило, одноцветная. Отличительной особенностью камки было сочетание блестящего узора и матового фона, а изнаночная сторона ткани имела блестящий фон и матовый узор. Камки бывали и «двуличными», т. е. двухсторонними, при этом они были более сложной текстуры, позволяющей спрятать изнаночную поверхность в толщу ткани. Игра шелковых нитей создавала ощущение переливчатости, богатства оттенков в зависимости от характера освещения. Ткань выглядела столь же драгоценной, что и парча. Камка известна на Руси очень давно. Знаменитый купец и путешественник Афанасий Никитин упоминает камку среди хорошо известных русским купцам товаров. В технике камки в XIX веке ткались многие сорта материй из различного, не только шелкового, волокна. Большое распространение получили камчатные полотна из льна, которые успешно конкурировали на международных рынках с знаменитым голландским столовым бельем (см. дама). Слово «камка» для шелковых, хлопчатобумажных и шерстяных тканей практически не употреблялось в XIX веке, так как сложились иные названия.

Камлот

шерстяная, а в XIX веке и хлопчатобумажная ткань. Дорогие сорта камлота ткали из верблюжьей или ангорской шерсти с примесью шелка, дававшей рыхлое, мягкое полотно. Камлот носили мужчины и женщины. Более дешевые сорта камлота изготавливались из хлопчатобумажного волокна. Причем основа натягивалась в две нити обязательно черного цвета, так что название камлот предполагает только темную окраску материи. Сведения о происхождении названия ткани камлот противоречивы. Одни источники связывают происхождение этого слова с арабским названием сорта верблюжьей шерсти, а другие — с названием реки Камлот в Шотландии, где был знаменитый центр по производству шерстяных тканей.

Канат

гибкое изделие, изготовленное из стальной проволоки, нитей, пряжи (каболок) из волокон растительного, синтетического или минерального происхождения. По способу изготовления канаты подразделяются на крученые или витые, невитые, плетеные. Стальные канаты изготовляют из проволок диаметром 0,5 — 2 мм круглого или фасонного сечения. Витые круглые канаты могут иметь одинарную (спиральную), двойную (тросовую), тройную (кабельтовую) свивку. Комбинированные винтовые канаты изготовляют чаще всего из пеньки и стали. Невитые канаты состоят из плотно уложенных групп стальных проволок или спиральных канатов, обжатых спиральной обмоткой или зажимами. Плетеные канаты изготовляют из четного числа (обычно четырех) переплетенных прядей. Неметаллические канаты свивают из волокон пеньки, хлопка, полипропилена, капрона, нейлона и др.

Канаус

ткань из шелка-сырца, то есть неотбеленной и некрученой пряжи золотистого цвета. В середине XIX века ценилась довольно высоко, особенно дорогой считалась для постельного белья, так как существовали более дешевые сорта тканей. В других социальных слоях русского общества канаус использовался в качестве ткани для одежды, особенно это было свойственно купечеству, тяготевшему к национальным типам костюма.

Канва

(франц. canevas), сетчатая сквозная хлопчатобумажная, реже льняная ткань из крученой пряжи, отбеленная или подкрашенная, сильно аппретированная. Вырабатывается полотняным или перевивочным переплетением. Применяется как основа или трафарет для вышивания, иногда в качестве прокладочного материала в одежде.

Канифас

плотная хлопчатобумажная ткань, чаще однотонная, реже набивная или с текстильным орнаментом в виде полос. Известна в России с Петровского времени. Сортов канифаса очень много. Некоторые из них использовались как ткань для парусов. Разновидностями канифаса были базин, базин-рояль и др. Благодаря своей прочности, канифас был излюбленной тканью бедноты в больших городах. Изделия из канифаса назывались то канифасными, то канифасовыми.

Капрон

принятое в России торговое название поликапроамида и волокон из него (см. Полиамидные волокна).

Карбоновые кислоты

органические кислоты, — органические соединения, содержащие одну или несколько карбоксильных групп (-СООH). По числу этих групп подразделяются на моно-, ди-, три— и поликарбоновые (соответственно одно-, двух-, трех— и многоосновные кислоты). Монокарбоновые кислоты алифатич. ряда часто называются жирными кислотами (многие из них входят в состав жиров) карбоновые кислоты как правило, значительно слабее, чем неорганические кислоты. Важнейшие производные карбоновых кислот, которые образуются при замещении в СООН — группе атома водорода или ОН — группы, — соли (RCOO) n М (М — металл), ангидриды (RCO) 2O, сложные эфиры RC (O) OR, амиды RC (O) NH2, нитрилы RC=N (R,R— органические радикалы). Карбоновые кислоты имеют разнообразное промышленное применение (производство красителей, лекарственных средств, витаминов, полимеров и т. д. ) и важное биологическое значение.

Кардное прядение

(от франц. Carde — чесальная машина) — получение пряжи из чесальной ленты или ровницы с использованием различных по длине волокон. Пряжа кардного прядения отличается повышенной неравномерностью по линевой плотности, по крутке, по относительной разрывной нагрузке. Особенность кардного прядения — отсутствие процесса гребнечесания волокон.

Кардолента

(от франц. Carde — чесальная машина), игольчатая лента, — лента со сплошной игольчатой поверхностью, предназначена для обтяжки расчесывающих органов чесальных машин прядильного производства. Кардолента заменяется цельнометаллической пильной лентой.

Кармазин

сукно очень высокого качества из лучших сортов шерсти, окрашенной в ярко-красный цвет. Шерсть воспринимает красители иначе, чем другие виды волокон, поэтому характерный оттенок красного цвета, особенно яркий тон, определяли как кармазинный. Кармазин вышел из употребления в начале XVIII века.

Кастор

тончайшей выработки сукно самых разных цветов. Касторовый — сделанный из кастора. Лучшими касторами XIX века считались ткани, произведенные во Франции, Бельгии и Голландии. Кастор использовался для производства шляп, перчаток и даже чулок. В отличие от обычных сукон, кастор имел ворс только на изнаночной, а не на лицевой стороне. Его изготавливали из пряжи с примесью бобрового или козьего пуха. Цена кастора определялась прежде всего качеством сырья. Лучшим шляпным кастором считался марселет — это название использовалось для обозначения касторовых шляп высшего качества и является производным от названия г. Марселя во Франции.

Катионные красители

группа основных красителей, соли четвертичных аммониевых оснований. Образуют окраски различных цветов, устойчивые к свету и мокрым обработкам. Применяются для крашения полиакрилонитритных волокон.

Кашемир

легкая шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. Обычно кашемир изготовляется гладкокрашеным из гребенной шерстяной пряжи. Используется для пошивки женских и детских платьев и др. Кашемир получил название от так называемых кашемирских (кашмирских) шалей (ткань которых он напоминает), вырабатывавшихся из тонкой козьей шерсти в Кашмире.

Кашмилон

См. Полиакрилонитрильные волокна.

Кевлар

См. Полиамидные волокна.

Кенаф

однолетнее растение, возделываемое для получения лубяного волокна, из которого вырабатывают пряжу для изготовления упаковочных тканей, крученых нитей и крученых изделий (шпагатов, веревок, канатов и т. п. ).

Кеттельная машина

(от нем. Ketteln — соединять петли) — машина для соединения (кеттлевки) открытых крайних петель частей трикотажных изделий (чулок, носков и др. ) кеттельным швом, по структуре и свойствам близким к трикотажу.

Киндяк

хлопчатобумажная ткань с набивным узором. В XIX веке употреблялась главным образом на подкладку. На Руси эта ткань высоко ценилась за тончайшие набивные узоры. Афанасий Никитин упоминает киндяк среди тканей, производимых в Камбее (порт в заливе Индийского океана). В XIX веке набивные хлопчатобумажные ткани уже не так высоко ценились, так как был механизирован не только процесс ткачества, но и нанесения многоцветного орнамента в технике набойки, который до изобретения специальной машины получали лишь вручную.

Кирза

1) плотная прочная многослойная хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая из тонкой крученой пряжи. Кирза, обработанная пленкообразующими веществами, используется как заменитель кожи; применяется также для изготовления прорезиненных приводных ремней. 2) В полиграфии — техническое сукно, употребляемое для обтяжки печатных барабанов литографских машин.

Кисея

очень тонкая, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, которая в XIX веке изготавливалась цветной, узорчатой и покрывалась вышитыми орнаментами. В первое десятилетие XIX века самой модной была кисея белого цвета. Позднее с отказом от подражания античным образцам во внешнем облике, вышла из моды, и появиться на балу в белом считалось дурным тоном. По своим техническим и художественным качествам кисея близка к муслину. Сравнивать, тем более отождествлять друг с другом, можно только хлопчатобумажные муслин и кисею, так как последнюю никогда не делали из шерстяной пряжи.

Китайка

в допетровское время и первое десятилетие XVIII века так называли шелковую гладкокрашеную ткань полотняного переплетения, ввозившуюся из Китая. В XIX веке под китайкой подразумевалась плотная хлопчатобумажная ткань синего, реже красного цвета без орнаментации. Китайка применялась в крестьянском быту для сарафанов и мужских рубах. До середины XIX века кумач и китайка четко различались по цвету, но во второй половине столетия встречаются упоминания о красной китайке и синем кумаче. Основными центрами производства китайки в прошлом веке были Москва и Казань, и большая часть их продукции шла на иностранные рынки, в том числе и в Китай.

Клеенка

ткань из химических волокон, реже хлопчатобумажная, льняная или вискозная, покрытая водонепроницаемой пленкой из синтетического пленкообразователя (напр., поливинилхлорида) или растительного масла. Используется для бытовых нужд.

Клоке

ткань, шерстяная или шелковая, сотканная на двух основах, которые располагаются одна над другой. Нижняя сторона ткани — гладкая, натянутая, а верхняя как бы присобрана, имеет выпуклый, пузырчатый рисунок. Из нее шьют куртки, платья, в том числе и вечерние. С эффектом клоке выпускаются и хлопчатобумажные ткани — их не делают на двух основах, просто подвергают специальной обработке, чтобы добиться эффекта жатости, шероховатости.

Коверкот

Изготовляют диагоналевым переплетением из крученной по основе пряжи, состоящей из двух нитей разных цветов (темной и белой). Уток состоит из одинарной нити, окрашенной в соответствующий основе темный цвет (черный, хаки, беж). Разноцветные нити и переплетения образуют на поверхности ткани диагональный рубчик и меланжевый эффект. Обладает повышенной упругостью и износоустойчивостью.

Кожа выделанная

шкура животного, лишенная волоса, эпидермиса и подкожной клетчатки, сохранившая волокнистое строение. По назначению различают кожи обувные, шорно-седельные, технические и одежно-галантерейные. Кожи подразделяют также по видам сырья, дубления, характеру отделки, конфигурации, толщине и площади. Искусственная кожа — полимерный материал, применяемый вместо натуральной кожи в производстве обуви, одежды, галантереи, технических изделий и др. Вырабатывают следующие типы искусственной кожи: пленочные материалы, материалы типа картона, материалы для низа обуви, мягкие — из ткани или нетканых материалов с покрытием из пленкообразующих веществ — каучука, нитроцеллюлозы, полиамида, поливинилхлорида, полиуретана.

Кожа искусственная

Кожа искусственная — материал, имитирующий натуральную кожу. Чаще всего можно встретить кожу из 100% полиэстера на трикотажной основе с водоотталкивающим покрытием. Искусственная кожа тоньше натуральной, не мнется, пластична, хорошо облегает фигуру. Из кожи шьют куртки и плащи, костюмы, юбки, брюки, сумочки. Искусственная кожа различается в основном по фактуре. Самый распространенный сейчас вид искусственной кожи — кожа «под рептилию». Благодаря специальной выделке, материал имитирует кожу змеи, крокодила, ящерицы. Может быть блестящей или матовой, с крупными или мелкими чешуйками.

Коленкор

(от франц. calencar — индийская или персидская хлопчатобумажная материя; заимствование из перс. яз. ), гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, употребляемая главным образом для книжных переплетов и подкладки для одежды. Большая жесткость и лощеность коленкора достигается дополнительным аппретированием (см. Аппретирование).

Коломенок

или Коломянка (от нем. Kalamank), льняная ткань атласного переплетения, имеющая по лицевой стороне настил из уточных нитей. Выпускается суровой, полубеленой и беленой, употребляется для шитья летних костюмов, фуражек и др.

Корд

(от франц. corde — веревка, шнур), 1) крученая нить большой прочности из хлопчатобумажного или химического волокна, используемая для изготовления автокорда, корд-шнура и некоторых других текстильных изделий, употребляемых в резиновой промышленности в качестве полуфабрикатов (или составных частей) резиновых изделий. 2) Шерстяная ткань особого переплетения, создающего на ее лицевой поверхности продольные рубчики шириной около 3—8 мм. В зависимости от плотности и толщины корд употребляют для пошивки платьев, костюмов или пальто. Наиболее тяжелыми и плотными кордами обивают сиденья легковых автомобилей.

Котлук индекс а

предназначен для хлопка, который классифицируется как Мидлинг 1-3/32». Индекс высчитывается просто как среднее арифметическое ПЯТИ самых дешевых котировок текущего дня из шестнадцати отобранных для Индекса сортов хлопка. Например, нижеперечисленные сорта отобраны для 2001/2002 Индекса А: Мемфис Восточный, Калифорния/Аризона, Турецкий Измир/Анталия, Африканский ‘Франк Зона’, Индийский H-G/Mech-1, Бразильский, Китайский тип 329, Мексиканский, Пакистанский 1503, Сирийский, Танзанский тип 2 RG, Греческий, Испанский, Австралийский, Узбекский, Парагвайский.

Котлук индекс б

предназначен для хлопка, в основном применяемого в производстве низкомерной пряжи. Индекс представляет среднее арифметическое ТРЕХ самых дешевых котировок текущего дня из восьми выборочных сортов: Орлеан/Техас SLM 1-1/32», Аргентинский сорт С-½, Бразильский тип 5/6, 1-1/16», Турецкий Адана Станд. I RG, Узбекский SLM 1-1/16», Китайский тип 527, Пакистанский Афзал 1-1/32», Индийский J-34, 1-1/32». В связи с там, что качество и наличие хлопка из разных стран меняется, изменения (дополнения или исключения) вносятся в перечень отобранных сортов. Однако, следует заметить, что такого рода изменения в перечень вносятся только после предварительного предупреждения.

Крахмал

(польск. Krochmal, от нем.Kraftmehl) — основной резервный углевод растений; смесь двух полисахаридов — амилозы и амилопектина; белое аморфное вещество. Основной компонент важнейших продуктов питания: пшеничной муки ( 75 — 80%), картофеля (25%), кукурузы, риса, саго, калорийность К. — ок. 16,75 МДж/кг. Крахмал и его производные применяют в пищевой промышленности (производство кондитерских изделий, колбас) медицине и фармацевтической промышленности (получение антибиотиков, витаминов, приготовление мазей, присыпок), для шлихтования тканей, проклеивания бумаги, картона.

Крашение

придание текстилю, коже, бумаге, пластмассам и другим материалам окраски, обладающей достаточной для практических целей устойчивостью к действию света, водным и мыльным обработкам, трению и т. п. В отличие от крашения, нанесение на специально подготовленную поверхность слоя жидкого лакокрасочного материала, образующего после высыхания сплошную твердую пленку, называют окраской (см. Лакокрасочные покрытия). Крашение известно с глубокой древности, особенно широкое распространение получило в связи с развитием крупного мануфактурного производства. Большое значение для развития крашения имел синтез (во 2-й половине 19 века) органических красителей, почти полностью вытеснивших дорогостоящие и менее прочные природные. Методы крашения определяются свойствами красителей и окрашиваемого материала. Для крашения бумаги (подцветки бумажной массы и К. готовой бумаги) применяют минеральные пигменты (ультрамарин, охра и др. ) и красители (основные, кислотные, прямые, сернистые, кубовые). О способах крашения этими красителями см. ниже. Для крашения готовой бумаги ее погружают в раствор красителя (чаще кислотного) или наносят на ее поверхность тонкий слой минеральных веществ (бланфикса и др. ) с клеящими и красящими веществами. Глубинное крашение кожи (краснодубленой, хромовой, лайки, замши) осуществляют протравными, кислотными, основными, прямыми красителями и специальными красителями для кожи. Для покрывного крашения кожи пользуются главным образом пигментами в сочетании со связующими и пленкообразователями (казеином, нитроцеллюлозой и др. ). Для крашения меха применяют окислительные, кубовые, кислотные, протравные красители и специальные красители для меха. Методы крашения пластмасс определяются технологией получения и свойствами этих материалов. Для крашения полимеризационных термопластов красители вводят в мономер до полимеризации или же в готовый полимер перед литьем и прессованием. Для получения прозрачных окрашенных продуктов применяют термостойкие жирорастворимые и основные красители. Окрашивание происходит в результате растворения этих красителей в массе полимера. Непрозрачные окрашенные продукты получаются при использовании красителей с наполнителями или нерастворимых в пластмассе пигментов. Для окрашивания конденсационных термореактивных пластмасс (фенопластов, аминопластов) красители с наполнителями и пигменты вводят при изготовлении пресс-порошков. Для крашения волокнистых материалов готовят так называемую красильную ванну, в состав которой входят краситель, вспомогательные вещества и вода. Процесс крашения заключается в самопроизвольном переходе красителя из красильной ванны в волокно до установления равновесия. Скорость достижения равновесия, а значит, и скорость крашения в целом определяются коэффициент диффузии красителя в волокне. Этот коэффициент в тысячи и сотни тысяч раз меньше, чем коэффициент диффузии в водной среде. Увеличить скорость диффузии красителей в волокне, а следовательно, и скорость крашения можно тремя путями: повышением температуры, введением в красильную ванну некоторых типов гидрофильных органических растворителей, созданием условий, способствующих набуханию волокна. Все эти направления широко используются для интенсификации крашения. Волокна и изделия из них красят в аппаратах периодического и непрерывного действия. Наибольшее распространение получили последние, т. к. они обеспечивают высокую производительность труда и оборудования. Крашение называют гладким, если материал красят сплошь в один цвет, и узорчатым или печатным, если он окрашен в несколько цветов. Крашение прямыми красителями. Прямые красители хорошо растворимы в воде, причем в растворах наряду с анионами красящих веществ присутствуют и их агрегаты большей или меньшей величины. К красителям этого типа относятся азокрасители. Их используют главным образом для крашения целлюлозных волокон, а также шелка, шерсти и полиамидных волокон. Красящее вещество на волокне удерживается ван-дер-ваальсовыми силами и, по-видимому, благодаря образованию водородных связей. В зависимости от желаемой интенсивности окраски расход красителей составляет 1—4% от массы волокна. В красильную ванну вводят до 20% (от массы материала) поваренной соли или сульфата натрия для увеличения выбираемости красителя из ванны и повышения интенсивности окраски. Оптимальная температура в случае применения периодического крашения 70—90°С. По непрерывному способу крашения окрашиваемый материал пропитывают при температуре 90—95°С раствором красителя с концентрацией 1—20 г/л, запаривают в запарной камере при 102°С в течение 60—90 секунд (для интенсификации проникновения красителя в волокно) и промывают. Для лучшего прокрашивания волокон и повышения равномерности окраски в красильную ванну необходимо добавлять органические растворители типа этаноламинов, так называемые выравниватели (10 г/л). Окраска прямыми красителями не обладает достаточно высокой прочностью, поэтому ее упрочняют с помощью специальных препаратов. Крашение активными (реактивными) красителями. Активные красители используют для крашения целлюлозных, белковых и полиамидных волокон. Крашение состоит из двух стадий: пропитки волокнистого материала раствором красителя и фиксации его в щелочной среде. На этой последней стадии краситель реагирует с волокном и образует с ним новое окрашенное соединение, например: Часть красителя (до 30%) взаимодействует с водой. Гидролизованный водой краситель необходимо полностью удалить из волокна при промывке, иначе резко снизятся показатели прочности окраски к мокрым обработкам. Крашение активными красителями проводят периодическим, полунепрерывным и непрерывным способами. Наиболее распространен однованный плюсовочно-запарной способ, при котором после пропитки окрашиваемого материала раствором красителя в присутствии бикарбоната натрия проводят (с промежуточной сушкой или без нее) запаривание волокна при температуре 100—103°С, после чего окрашенное волокно промывают и высушивают. Крашение кубовыми и сернистыми красителями. Кубовые красители нерастворимы в воде и поэтому для крашения их предварительно восстанавливают в щелочной среде гидросульфитом натрия, в результате чего получаются растворимые натриевые соли лейкосоединений, поглощаемые целлюлозными волокнами из водных растворов. Окислением кислородом воздуха или др. окислителями лейкосоединения переводят в исходные нерастворимые красители, которые прочно удерживаются в порах волокна. К кубовым красителям относятся полициклические красители и индигоидные красители. В зависимости от типа применяемого красителя крашение ведут при температурах от 30 до 80°С. Аналогичным образом применяют нерастворимые сернистые красители. Отличие состоит в том, что в качестве восстановителя используют не гидросульфит, а сульфид натрия. Красящая способность сернистых красителей невелика, поэтому при крашении в темные цвета берут до 20% красителя от массы волокна. Крашение ведут при температуре, близкой к 100°С. Существуют и растворимые в воде препараты сернистых красителей. При их использовании текстильный материал пропитывают водным раствором красителя, высушивают горячим воздухом и обрабатывают в растворе, содержащем сульфид натрия и едкий натр. В этом растворе при 80—90°С в течение 30 секунд происходит проявление красителя, т. е. переход его в исходную нерастворимую в воде форму. Помимо восстановительного способа крашения кубовыми красителями, широко применяется так называемый суспензионный метод. В этом случае волокнистый материал пропитывают высокодисперсной суспензией кубового красителя, высушивают, а затем обрабатывают щелочным гидросульфитным раствором. Нерастворимый краситель непосредственно на волокне переходит в растворимую натриевую соль лейкосоединения, которая сорбируется волокном и диффундирует внутрь его при последующем запаривании. Окисление лейкосоединения в исходный краситель и фиксация его на волокне происходят при обработке растворами окислителей, например, K2Cr2O7 или H2O2, после чего материал тщательно промывают. Особую группу кубовых красителей составляют растворимые в воде препараты — кубозоли. Их водными растворами пропитывают волокнистые материалы и затем различными способами (нитритным, бихроматным, запарным и т. д. ) в кислой среде проводят гидролиз и окисление кубозолей. В результате на волокне фиксируется первоначальный кубовый краситель, из которого был получен соответствующий кубозоль. Крашение нерастворимыми азокрасителями, образующимися в волокне (холодное крашение). В ходе такого крашения красители синтезируются непосредственно на волокне в результате сочетания азосоставляющих (азотолов) с диазония солями. При крашении волокно пропитывают щелочным раствором азотола, высушивают и обрабатывают на холоде при pH 7—9 водным раствором соли диазония. На волокне происходит реакция азосочетания, и оно окрашивается. Таким образом окрашивают целлюлозные волокна, но при известной модификации метода нерастворимые азокрасители можно синтезировать и в полиамидных, полиэфирных и полиакрилонитрильных волокнах. Кроме нерастворимых азокрасителей, на волокне можно синтезировать и др. пигменты, в частности черный анилин, являющийся наиболее распространенным окислительным красителем. Его получают путем окислительной конденсации анилина в среде минеральной кислоты. В качестве окислителя применяют хлорат натрия и бихромат натрия или калия; катализаторами окислительного процесса являются медный купорос, железисто— и железосинеродистый калий и др. Для крашения волокон используют и готовые органические пигменты, для их фиксирования — различные синтетические связующие вещества, например предконденсаты мочевино— и меламиноформальдегидных смол. Крашение катионными красителями. Катионные красители — обычно моноазокрасители (см. Азокрасители) и полиметиновые красители. Окрашивают полиакрилонитрильные волокна в яркие насыщенные цвета, окраски обладают довольно высокой прочностью. Краситель фиксируется на волокне межмолекулярными силами и благодаря образованию ионных связей:, где А— — анион, например CH3SO4—. К. производят в уксуснокислой среде в присутствии глауберовой соли и выравнивающих веществ; температура ванны 95—100°С, продолжительность К. 60—90 мин. Расход красителя 2—5%, уксусной кислоты 1—5%, глауберовой соли 5—15% и выравнивателя 2—6% от массы окрашиваемого материала. Существуют и непрерывно-поточные методы К. полиакрилонитрильных волокон катионными красителями. В этом случае для ускорения проникновения красителя в волокно используют резорцин, этиленкарбонат и др. вещества. Волокнистую массу пропитывают раствором красителя (5—10 г/л), содержащим названные ускорители (10—50 г/л), запаривают при 103°С в течение 60—90 секунд и тщательно промывают. Крашение кислотными и протравными красителями. Кислотные красители растворимы в воде благодаря наличию групп SO3M (реже COOM, где М — Na, К или NH4), SO2NH2, SO2CH3 и др., к ним относятся антрахиноновые красители и азокрасители. Применяются в основном для крашения белковых и полиамидных волокон, а также кожи, меха, бумаги, древесины и др. материалов. В процессе крашения краситель взаимодействует с волокном по схеме: В закреплении красителя на волокне участвуют также ван-дер-ваальсовы силы. Крашение осуществляют при pH 3—5 в присутствии глауберовой соли и выравнивателя, температура крашения 85—90°С, длительность 45—60 мин. Так же красят белковые и полиамидные волокна протравными красителями, окрашивающими волокно и закрепляющимися на нем при последующей обработке некоторыми химическими веществами, называемые протравами. Важнейшие протравные красители — хромовые, которые после пропитки волокна обрабатывают раствором бихромата натрия, причем хром восстанавливается из шести— в трехвалентное состояние с образованием на волокне нерастворимых комплексных соединений красителей. Такие комплексы могут удерживаться на волокне и ван-дер-ваальсовыми силами. Хромовые красители дают окраску большой прочности к действию света и мокрых обработок. В зависимости от строения красителей крашение проводят в кислой или нейтральной среде с добавкой выравнивателей. Наибольшее применение в качестве хромовых получили азо— и антрахиноновые красители. Крашение дисперсными красителями. По химическому строению дисперсные красители относятся к азокрасителям или антрахиноновым красителям. Обычно их применяют для крашения полиамидных, полиэфирных, полиакрилонитрильных и ацетатных волокон. Молекулы дисперсных красителей имеют малые размеры и легко проникают в плотные синтетические волокна. Кроме того, у них отсутствуют анионные группы, препятствующие взаимодействию красителя с волокном, имеющим в воде отрицательный заряд. Дисперсные красители плохо растворимы в горячей воде, поэтому их измельчают (диспергируют) до размера частиц меньше 2 мкм. Полиамидные и диацетатные волокна окрашивают в ванне, содержащей диспергатор. К. начинают при температуре 40—50°С и затем ведут в течение 1 часа при 80°С. Полиэфирные и полиакрилонитрильные волокна, отличающиеся повышенной плотностью, в этих условиях практически совсем не окрашиваются. Поэтому для крашения таких волокон необходимо повысить температуру до 130—140°С или применить переносчики — вещества, разрыхляющие структуру полимера. В качестве переносчиков применяют о-оксидифенил, моно— и дихлорбензолы, бензойную и салициловую кислоты, бетанафтол, крезолы и т. д. Их оптимальная концентрация в красильной ванне 3—8 г/л. Очень эффективными для полиэфирных волокон являются непрерывно-поточные методы крашения — термозольный и вапокол-процессы. По обоим этим способам волокно сначала пропитывают слегка загущенной высокодисперсной суспензией красителя и затем после сушки прогревают в течение 60—90 секунд при температуре 200—210°С (термозольный процесс) или подвергают воздействию паров трихлорэтилена (вапокол-процесс). После таких обработок волокно промывают и высушивают.

Кремона

См. Поливинилспиртовые волокна.

Креп

(франц. crêpe, от лат. crispus — шероховатый, волнистый), группа тканей, главным образом шелковых, вырабатываемых из нитей с очень большой (креповой) круткой, а также в некоторых случаях специальным (креповыми) переплетениями. Наиболее распространены: крепдешин, креп-шифон, креп-жоржет, креп-сатин. При выработке крепа обычно применяют одновременно нити, скрученные направо и налево, в определенном чередовании. Такая крутка нитей, придающая им повышенную упругость, вызывает большую усадку ткани, что в сочетании с различным направлением крутки создает на ткани мелкошероховатый, теневой эффект. Кроме шелковых, вырабатываются полушелковые крепы, хлопчатобумажные, шерстяные и полушерстяные, а также из искусственных и синтетических нитей. В этих тканях креповый эффект достигается главным образом за счет применения креповых и др. мелкоузорчатых переплетений, иногда без креповой крутки. Достоинства крепа — хорошая драпируемость и малая сминаемость. Креп применяется для шитья женских платьев и костюмов.

Крепдешин

Ткань с ярко выраженной мелкоузорчатой креповой поверхностью. Вырабатывается полотняным переплетением из шелка-сырца. В утке чередуются две нити правой и левой крутки, что придает ткани мелкозернистый креповый застил поверхности. Основа дает умеренный блеск.

Крепрашель

разновидность крепа, популярная в середине XIX века. Креп — чаще всего шелковая, в середине XIX века одноцветная ткань, для изготовления которой основу натягивали из очень туго скрученных нитей, а уток — слабо скрученной пряжи. Благодаря этому поверхность креповых тканей неровная, шероховатая, как бы покрытая небольшими бугорками. Название такни «крепрашель» предполагает одновременно и цвет материи — золотисто-бежевый. Название цвета связано с именем французской трагической актрисы Рашель (1821 — 1858), хорошо известной во многих странах мира. С середины 40-х гг. она много гастролировала, способствуя распространению своего стиля.

Креп-жоржет

Прозрачная ткань с матовой шероховатой поверхностью полотняного переплетения из четырехниточного крепа по основе и утку. Ткань выпускается отбеленной, гладкокрашеной и набивной.

Кретон

хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из предварительно окрашенной пряжи, что позволяло получать цветные геометрические орнаменты в виде полос и клеток. Иногда такой рисунок дополнялся орнаментом в технике набойки. Название ткани «кретон» — производное от названия первоначального центра производства — Creton в Нормандии (Франция). Так как кретон был довольно плотным, его охотно использовали для обивки мебели, занавесок, тентов и различных драпировок.

Кримплен

одно из синтетических полотен. Объемное, пластичное, мягкое. Не мнется, легко стирается. Первое время пользовался невероятной популярностью, однако в последние годы уступил всякого рода смескам, которые больше напоминают натуральные ткани со всеми их достоинствами.

Крупноузорчатые переплетения тканей

вид переплетений нитей, служащий для воспроизведения узоров на ткани. Раппорт узоров включает большое число нитей как по основе, так и по утку. Крупноузорчатые переплетения получаются на ткацких станках с жаккардовыми машинами (поэтому иногда называются жаккардовыми). Контуры узора срисовываются ткацким рисовальщиком на канвовую бумагу с модели, выполненной художником, и заполняются графическими элементами различных переплетений (так называемое патронирование). Готовый патрон определяет порядок насечки (перфорации) карт, управляющих машиной Жаккарда. Раппорты некоторых крупноузорчатых переплетений по основе могут достигать нескольких сотен нитей; бывают рисунки, раппорт переплетения которых занимает всю ширину ткани. Раппорт по утку неограничен и в отдельных случаях достигает нескольких тысяч нитей. Простые крупноузорчатые переплетения образуются из одной основы и одного утка. Такими переплетениями вырабатывают некоторые хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани для платьев, подкладочные ткани, камчатные полотна, салфетки, скатерти и др. Сложные крупноузорчатые переплетения образуют узор на ткани из нескольких систем основных и уточных нитей. Различают двухлицевые, двухслойные и ворсовые крупноузорчатые переплетения. Такими переплетениями вырабатывают ткани для платьев, костюмов, пальто, мебельные и др. декоративные ткани. Крупноузорчатые переплетения позволяют получить на поверхности ткани разнообразные световые эффекты, а в сочетании с разными цветами и материалом нитей — красивые, мягкие переходы тонов и резко очерченные контуры узоров, иногда весьма сложных (орнаменты, пейзажи, портреты и т. п. ).

Крутильная машина

машина текстильного производства для изготовления крученой пряжи, корда, шпагата и др. изделий, получаемых скручиванием нескольких нитей вместе. Основной рабочий орган крутильной машины — веретено. Перед работой на крутильной машине нити подвергают перемотке на мотальной машине (для увеличения объема паковки) и трощению.

Кручение

или скручивание текстильных материалов — технологический процесс, при котором деформация кручения сообщается волокнам и нитям (пряже). Скрученность полученного продукта характеризуется круткой, т. е. числом витков на 1 м его длины, углом наклона волокон или нитей к продольной оси продукта и направлением крутки.

Крученые изделия

изделия, получаемые в результате скручивания пряжи, комплексных нитей, тонких полосок бумаги и пленок. К крученым изделиям относятся швейные нитки, шпагат, шнуры, веревки, канаты. Крученые нити для выработки тканей, трикотажа, сетей и т. п. к крученым изделиям не относятся.

Кубовые красители

одна из важнейших групп красителей; нерастворимы в воде, содержат карбонильные группы, которые при крашении восстанавливаются гидросульфитом; образующиеся при этом растворимые лейкосоединения кубовых красителей адсорбируются субстратом (например, целлюлозным волокном) и при последующем окислении воздухом переходят в исходные нерастворимые кубовые красители. По химическому строению делятся на полициклические, индигоидные и тиоиндигоидные. Кубовые красители выпускаются всех цветов, кроме ярко-красного. Полициклические кубовые красители очень прочны. Они широко применяются в текстильной промышленности для крашения целлюлозных волокон, а также в качестве пигментов. См. также Крашение.

Кумач

хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, окрашенная в красный (пунцовый) цвет.

Куралон

См. Поливинилспиртовые волокна.

Куртел

См. Полиакрилонитрильные волокна.

Источник: Большая советская энциклопедия

Текстильный терминологический словарь (Л—Н) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 21 Aug 2009 16:24:53 GMT

Текстильный терминологический словарь (Л—Н)

21.08.09

Лавабль

(в переводе с французского «моющийся, стирающийся»). Название относится к тканям, подвергшимся специальной обработке типа «стирай-носи». Независимо от того, какие волокна используются, ткань мягкая и хорошо стирается.

Лавсан

торговое название полиэфирного волокна, выпускаемого в СССР; то же, что терилен (Великобритания), дакрон (США), теторон (Япония), диолен (ФРГ), элана (ПНР), тергаль (Франция) и другие полиэтилентерефталатные волокна, различающиеся технологией производства.

Лаке

Получение блестящей поверхности у тканей, изготовленных из ацетатных, триацетатных и полиамидных волокон, обладающих термопластическими свойствами. В результате такой отделки ткань приобретает блеск, становится гладкой, как бы лакированной.

Ластик

(от англ. lasting, буквально — прочный), хлопчатобумажная ткань атласного переплетения, напоминающая по внешнему виду сатин, от которого отличается тем, что гладкий застил лицевой поверхности образуется за счет нитей основы, а не утка. Ластик — легкая, шелковистая, блестящая ткань. При отделке ластик подвергается мерсеризации, пропитывается смягчающими аппретами (см. Аппретирование). Выпускается ластик главным образом гладкокрашеным, реже набивным. Употребляется для подкладок, рубашек и платьев.

Левантин

шелковая ткань, изначально привозная, с Востока — отсюда и название, т. е. с Леванта. Так же, как и грогрон, гродетур, громуар и т. д., производилась только гладкокрашеной, однотонной. Какого-то определенного цвета левантин не имел. Он мог быть не только серым или стальным, но и различных синих оттенков.

Ледерин

(от нем. Leder — кожа), хлопчатобумажная ткань, на одну сторону которой нанесена окрашенная непрозрачная гибкая пленка из пластифицированной нитроцеллюлозы, наполнителей и пигментов. Изготовляется из отбеленной, суровой или крашеной ткани; обычно для этой цели применяется миткаль. Ледерин имеет глянцевую эффектную поверхность с ясно выраженным рисунком тиснения. Применяется в полиграфии как материал для переплетов.

Лоден

или Леден. Эта шерстяная ткань еще десять лет назад была в большой моде. Она напоминала сукно, но была мягче его и тоньше.

Лощение кож

технологическая операция, применяемая при отделке поверхности кож хромового дубления, казеинового покрытия и юфти. Лощение выполняют на лощильной машине приглаживанием лицевой стороны воздушно-сухой кожи (влажностью 15—19%) гладким полированным роликом из стекла, стали, агата, яшмы, перемещающимся по замкнутой кривой. При лощении пленка покрывной краски распределяется на коже более равномерно, что придает ей зеркальную поверхность и блеск. Давление ролика уплотняет кожу, толщина ее уменьшается на 8—16%, понижается воздухопроницаемость, предел прочности при растяжении увеличивается, площадь кожи остается почти неизменной. В связи с уменьшением производства кож казеинового покрытия лощение заменяют прессованием.

Льняная ткань

ткань вырабатываемая из льняной пряжи (см. Льнопрядение), в основном полотняным переплетением. При включении в основу или уток хлопчатобумажной пряжи ткань называется полульняной. Наиболее ценные свойства льняной ткани — высокая прочность и способность впитывать влагу при сравнительно большой воздухо— и теплопроницаемости, а также стойкость против гниения. Льняные ткани отличаются также добротностью, повышенной жесткостью, которые усиливаются аппретированием. Льняные ткани весьма носки и дают сравнительно небольшую усадку при увлажнении, масса 1 м2 льняных тканей колеблется от 100 г (батист) до 1000 с лишним г (брезент). Льняные ткани применяют для изготовления бельевых, технических, тарных и других изделий. По назначению и структуре различают следующие виды льняных тканей: столовые камчатные (скатерти, салфетки); полотенечные камчатные и махровые; холсты и полотенца гладкие; костюмно-плательные ткани (рогожки, трико и другие); полотна простынные, тонкие (бельевые), террасные и тики; грубые (технические), бортовки, парусины брезентовые, паковочные и мешочные ткани, а также пожарные рукава и другие. Льняные ткани выпускаются суровыми, полубелыми, белыми и крашеными. Высокими качествами (несминаемость, износостойкость и др. ) отличаются ткани из льна с лавсаном.

Люстрин

шерстяная или полушерстяная (т. е. с добавлением другого волокна, например, хлопка) ткань с глянцевитой блестящей поверхностью, которая образуется в результате специальной обработки уже готовой материи. Лучшие сорта люстрина использовались для женской одежды, а более грубые шли на мужские пиджаки и пальто.

Мадаполам

(от Мадаполлам — название бывшего пригорода города Нарсапур в Индии), хлопчатобумажная бельевая ткань полотняного переплетения, гладкая, глянцевитая и жесткая на ощупь. Суровьем для мадаполама служит миткаль, подвергаемый при отделке белению, сравнительно сильному аппретированию и лощению.

Малорастяжимые текстурированные нити

текстурированные нити, вырабатываемые из термопластических синтетических волокон. Малорастяжимые текстурированные нити, полученные из полиамидных (капроновых) волокон, называются мэрон, а из полиэфирных (лавсановых) волокон — мэлан. Малорастяжимые текстурированные нити обладают повышенной объемностью, пушистостью, мягкостью и по сравнению с высокоэластичными нитями (см. Эластик) небольшой растяжимостью. Малорастяжимые текстурированные нити получают путем обработки соответствующих высокорастяжимых текстурированных нитей в автоклавах при 115°C в течение 30 мин. При этом нить рыхло наматывают на перфорированные паковки. Эффективно также использование машин, оборудованных второй термокамерой, предназначенной для дополнительной тепловой обработки. Малорастяжимые текстурированные нити широко применяются для выработки верхнего трикотажа и тканей для драпировок и др.

Маренго

сукно черного или темно-коричневого цвета с белыми прожилками. Меланжевая шерстяная ткань, которая может быть использована для пальто, костюмов. Нередко так называют и сам цвет: темное волокно с небольшими добавками белого.

Маркизет

(франц. marquisette), легкая, тонкая, прозрачная хлопчатобумажная или шелковая ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из очень тонкой крученой пряжи. Маркизет выпускается главным образом набивным (с рисунком), реже белым, гладкокрашеным. Хлопчатобумажный маркизет при отделке мерсеризуется (см. Мерсеризация), благодаря чему приобретает шелковистость и блеск. Из маркизета шьют летние платья, блузки, женское белье и др.

Марля

(от франц. marli — кисея), легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопичная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Марля выпускается отбеленная реже суровая. Употребляется как перевязочный материал, а также для швейного приклада, наклейки карт и т. п.

Марселин

плотная, но тонкая одноцветная ткань из шерстяной пряжи. Марсель — первоначальный центр производства марселина — славился тонкой выделкой шерстяных тканей и сукон, имевших в XIX в. мировое признание.

Матлассе

очень напоминает клоке. Шелк — искусственный или натуральный — с жаккардовым, словно вышитым рисунком.

Махровая ткань

или петельная ткань — льняная или хлопчатобумажная ткань, поверхность которой с одной или двух сторон покрыта ворсом из петель основных нитей. В отличие от ворсовых тканей, у которых ворс образуется под натяжением, в махровой ткани он получается за счет свободной подачи слабо натянутой основы. Ворс махровой ткани менее равномерен и стоек, более прилегает к поверхности ткани. Махровые ткани обычно менее плотны, чем ворсовые ткани. Благодаря своей мягкости и способности легко впитывать в больших количествах влагу, махровые ткани употребляются для изготовления полотенец, купальных простынь, халатов, ковриков и т. п.

Медноаммиачные волокна

один из видов искусственных целлюлозных волокон, формуют их по «мокрому» методу в воду или раствор щелочи. Прядильный раствор готовят действием на целлюлозу водного раствора куприаммингидрата Сu (NH3) n 2. Штапельные медноаммиачные волокна применяют в основном для производства ковров и сукна, тонкие текстильные нити (толщина 5 — 10 текс) — для выработки трикотажных изделий, легких тканей. Для технических целей медноаммиачные волокна не используют из-за низкой прочности. Стоимость медноаммиачных волокон выше, чем у их конкурентов — вискозных волокон.

Меланжевая ткань

ткань, вырабатываемая из однониточной или крученой меланжевой пряжи. Меланжевая ткань от пестротканых или крашеных тканей отличается своеобразным цветовым эффектом. При отделке хлопчатобумажную меланжевую ткань не подвергают отбелке, т. к. она разрушает окраску волокна; процесс отделки сводится главным образом к механической обработке (стрижке, ворсованию и пр. ) и аппретированию тканей. Отделка шерстяных меланжевых тканей не отличается от обычной отделки тканей. Наиболее распространены следующие хлопчатобумажные меланжевые ткани: трико, шевиот, трико костюмное, диагональ, коверкот, сукно. Для шерстяных меланжевых тканей к обычному наименованию добавляют слово «меланж», например сукно-меланж, драп-меланж и др.

Меринос

шерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная, которую ткали из шерсти тонкорунных овец — мериносов. Из мериноса шили платья и верхнюю одежду, но охотнее всего использовали для изготовления модных «турецких» и «персидских» шалей. Мериносовая пряжа высокого качества смешивалась с шерстью других сортов или иными волокнами, и тогда появлялся полумеринос (см. полумеринос, тибет, терно). Основные отличия между мериносом, тибетом и терно связаны с особенностями обработки сырья.

Мерсеризация

(от имени английского изобретателя Дж. Мерсера (J. Mercer; 1791—1866) ), 1) одна из стадий в производстве вискозы; заключается в обработке целлюлозы концентрированным водным раствором NaOH при 20—60 °С с целью получения так называемой щелочной целлюлозы. Процесс осуществляют в аппаратах периодического (ванны-прессы) или непрерывного действия. Ванна-пресс — металлическая емкость, в которой листы целлюлозы после обработки щелочью подвергаются отжиму поршнем. Аппарат рассчитан на загрузку 250—500 кг целлюлозы; цикл работы около 2 ч. Производительность аппаратов непрерывной мерсеризации обычно 25 т/сут. 2) Обработка хлопчатобумажных тканей или др. целлюлозных волокнистых материалов концентрированным йодным раствором NaOH (обычно при 15—18 °С) с целью придания им блеска, повышения способности окрашиваться и увеличения прочности. Процесс проводится на машинах, осуществляющих пропитку раствором NaOH, отжимание и промывку обрабатываемого материала. Такие машины имеют приспособления для растягивания тканей, сужающихся после обработки. Ткани мерсеризуют в суровом виде, после отварки или беления.

Мех искусственный

текстильное изделие, имитирующее натуральный мех. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам и сравнительно низкой стоимости при массовом производстве широко используется для изготовления одежды, головных уборов и отделки. Мех искусственный служит также обивочным и прокладочным материалом. Широко распространены тканые и трикотажные длинноворсные меха искусственные, имитирующие дорогие натуральные меха норки, куницы, енота, ондатры, обезьяны и даже лисы, а также меха с гладким ворсом — мех жеребенка, теленка, нерпы и др. Мех искусственный состоит из несущего основания (грунта) и ворсового покрова. Различают мех искусственный: тканый, трикотажный, прошивной, клеевой и получаемый приклеиванием ворсинок в электростатическом поле. Тканый мех искусственный образуется тремя системами нитей — ворсовыми, коренными и уточными. При этом два грунтовых полотна связаны ворсовыми нитями, которые затем разрезаются. При трикотажном способе ворс ввязывается на специальных кругловязальных машинах (см. Трикотажная машина). При прошивном и клеевом способах несущее основание и ворс изготовляют раздельно. Ворс закрепляют на несущем основании прошиванием или наклеиванием. С помощью клеевого способа получают, например, искусственный каракуль. При изготовлении меха искусственного электростатическим способом волокна, заряженные в электростатическом поле и затем ориентированные, распределяются равномерно по предварительно обработанной клеем поверхности ткани, на которой они закрепляются после высушивания, образуя ворс. Мех искусственный вырабатывается с любой плотностью ворсового покрова. Последний по высоте и распределению более равномерен, чем волос натурального меха. По внешнему виду меха искусственного почти полностью воспроизводит цвет, рисунок и расположение ворса имитируемого меха. Для образования ворсового покрова меха искусственного применяются различные мононити или комплексные полиамидные и полиэфирные вискозные и ацетатные нити (см. Волокна химические). Для длинноворсного меха наиболее часто употребляют пряжу из полиакрилонитрильных волокон, которые благодаря шерстистости, малой плотности, высокой упругости, малой теплопроводности и весьма низкой гигроскопичности особенно пригодны для изготовления меха искусственного. Для основания (грунта) меха искусственного используют хлопчатобумажную пряжу, иногда с целью упрочнения — синтетические нити. Мех искусственный выпускают различных цветов и рисунков. Последующая отделка меха искусственного обеспечивает устойчивость ворсового покрова к смятию, пушистость, гидрофобность, создание того или иного узорчатого или тисненного рисунка путем механической, термической и химической обработок. В зависимости от фактуры имитируемого меха отделка включает следующие основные процессы: многократное расчесывание, стрижку — подравнивание ворсового покрова, крашение, термическую обработку, полировку, узорчатое расцвечивание ворса и др. Для придания изнанке ткани вида кожи и прочного закрепления ворса в основании применяют проклеивание латексами и аппретами, дублирование с поролоном.

Мешковина

грубая прочная ткань, вырабатываемая из толстой пряжи полотняным переплетением нитей. Пряжа для мешковины изготовляется из грубостебельных (жестких лубяных) волокон: джута, кенафа, канатника и отходов первичной обработки и чесания низкомерного льна-очеса и короткого волокна. Мешковина используется для пошивки мешков (мешочная ткань) и как паковочная ткань.

Мильфлер

или Милль флер — рисунок на ткани в виде разноцветных полевых цветов (в переводе с фр. mille fleur — тысяча цветов). Иногда его называют крестьянским цветочным узором.

Миткаль

(от перс. меткал), суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Миткаль используется как полуфабрикат в производстве клеенки, дерматина и др. В результате соответствующей отделки из миткаля получают ситец и бельевые ткани — мадаполам, муслин др.

Молескин

(англ. moleskin, от mole — крот и skin — кожа), плотная, прочная хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая усиленным сатиновым переплетением (см. Переплетение нитей). Молескин имеет на лицевой стороне плотный гладкий уточный застил, который создается своеобразным переплетением, а также большей плотностью нитей по утку, чем по основе. Молескин выпускается обычно гладкокрашеным в темные тона. Некоторые сорта молескина подвергаются ворсованию и называются молескин-сукно. Молескин употребляется для изготовления рабочей, спортивной и специальной форменной одежды, верха обуви, переплетов и пр. Наиболее плотные сорта молескина иногда называют чертовой кожей.

Мохер

вошел в моду с конца 1950-х годов. Мохером называют шерсть ангорской козы, а также пряжу и ткани из этой шерсти или с этой шерстью (процент мохера может быть и небольшим).

Муар

или Муаре (франц. moire, moiré), плотная шелковая или полушелковая ткань, с разводами, переливающаяся (на свету) разными оттенками. Служит для шитья платьев, отделки, изготовления лент.

Муслин

(франц. mousseline, итал. mussolina, от Mussolo — итальянского названия г. Мосул в Ираке), хлопчатобумажная или шелковая ткань полотняного переплетения. Хлопчатобумажный муслин вырабатывается из миткаля, который подвергают белению и так называемой мягкой отделке (т. е. с минимальным содержанием аппрета в ткани). Употребляется главным образом для пошива белья. Шелковый муслин — тонкая прозрачная ткань, вырабатываемая из однониточного натурального шелка повышенной крутки; применяется для изготовления платьев, театральных костюмов и др.

Муслинделин

тонкая рыхлая ткань из шерстяной пряжи. По характеру переплетения напоминает муслин.

Мухояр

пестротканая ткань из льна с примесью шерсти, реже хлопка, которые окрашивались уже в пряже, а не в готовой материи. В современных справочниках и словарях встречается толкование мухояра как хлопчатобумажной ткани с примесью шерсти или шелка. Но более убедительным представляется толкование, предлагаемое справочными изданиями XIX века, так как ткани домашнего производства выделывались только из местного, получаемого в крестьянских хозяйствах, сырья — льна, шерсти. Мухояр не носили городские жители, и он был тканью, «употребляемой простым народом на одежду». Шелк использовали только на промышленных предприятиях даже в качестве добавок, а изделия и с небольшим содержанием шелка стоили намного дороже, чем могли позволить себе крестьяне. Из других видов тканей, распространенных в крестьянской среде, были известны мендеритское сукно (всегда синее) и решимское (всегда черное), которые ткались из грубой шерсти домашней выделки.

Набивная ткань

ткань, поверхность которой украшена печатным рисунком. Первоначально набивная ткань вырабатывались ручным способом при помощи форм с рельефными узорами (см. Набойка). Впоследствии термин «набивная ткань» стали применять также для всех тканей, на которые рисунок наносится печатными машинами.

Набойка

или набивка, 1) вид декоративно-прикладного искусства; ручной способ получения цветного узора на ткани при помощи рельефных форм. 2) Ткань с узором, полученным способом набойки. Формами для набойки служат резные деревянные доски либо наборные медные пластины с гвоздиками. При набойке на ткань накладывают покрытую краской форму и ударяют по форме специальным молотком (отсюда название «набойка»). Для многоцветных узоров число печатных форм должно соответствовать числу цветов. Художественная особенность набойки заключается в графическом лаконизме линий и обобщенности цветовых пятен. Нередко графическая строгость узора смягчается естественно возникающими при ручной печати наложениями цветовых пятен друг на друга, трепетной прерывностью линий, пробелами светлого, неокрашенного фона. Набойка известна с древности у многих народов мира. У народов СССР известна с 10—12 вв., особенно была развита в 16—18 вв. С конца 18 века набойка стала вытесняться печатанием тканей. Однако некоторые виды набойки продолжали существовать у ряда народов на протяжении 19 — начала 20 вв. Ныне технические и декоративные приемы набойки используются художниками тканей.

Нанка

грубая плотная хлопчатобумажная ткань. Название ее связано с местом первоначального производства —г. Нанкин в Китае. Название предполагало и цвет ткани — какой-либо оттенок желтого. Вместе с тем в середине XIX века нанкой называли плотные хлопчатобумажные ткани других цветов. Нанка была одной из самых дешевых тканей.

Нансук

тонкая хлопчатобумажная ткань белого цвета полотняного переплетения. Ее использовали для белья, мелких деталей женского туалета. Дорогие вещи такого назначения обычно шили из различных сортов батиста.

Нетканые материалы

текстильные изделия из волокон или нитей, соединенных между собой без применения методов ткачества. Крупное промышленное производство нетканых материалов появилось в 40-е гг. 20 в. Современные нетканые материалы — один из основных видов текстильной продукции во многих странах. Материалы, получаемые физико-химическими способами. Большинство нетканых материалов, так называемые клееные нетканые материалы, производят способами, при которых соединение волокон осуществляется с помощью связующих веществ (клеев). Наиболее распространены клееные нетканые материалы, основой которых является так называемый волокнистый холст (слой текстильных волокон, масса 1 м2 которого составляет от 10 до 1000 г и более). Чаще всего холст формируют механическим способом из нескольких слоев прочеса, поступающего со съемного барабана чесальной машины. Холст получают аэродинамическим методом, при котором волокна снимаются с барабана чесальной машины потоком воздуха и для формирования холста переносятся на сетчатый барабан (конденсор) или на горизонтальную сетку с максимальной скоростью до 100 м/мин и более (рис. 2). Холст можно получать также из водной дисперсии волокон на сетке бумагоделательной машины. В зависимости от особенностей склеивания волокон различают несколько способов получения клееных нетканых материалов. Самый распространенный способ основан на пропитке холста жидким связующим — синтетическим латексом. Холст погружают в ванну со связующим или распыляют связующее над поверхностью холста. Иногда применяют пропитку, сходную с нанесением рисунка на поверхность ткани методом печати. Пропитанный материал высушивают и подвергают обработке в термокамерах, нагреваемых горячим воздухом или инфракрасными излучателями. Холст обычно формируют из хлопка, смеси вискозных и полиамидных волокон или из отходов текстильного производства, в том числе непрядомых. Получаемые этим способом нетканые материалы (скорость 50 м/мин и более) используют в качестве бортовочных и прокладочных материалов, для фильтров, как тепло— и звукоизоляционные материалы в автомобильной промышленности и др. При способе горячего прессования склеивание волокон осуществляется термопластами (полиамиды, полиэтилен, поливинилхлорид и др. ) под давлением до 2 Мн/м2 (20 кгс/см2) при повышенных температурах, обычно на специальных каландрах. Склеиванию предшествует термообработка слоя волокон, содержащего связующее, которое вводят в холст на стадии его формирования (в виде легкоплавких волокон, сетки, нитей и др. ) или в уже сформированный холст (в виде порошка). При получении нетканых материалов с использованием бумагоделательных машин (скорость 100 м/мин и более) связующее (латексы, легкоплавкие волокна и др. ) вводят в массу, поступающую на машину, или в уже отлитое полотно. Такие нетканые материалы дешевы, широко используются в производстве изделий однократного применения (постельного белья для гостиниц, полотенец, скатертей, перевязочных материалов). При фильерном способе синтетические волокна, образующиеся на выходе из фильер прядильной машины, проходят через каналы, в которых вытягиваются в воздушном потоке, а затем при укладке на движущемся транспортере образуют полотно. Сформированный материал чаще всего закрепляют связующим; в некоторых случаях используют липкость самих волокон. При структурообразующем способе получение нетканых материалов возможно без использования волокон: полотно формируют в результате образования из растворов или аэрозолей полимеров конденсационных структур (в виде пористого, иногда волокнистого осадка, который может содержать наполнители, затем вымываемые) или отверждением пены и др. Такие нетканые материалы «дышат» подобно ткани. Их можно использовать вместо ткани или бумаги в технике (для фильтров и др. ) и для бытовых целей. Материалы, получаемые механическими способами. При изготовлении холстопрошивных нетканых материалов (технология «маливатт» — ГДР, «арахне» — Чехословакия и др. ) в движущемся через вязально-прошивную машину холсте волокна закрепляются в результате прошивания их нитями, которые укладываются и соединяются так же, как при основовязании на трикотажной машине. Такие нетканые материалы используются в качестве теплоизоляционных (взамен тканого ватина и др. ) или упаковочных материалов, как основа в производстве кожи искусственной и др. Производительность одного агрегата 3—8 м/мин и более. Нитепрошивные нетканые материалы (материалы «малимо» — ГДР) получают прошиванием одной или нескольких систем нитей. Эти нетканые материалы используют для декоративных целей, для пляжной и верхней одежды, полотенец и др. Особый интерес представляют нитепрошивные нетканые материалы с ворсовыми провисающими петлями (полупетлями), которые успешно конкурируют с ткаными махровыми материалами (типа «фротте»). Полотнопрошивные нетканые материалы изготавливают прошиванием текстильного полотна ворсовой пряжей (материал «малиполь» — ГДР), применение которой способствует улучшению структуры и свойств полотна. Для этой цели используют ткань, материал «малимо» и др. Нетканые материалы для пальто и юбок прошивают шерстяной пряжей, основу для тафтинг-ковров (шириной 550 см) — ковровой пряжей с помощью игл, протаскивающих ее через ткань. При обратном движении иглы пряжа захватывается держателем, в результате чего образуются петли. Для закрепления петель на изнанку ковра наносят связующее. Производительность машины 5 м2/мин и более. С помощью вязально-прошивных машин изготавливают нетканые материалы без применения нитей (материалы «вольтекс» — ГДР, «арабева» — Чехословакия и др. ). Такие нетканые материалы могут состоять, например, из ткани и холста, полученного из длинных волокон. После протаскивания волокон из холста сквозь тканый каркас на изнаночной стороне нетканых материалов образуются прочные петли, а на лицевой стороне — пушистый и высокий ворс. Такие нетканые материалы применяют в качестве утепляющей прокладки в спортивной одежде и демисезонных пальто, для изготовления головных уборов, теплой обуви и др. Наиболее перспективны иглопробивные нетканые материалы, изготавливаемые путем перепутывания волокон в холсте и прошивании его иглами с зазубринами. Прокалывание материала происходит при движении доски с иглами вниз (до упора). При ее движении вверх материал продвигается вперед (производительность машин 5 м/мин). Такие нетканые материалы используют в качестве ковров, которые успешно конкурируют не только с ткаными, но и с тафтинг-коврами, т. к. для изготовления не требуют пряжи. Иглопробивные нетканые материалы применяют также в качестве одеял, сукон для бумагоделательных машин, фильтров и др. К числу нетканых материалов относят и валяльно-войлочные текстильные материалы (см. Валяние), при изготовлении которых используется способность волокон шерсти к свойлачиванию (при механической или тепловлажностной обработке). В состав таких нетканых материалов иногда вводят каркас из ткани. Технология их получения имеет многовековую историю (таким образом получают, например, валенки).

Нить текстильная

тонкое, гибкое и прочное тело значительной длины; используется для изготовления текстильных изделий — тканей, трикотажа, нетканых материалов и т. п. непосредственно или после предварительной обработки. Различают нити текстильные исходные, первичные и вторичные. К исходным нитям текстильным относятся нити, не делящиеся в продольном направлении без нарушения: элементарные (химические, натуральные, в том числе шелк-сырец, и минеральные), мононити (химические), а также узкие полоски из бумаги, пленки и т. п. В отличие от элементарных нитей, мононити непосредственно используются для выработки изделий — тонких чулок, сеток и др. К первичным нитям текстильным относятся пряжа, вырабатываемая из волокон текстильных, комплексные нити, состоящие из пучка (двух и более) элементарных нитей, соединенных скручиванием или другими способами, а также разрезные нити текстильные, получаемые скручиванием полосок. Пряжа может быть простая, фасонная, текстурированная (высокообъемная) и армированная (см. Армированные нити). Фасонными называются нити текстильные, структура которых периодически изменяется путем образования утолщений, петель и т. п. Текстурированными называются нити текстильные, структура которых видоизменена для повышения объема или растяжимости. К вторичным нитям текстильным относятся крученые нити, обычно получаемые скручиванием нескольких первичных. Вторичные нити текстильные также изготовляют текстурированными и фасонными. Кроме того, по составу нити текстильные могут быть однородные — из материала одного вида (например, пряжа хлопчатобумажная, шерстяная, вискозная и т. д. ), смешанные — из смеси волокон (льнолавсановая пряжа и т. д. ) и неоднородные (скрученные ацетатно-вискозные комплексные нити). Нити текстильные, полученные скручиванием пряжи и комплексных нитей, называются комбинированными. Большое разнообразие ассортимента нитей текстильных достигается применением дополнительных операций и процессов при их выработке (например, опалка, крашение, отбеливание). Нити текстильные применяются также для изготовления искусственных мехов, дублированных материалов; некоторые виды нитей текстильных используются для получения швейных ниток, фильтров для химической промышленности, канатов и т. п.

Источник: Большая советская энциклопедия

Текстильный терминологический словарь (О, П) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 21 Aug 2009 13:53:42 GMT

Текстильный терминологический словарь (О, П)

21.08.09

Объярь

старинное название тонких шелковых тканей, эффект свечения поверхности которых достигался как введением золотой или серебряной нити, так и особой обработкой шелка при помощи специальных валиков. При этом нити сдвигались в причудливые узоры, давая характерные разводы. По свидетельству мемуаристов, объярью уже в XVIII веке называли именно муар. Шелковые ткани такого типа были одноцветными, весь эффект заключался в игре, мерцании ткани в различном положении поверхности по отношению к источнику света. (Узорчатые тонкие шелковые ткани с текстильным орнаментом имели другие названия — см. камка).

Органди

очень тонкая, очень прозрачная, довольно жесткая хлопчатобумажная ткань (бывает и искусственный шелк). В далеком прошлом была завезена из Восточной Индии. Используется для блузонов и жакетов в вечерней одежде, их носят поверх топов или бюстье.

Основа в ткачестве

нити, расположенные параллельно друг другу и идущие вдоль ткани. Ткань на ткацком станке образуется в результате последовательного переплетения двух систем нитей — основы и утка, расположенных перпендикулярно. Нити основы в процессе ткачества подвергаются значительно большим деформациям растяжения и изгиба, а также истирающим воздействиям рабочих органов станка, чем нити утка. Поэтому для основы употребляется пряжа более прочная, с большей круткой, выработанная из волокна более высокого качества. Основа, как правило, перед ткачеством подвергается еще дополнительной обработке клеевыми растворами — шлихтой.

Отварка тканей

варка хлопчатобумажных и льняных тканей в растворах щелочей при атмосферном или повышенном давлении с целью удаления примесей и подготовки к белению, крашению и набивке. Наиболее эффективен так называемый ходовой способ варки, выполняемый при атмосферном давлении и температуре около 90°С, с непрерывным движением ткани в растворе, который содержит едкий натр, бисульфит натрия и силикат натрия.

Отделка тканей

в широком значении — процессы отбеливания, крашения, печатания и заключительные операции облагораживания тканей (так называемая заключительная отделка тканей). В более узком значении под отделкой тканей понимают лишь заключительную отделку: аппретирование тканей, высушивание с одновременным ширением и ликвидацией перекосов по основе и утку, стрижку, разглаживание, декатировку, мягчение, безусадочную отделку — процессы, улучшающие вид и качество тканей, повышающие сопротивляемость их различным воздействиям при эксплуатации (стирка, истирание и др. ). Цикл операций заключительной отделки тканей определяется структурой и назначением тканей, причем в некоторых случаях отдельные операции могут быть исключены (например, каландрирование, декатировка, мягчение).

Паволока

старинное название тканей, материй вообще. Применимо к различным типам старинных драгоценных тканей ручной работы. Паволоки и аксамиты были хорошо известны на Руси с XII по XVII век включительно.

Парусина

тяжелая плотная льняная или полульняная ткань, вырабатываемая полотняным переплетением из толстой пряжи. Первоначально употреблялась для парусов (отсюда название). Парусина применяется неотделанной или пропитанной для технических целей (паруса, брезенты, верх обуви и др. ), а также для пошива производственной и специальной одежды.

Парча

(от перс. парче — материя), сложноузорчатая художественно-декоративная ткань с шелковой основой, содержащая в утке (реже в основе) металлические нити с золотом, серебром или имитирующими их материалами. Золотые и серебряные нити в парче только в древности вырабатывались из чистого драгоценного металла, позднее сплавы с незначительным содержанием драгоценных металлов заменили в парче золото и серебро. Обычно металлической ленточкой обвивают шелковую или хлопчатобумажную (мишура) нить, что обеспечивает необходимую гибкость ткани и одновременно придает ей достаточную массивность и блеск. Выработка парчи была известна еще в начале н. э. в Китае, откуда это искусство перешло в страны Малой Азии (Сирия, Персия и др. ), а затем на юг Европы (Сицилия, Византия, Италия, Испания, Франция). В России первые попытки производства парчи относятся к концу XVI века, когда в Москву был выписан из Италии мастер Чипони. Парча использовалась для торжественной одежды людей высших классов, служителей культов, отделки интерьеров и др. целей. В настоящее время вырабатывается в очень ограниченных количествах, используется в основном для исторических театральных костюмов, как отделочный и декоративный материал и т. п. Заменяется тканями из синтетических нитей, вырабатываемых, например, из полосок пленок, дублированных фольгой.

Пепита

ткань в мелкую черно-белую или коричнево-белую клеточку. Ее ткут, используя для основы и утка пряжу разных цветов. Из шерстяной ткани шьют женские костюмы, мужские пиджаки, пальто, в частности, детские. Хлопчатобумажную ткань с рисунком пепита используют в детской одежде.

Переплетение нитей

порядок взаимного расположения нитей в тканях, трикотаже, гардинно-тюлевых изделиях, определяющий их структуру, внешний вид и свойства. В тканях переплетение нитей характеризуется обязательным наличием перпендикулярных друг другу систем нитей — основы и утка (в ажурных переплетениях имеется дополнительная система основных нитей, называемых перевивочными). Выбор переплетения нитей определяется назначением ткани, а также видом пряжи, из которой она изготовляется. Для графического изображения переплетения нитей ткани на бумаге существуют условные способы: рисунок переплетения нитей изображают системой клеток (черными — основные перекрытия, белыми — уточные). Каждый вертикальный ряд клеток — нить основы, горизонтальный — нить утка. Любое переплетение нитей строится из определенного числа нитей основы и утка. Наименьшее число нитей, после которого повторяется порядок их взаимного перекрытия, называется раппортом переплетения нитей. Порядок взаимного расположения перекрытий основы и утка для каждого ряда может быть выражен дробью, числитель которой показывает число подряд расположенных основных перекрытий, а знаменатель — уточных; ряды могут отличаться друг от друга. Они могут быть сдвинуты друг относительно друга, образуя определенный угол сдвига, количественное выражение которого входит в характеристику переплетения нитей. Сложные переплетения нитей характеризуются расположением нитей основы и утка не только в одном слое, но и в нескольких слоях. Количество видов переплетения нитей очень велико. В зависимости от сложности переплетения нитей подразделяются на простые или главные (полотняное, саржевое, атласное), мелкоузорчатые, сложные, крупноузорчатые. Наиболее распространены простые переплетения нитей. Число возможных переплетений нитей теоретически беспредельно, а практически ограничивается технологическими возможностями, эстетическими соображениями и целесообразностью. Переплетения нитей воспроизводятся с помощью зевообразовательного механизма ткацкого станка: более простые — при помощи эксцентриковых зевообразовательных механизмов, более сложные — кареток или Жаккарда машин. Переплетения нитей в трикотаже характеризуются формой петель и их взаимным расположением. Они делятся на поперечновязаные (кулирные) и основовязаные. В первых горизонтальные ряды петель образованы одной нитью, во вторых — большим числом нитей основы. В зависимости от структуры в трикотаже различают группы переплетения нитей: главные, производные, комбинированные и сложные (см. Петлеобразование, Переплетение трикотажное).

Переплетение трикотажное

строение петельной структуры трикотажа; определяет внешний вид трикотажа и его свойства (упругость, крепость, воздухопроницаемость и др. ). Переплетения трикотажные отличаются друг от друга составом элементов петельной структуры (петля, набросок, протяжка) и их взаимным расположением. В зависимости от числа нитей, участвующих в процессе образования петельного ряда, различают поперечновязаные (кулирные) и основовязаные переплетения трикотажные. При поперечновязаном переплетении трикотажном горизонтальный петельный ряд образуется последовательным изгибанием одной нити. В основовязаном переплетении трикотажном горизонтальный петельный ряд составляется системой нитей (основой), отдельные нити образуют последовательно по 1 (редко по 2) петле в каждом ряду. Переплетения трикотажные бывают одинарные и двойные. У одинарного трикотажа одна сторона состоит из лицевых петель, у двойного, который вырабатывается на трикотажных машинах с 2 игольницами, обе стороны лицевые. Из многочисленных видов переплетений трикотажных обычно выделяют простейшие (главные), производные, комбинированные и сложные переплетения. В главных переплетениях трикотажных каждый ряд состоит из самого простого сочетания только одного основного элемента — петель. В группу главных поперечновязаных переплетений трикотажных входят: гладь кулирная (одинарное однолицевое переплетение трикотажное) и ластик (двойное, двухлицевое переплетение трикотажное). Группа главных основовязаных переплетений трикотажных включает цепочку, трико и атлас, которые могут быть и одинарными, и двойными. Переплетения трикотажного цепочка не представляет собой трикотаж в обычном понимании этого слова. Цепочка состоит из петель одной нити, нанизанных друг на друга. Цепочки не имеют поперечной связи между собой; используются для получения более сложных основовязаных переплетениях трикотажных, например трико и атласа. Производные переплетения трикотажные (производная гладь, производный ластик и др. ) представляют собой сочетание петельных столбиков из разных видов простейших переплетений трикотажных. В группу комбинированных переплетений трикотажных (например, прессовых, жаккардовых и др. ) входят переплетения, у которых в горизонтальных петельных рядах сочетаются различные элементы петельной структуры и чередование рядов более сложное по сравнению с простейшими переплетениями трикотажными. Сложные переплетения трикотажные (ажурные, зигзагообразные и др. ) получают путем дополнительных, операций при петлеобразовании, например, перенесением петель, переплетением с фиксированным расположением 2 нитей в петле.

Перкаль

(франц. percale), тонкая плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Перкаль относится к группе технических тканей. Выпускается в неотделанном, но расшлихтованном виде (см. Шлихтование). Перкаль применяют в парашютной и химической промышленности, при производстве текстолита и т. п. Некоторые виды перкаля используются для пошива летних платьев и блузок.

Пестроткань

ткань с рисунком, обычно в виде полос или клеток, образованных чередованием разноцветных нитей основы (продольные полосы) или утка (поперечные полосы), вырабатываемая чаще всего гладким переплетением нитей. Рисунок пестроткани, в отличие от набивного (печатного), образуется по основе в процессе сновки (см. Снование), а по утку — в процессе ткачества. Цветные нити основы чередуются в определенном, повторяющемся по ширине ткани порядке.

Печатание тканей

узорчатая расцветка тканей, получение рисунка на ткани одной или несколькими красками. Для сохранения формы рисунка краситель наносят в загущенном состоянии. Для печатания тканей применяют дающие наиболее прочные и яркие окраски красители: кубовые, активные, пигменты и др. В качестве загустителей используют вещества, способные образовывать при растворении в воде или при разваривании клейкие системы-загустки (крахмал, декстрин, трагант, камедь и др. ). В состав печатных красок могут входить также растворители, диспергаторы, окислители, восстановители, кислоты, щелочи, соли, пластификаторы, пеногасители. По способу создания рисунков различают прямую, вытравную и резервную печать. При прямой печати краску наносят на белую или светлоокрашенную ткань, причем в последнем случае печатание выполняют красителями темных цветов. Вытравная печать — получение узора на предварительно окрашенной ткани в результате разрушения первоначальной окраски в местах нанесения вытравки. При резервной печати на ткань перед крашением наносят печатный резервирующий состав, в который вводятся вещества (например, воск), препятствующие окраске волокон при последующем крашении. Если резервирующий состав не содержит красителя, на окрашенной ткани получаются белые узоры. Нанесение рисунка на ткань производят на тканепечатающих машинах. Для закрепления печатной краски ткань после сушки обычно подвергают паровой обработке. В паровой среде краситель переходит с поверхности в толщу ткани и отдельных волокон. Для удаления загустителя и отложившегося на поверхности ткани красителя ее промывают. При необходимости на промывных аппаратах производится специальная обработка, например, окислителями, для окончательного закрепления красителя на ткани. Помимо печатания тканей, иногда производят расцветку чесальной ленты («фигуре») и пряжи как в виде мотков, так и в форме основы («фламме»). В некоторых случаях узоры на ткани получают приклеиванием (в электростатическом поле) к поверхности текстильного материала мелко нарезанного волокна-флока. Для специальных целей применяют фотохимический метод печатания.

Пике

(франц. piqué, от piquer — простегивать, прострачивать материю), ткань, вырабатываемая из хлопчатобумажной пряжи или химических волокон комбинированным переплетением, лицевая сторона которой в виде рубчиков или сот. Выпускается в двух вариантах: гладкошерстная и набивная. Широко используется в детской одежде. Из пике по традиции шьются классические белые воротнички.

Плащевка

плотная и тонкая хлопчатобумажная (иногда смесовая) ткань, предназначенная для летних плащей. Широко используется для пошива юбок, платьев и легких костюмов.

Плис

разновидность хлопчатобумажного бархата с несколько большей, чем у последнего, длиной ворса. В XIX веке существовало несколько сортов плиса — вельвертин, бивер. Во второй половине XIX века появился сорт мебельного плиса, который изготавливался из чистошерстяной пряжи или смеси шерсти и хлопка. Из современных тканей плис ближе всего к плюшу, но последний изготавливался с шелковым ворсом (см. бархат). Плис в России носили все, но богатые крестьяне и купцы шили из него нарядную одежду, а дворянство использовало плис в качестве ткани для домашнего костюма. Плис использовался не только для одежды, а позднее — мебельной обивки, но и для изготовления мягкой, спокойной обуви.

Плотность ткани

свойство ткани, определяющее ее прочность, внешний вид и др. качества, характеризуемое содержанием волокнистого материала в единице объема. Плотность ткани выражается обычно числом нитей основы на единицу ширины и числом нитей утка на единицу длины — так называемая абсолютная плотность ткани по основе и утку. При различной линейной плотности (тонине) нитей пользуются относительной плотности ткани, которая выражается так называемым коэффициентом заполнения — линейным, поверхностным или объемным, представляющими собой отношение линейных размеров, поверхности или объема, занятых нитями, к общей ширине, длине, поверхности или объему ткани. Относительная плотность ткани определяется в основном видом переплетения нитей в ткани. При нормальной плотности ткани около 40—50% ее объема занято нитями.

Полиакрилонитрильные волокна

синтетические волокна, формуемые из растворов полиакрилонитрила или сополимеров, содержащих более 85% (по массе) акрилонитрила. Производство полиакрилонитрильных волокон складывается из следующих основных технологических операций: получение волокнообразующего полимера, формование волокна по мокрому или сухому методу и регенерация растворителя (чаще всего диметил-формамида и диметилацетамида). По своим механическим свойствам полиакрилонитрильные волокна очень близки к шерсти, и в этом отношении они превосходят все остальные химические волокна. Полиакрилонитрильные волокна устойчивы к действию сильных кислот средней концентрации даже при нагревании, а также к щелочам средней концентрации. Растворители, применяемые для стирки и чистки одежды (бензин, ацетон, четыреххлористый углерод, дихлорэтан и др. ), не влияют на прочность волокна; фенол, м-крезол и формалин разрушают волокно. Полиакрилонитрильные волокна в основном (на 99%) выпускаются в виде штапельных волокон. Их применяют для изготовления верхнего трикотажа, ковров, плательных и костюмных тканей. Кроме того, полиакрилонитрильные волокна используют для изготовления белья (в смеси с хлопком и вискозным волокном), гардин, брезентов, обивочных и фильтровальных тканей и др. Полиакрилонитрильные волокна выпускаются во многих странах под следующими торговыми названиями: нитрон (СССР), орлон, акрилан (США), кашмилон (Япония), куртель (Великобритания), дралон (ФРГ), вольпрюла (ГДР) и др.

Полиамидные волокна

синтетические волокна, формуемые из расплавов или растворов полиамидов. Обычно для производства полиамидных волокон используют линейные алифатические полиамиды с молекулярной массой от 15 000 до 30 000 (чаще всего поликапроамид и полигексаметиленадипинамид). С конца 60-х гг. 20 в. налажен выпуск полиамидных волокон из ароматических полиамидов, обладающих высокой термостойкостью. Технологический процесс получения полиамидных волокон включает три основных этапа: синтез полимера, формование волокна и его текстильную обработку. Полиамидные волокна характеризуются высокой прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам. Устойчивы к действию многих химических реагентов, хорошо противостоят биохимическим воздействиям, окрашиваются многими красителями. Максимальная рабочая температура волокон из алифатических полиамидов 80—150°С, волокон из ароматических полиамидов — 350—600°С. Полиамидные волокна растворяются в концентрированных минеральных кислотах, феноле, крезоле, трихлорэтане, хлороформе и др. Полиамидные волокна малогигроскопичны, что является причиной их повышенной электризуемости. Они плохо устойчивы к термоокислительным воздействиям и действию света, особенно ультрафиолетовых лучей. Для устранения этих недостатков в полиамиды вводят различные стабилизаторы. Полиамидные волокна используются в производстве товаров широкого потребления, шинного корда, резинотехнических изделий, фильтровальных материалов, рыболовных сетей, щетины, канатов и др. Большое распространение получили текстурированные (высокообъемные) нити из полиамидных волокон. Полиамидные волокна выпускают в виде непрерывных нитей или штапельных волокон во многих странах под следующими торговыми названиями: волокна из поликапролактама — капрон (СССР), найлон-6 (США), перлон (ФРГ), дедерон (ГДР), амилан (Япония) и др.: волокна из полигексаметиленадипинамида — анид (СССР), найлон-6,6 (США), родиа-найлон (ФРГ), ниплон (Япония) и др. ; волокна из ароматических полиамидов — номекс (США).

Поливинилспиртовые волокна

синтетические волокна, формуемые из растворов поливинилового спирта главным образом по мокрому методу (о методах формования см. Волокна химические). Поливинилспиртовые волокна в зависимости от технологии производства могут иметь различные механические свойства. Как правило, они обладают высокой прочностью и устойчивостью к истиранию и изгибу. Может быть получено поливинилспиртовое волокно с наибольшей среди др. синтетических волокон гигроскопичностью. Поливинилспиртовые волокна обладают отличной устойчивостью к действию света, микроорганизмов, пота, различных реагентов (кислот, щелочей, окислителей умеренных концентраций, малополярных растворителей, нефтепродуктов). Штапельные поливинилспиртовые волокна применяют (в чистом виде или в смеси с хлопком, шерстью, льном или химическими волокнами) при получении одежных, бельевых, гардинных и других тканей и трикотажа, фетра, войлока, парусины, брезентов, фильтровальных материалов (в т. ч. нетканых) и др. Водорастворимые штапельные поливинилспиртовые волокна служат вспомогательным (удаляемым) компонентом в смесях с др. волокнами при получении ажурных изделий, тонких тканей, гипюра. Технические нити из поливинилспиртовых волокон используют для армирования резинотехнических изделий и пластиков, в производстве канатов, рыболовных снастей. Поливинилспиртовые волокна выпускают во многих странах под следующими торговыми названиями: винол (СССР), винилон, куралон (Япония), виналон (КНДР) и др.

Поливинилхлоридные волокна

синтетические волокна, формуемые из растворов поливинилхлорида, перхлорвиниловой смолы или сополимеров винилхлорида. Формование осуществляют по сухому или мокрому методу. Поливинилхлоридные волокна обладают высокой химической стойкостью, очень низкой тепло— и электропроводностью, негорючи, устойчивы к действию микроорганизмов. Для поливинилхлоридные волокна, не подвергнутых термофиксации, характерна высокая усадка (в кипящей воде до 55%). Поливинилхлоридные волокна применяют для производства фильтровальных и негорючих драпировочных тканей, спецодежды, нетканых материалов, теплоизоляционных материалов, используемых при низких температурах. Способность поливинилхлоридных волокон накапливать высокий электростатический заряд используется для изготовления из них лечебного белья. В смесях с другими волокнами поливинилхлоридные волокна часто применяют для получения эффекта усадочности (в производстве тканей повышенной плотности, рельефных тканей, ковров, искусственной кожи, пушистых трикотажных изделий и др. ). Поливинилхлоридные волокна выпускают в виде непрерывных нитей или штапельных волокон во многих странах под следующими торговыми названиями: хлорин (СССР), саран, виньон (США), ровиль (Франция), тевирон (Япония) и др.

Полинозные волокна

разновидность вискозных волокон, близких по свойствам хлопковым. Полинозные волокна, как и обычные вискозные волокна, формуют из вискозы по мокрому методу. Однако технологические режимы получения этих двух типов волокон существенно различаются. В производстве полинозных волокон свежесформованное волокно находится в гелеобразном состоянии и состоит из ксатогената целлюлозы высокой степени этерификации, что позволяет подвергать волокно значительно большей пластификационной вытяжке. Для полинозных волокон характерны высокая степень ориентации и однородность структуры в поперечном сечении. При этом структура устойчива к действию воды и щелочей, благодаря чему механические свойства полинозных волокон мало изменяются в указанных средах, а изделия из них отличаются стабильностью формы и низкой сминаемостью. Для полинозных волокон характерны высокая прочность и низкое относительное удлинение. Их недостаток — высокая хрупкость. Полинозные волокна применяют для изготовления широкого ассортимента тканей взамен тонковолокнистого хлопка. Наибольшее развитие производство полинозных волокон получило в Японии (торговые названия тиолан и поликот), где в 1973 было выработано около 70 тыс. т этих волокон. В небольшом объеме полинозные волокна выпускают также в США (зантрел), Великобритании (винцел) и др. странах.

Полипропиленовое волокно

синтетическое волокно, формуемое из расплава полипропилена. Полипропиленовое волокно по эластичности, устойчивости к двойным изгибам, как правило, превосходит полиамидные волокна, но уступает им по стойкости к истиранию. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, имеет высокую стойкость к действию кислот, щелочей, органических растворителей. Термо— и светостойкость полипропиленовых волокон сравнительно невысоки и в значительной мере определяются эффективностью вводимых в них стабилизаторов. Филаментное полипропиленовое волокно и моноволокно используют для изготовления нетонущих канатов, сетей, фильтровальных и обивочных материалов; штапельное полипропиленовое волокно — для выпуска ковров, одеял, тканей для верхней одежды, трикотажа, фильтровальных материалов. Текстурированное (высокообъемное) полипропиленовое волокно находит применение главным образом в производстве ковров. Полипропиленовое волокно выпускается под различными торговыми названиями: геркулон (США), ульстрен (Великобритания), найден (Япония), мераклон (Италия) и др.

Полиуретановые волокна

спандекс, синтетические волокна, формуемые из растворов или расплавов полиуретанов или методом т. н. химического формования (полиуретан образуется из диизоцианата и диамина непосредственно в процессе волокнообразования). По механическим показателям полиуретановые волокнарезко выделяются среди др. видов химических и натуральных волокон и во многом сходны с резиновыми нитями. Для них характерны высокое удлинение, низкий модуль упругости, способность к упругому восстановлению в исходное состояние за очень короткое время. При 120°С, особенно в растянутом состоянии, происходит значительная потеря прочности полиуретановых волокон. Поэтому чистку и крашение изделий из полиуретановых волокон проводят при температурах не выше 90°С. Под действием света полиуретановые волокна желтеют (этого в значительной степени можно избежать применением светостабилизаторов), а их механические свойства изменяются незначительно. Полиуретановые волокна довольно устойчивы к действию гидролитических агентов во время отделки, стирки, крашения; стойки в маслах, хлорсодержащих органических растворителях, кислотах, щелочах. Полиуретановые волокна перерабатывают в чистом виде или в смеси с натуральными или с др. видами химических волокон. Последние идут главным образом на оплетку полиуретановой нити, которая предохраняет стержневую нить от действия света. Для получения тканей используется пряжа, состоящая из 5—20% полиуретановых волокон и 80—95% нерастяжимых волокон. Из тканей изготовляют рубашки, блузки, спортивные костюмы, плащи, корсетные изделия и др. Полиуретановые волокна известны под торговыми названиями: ликра, вайрин (США), эспа, неолан (Япония), спанцель (Великобритания), ворин (Италия) и др.

Полиэфирные волокна

синтетические волокна, формуемые из расплава полиэтилентерефталата. Превосходят по термостойкости большинство натуральных и химических волокон: при 180°С они сохраняют прочность на 50%. Загораются полиэфирные волокна с трудом и гаснут после удаления источника огня; при контакте с искрой и электродугой не обугливаются. Полиэфирные волокна сравнительно атмосферостойки. Они растворяются в фенолах, частично (с разрушением) — в концентрированной серной и азотной кислотах; полностью разрушаются при кипячении в концентрированных щелочах. Обработка паром при 100°С из-за частичного гидролиза полимера вызывает снижение прочности волокна (0,12% за 1 ч). Полиэфирные волокна устойчивы к действию ацетона, четыреххлористого углерода, дихлорэтана и др. растворителей, микроорганизмов, моли, плесени, коврового жучка. Устойчивость к истиранию и сопротивление многократным изгибам полиэфирных волокон ниже, чем у полиамидных волокон, а ударная прочность выше. Прочность при растяжении полиэфирных волокон выше, чем у других типов химических волокон. Недостатки полиэфирных волокон— трудность крашения обычными методами, сильная электризуемость, склонность к пиллингу, жесткость изделий — во многом устраняются химической модификацией полиэтилентерефталата, например диметилизофталатом, диметиладипинатом (эти соединения вводят в реакционную смесь на стадии синтеза полиэтилентерефталата). Техническая нить из полиэфирных волокон используют при изготовления транспортерных лент, приводных ремней, веревок, канатов, парусов, рыболовных сетей и тралов, бензо— и нефтестойких шлангов, электроизоляционных и фильтровальных материалов, в качестве шинного корда. Полиэфирные волокна успешно применяют в медицине (синтетические кровеносные сосуды, хирургические нити). Из моноволокна делают сетки для бумагоделательных машин, щетки для хлопкоуборочных комбайнов, струны для ракеток и т. д. Текстильная нить идет на изготовление трикотажа, тканей типа тафты, крепов и др. Методом «ложной крутки» получают высокообъемную пряжу типа кримплен и мэлан. Штапельное полиэфирное волокно применяют в смеси с шерстью, хлопком или льном. Из таких смесей вырабатывают костюмные, пальтовые, сорочечные, плательные ткани, гардинно-тюлевые изделия и др. В чистом или смешанном виде полиэфирные волокна используют для производства искусственного меха, ковров. Войлок из полиэфирных волокон по важнейшим характеристикам превосходит войлок из натуральной шерсти. Торговые названия полиэфирных волокон: лалавсан (СССР), терилен (Великобритания), дакрон (США), тетерон (Япония), элана (ПНР), тергаль (Франция), тесил (ЧССР) и др.

Поплин

(франц. popeline, papeline, от итал. papalino — папский, т. к. якобы впервые был получен в резиденции папы в Авиньоне), ткань полотняного переплетения (см. Переплетение нитей) с поперечным рубчиком, образующимся сочетанием тонкой основы с более толстым утком. Изготовляется преимущественно из хлопка или химических волокон, реже из натурального шелка по основе и камвольного шерстяного утка. Плотность поплина по основе в 1,5—2 раза выше, чем по утку. Выпускается отбеленным, гладкокрашеным и набивным.

Прибой в ткачестве

продвижение уточной нити вдоль основы к опушке (краю) ткани. Одна из основных операций при формировании ткани на ткацком станке. Наиболее распространенный рабочий орган для прибоя — бердо; перемещающее уточную нить одновременно по всей ширине основы. Прибой на некоторых станках осуществляется непрерывно с помощью прижимов-уплотнителей утка (круглоткацкий станок), профилированных дисков (многозевные ткацкие машины).

Пряжа (текстильные нити)

основной вид нитей текстильных; состоит из волокон, соединенных скручиванием (иногда склеиванием). Пряжу различают по виду волокон, назначению, способам выработки и отделки, свойствам и особенностям структуры. Пряжу получают из всех видов волокон текстильных; при изготовлении из какого-либо одного вида волокон она называется однородной, из смеси двух и более видов — смешанной. Пряжа, выработанная с использованием значительного количества отходов (угаров), называется угарной, оческовой. По назначению различают пряжу для ткацкого (основную и уточную), трикотажного, ниточного, канатного и др. производств. В зависимости от способов подготовки продукта к прядению различают пряжу кардную, гребенную, аппаратную (см. Прядильное производство); в зависимости от машин, осуществляющих прядение, — пряжу кольцевого, безверетенного и др. прядения. По отделке и окраске пряжа подразделяется на суровую (без какой-либо отделки), отбеленную, мерсеризованную (см. Мерсеризация), окрашенную и др. Пряжа, вырабатываемая из смеси окрашенных и неокрашенных волокон, называется меланжевой. По особенностям структуры различают пряжу обычную (однониточную), текстурированную (высокообъемную), крученую (скрученную из нескольких нитей) и др. Хлопчатобумажную пряжу вырабатывают: гребенную (наиболее тонкую) толщиной 5—18,5 текс, в основном из тонковолокнистого хлопка; кардную (средних толщин) — 13,3—100 текс, из средневолокнистого хлопка, и аппаратную (больших толщин) — более 100 текс, из угаров и низких сортов хлопка. Шерстяную пряжу вырабатывают: гребенную толщиной 15,5—42 текс, грубогребенную — 30—83 текс и аппаратную — 42—500 текс. Льняную пряжу прядут сухим способом из длинного и короткого льняного волокна и очесов, а также мокрым способом (ровница смачивается перед прядением) из длинного волокна и очесов. При мокром прядении получается пряжа толщиной 24—200 текс; при сухом прядении и при прядении из др. видов лубяных волокон (пеньки, джута и т. п. ) обычно вырабатывается пряжа больших толщин (33—666 текс). Шелковая пряжа изготовляется из отходов натурального шелка (сдира коконного, бракованных коконов и т. п. ), которые очищаются от примесей, отвариваются и расщипываются на отдельные волокна; выпускается толщиной до 7 текс. Волокна невысокой прочности (например, асбест) прядутся обычно в смеси с хлопком или химическими волокнами. Пряжа из химических волокон вырабатывается по системам прядения и в диапазоне толщин того ассортимента, для замены которого они предназначены. Основные характеристики пряжи — толщина, крутка, разрывные нагрузки и удлинение, равномерность по толщине и прочности, а также чистота (отсутствие пороков).

Источник: Большая советская энциклопедия

Текстильный терминологический словарь (Р—Т) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 21 Aug 2009 11:51:02 GMT

Текстильный терминологический словарь (Р—Т)

21.08.09

Раппорт

(франц. rapport, от rapporter — приносить обратно), повторяющаяся часть (мотив) рисунка (узора) на ткани, трикотаже, вышивке, ковре и т. п. Обычно порядок переплетения нитей повторяется как по ширине, так и по длине ткани в каждом последующем раппорте. Число нитей основы, после которого начинают повторяться в прежнем порядке все предыдущие переплетения основных нитей, называется основным раппортом. Аналогично раппорт называется уточным. Прямоугольник, составленный из основных и уточных нитей, число которых равно соответствующим раппортам, называется раппортом переплетения ткани.

Ратин

(франц. ratine), шерстяная ткань с характерной поверхностью, образуемой короткими завитками густого ворса. Поверхность ратина получают путем отделки ворсовой ткани на ратинирующей машине. Ткань пропускают между 2 трущимися плитами. В зависимости от материала поверхности верхней плиты (волосяная щетка, плюш, мягкая резина илисукно), направления и амплитуды движения плиты, давления ее на ткань получаются рисунки из ворса. Ворсинки закатываются, образуя шарики, свертываются в виде узелков, косичек или укладываются волнами, а затем фиксируются путем термообработки. Ратинирование, помимо улучшения внешнего вида, придает ворсу большую стойкость к истиранию и используется при изготовлении высококачественных тканей для пальто (например, драп-ратин).

Резервная печать

получение белого или цветного узора на текстильном материале. Производится перед крашением. При белой резервной расцветке на ткань наносится печатный резервирующий состав, содержащий химические вещества (например, воск), препятствующие окрашиванию ткани в местах нанесения рисунка. Для получения цветного узора в резервирующий состав вводится краситель. См. Печатание тканей.

Саржа

(итал. sargia, франц. serge, от лат. sericus — шелковый), 1) ткань саржевого переплетения нитей из натуральных или химических волокон; вырабатывается в основном гладкокрашеной и набивной. Используется как подкладочная, платьевая, техническая и т. п. ткань; 2) Сокращенное название саржевого переплетения.

Сатин

(франц. satin, от араб. зайтуни, от Зайтун — старинного араб. названия китайской гавани Цюаньчжоу, откуда вывозилась эта ткань), ткань сатинового переплетения нитей из хлопчатобумажного или химического волокна. Имеет гладкую, шелковистую лицевую поверхность, на которой преобладают уточные нити; выпускается в основном гладкокрашеной, набивной и отбеленной. Применяется для изготовления платьев, мужских рубашек, как подкладочная ткань и т. д.

Cинтетические волокна

химические волокна, получаемые из синтетических полимеров. Синтетические волокна формуют либо из расплава полимера (полиамида, полиэфира, полиолефина), либо из раствора полимера (полиакрилонитрила, поливинилхлорида, поливинилового спирта) по сухому или мокрому методу. (Подробно о методах получения синтетических волокон см. Химические волокна). Синтетические волокна выпускают в виде текстильных и кордных нитей, моноволокна, а также штапельного волокна. Разнообразие свойств исходных синтетических полимеров позволяет получать синтетические волокна с различными свойствами, тогда как возможности варьировать свойства искусственных волокон очень ограничены, поскольку их формуют практически из одного полимера (целлюлозы или ее производных). Синтетические волокна характеризуются высокой прочностью, водостойкостью, износостойкостью, эластичностью и устойчивостью к действию химических реагентов. (Подробно о свойствах различных видов синтетических волокон см. в статьях Полиакрилонитрильные волокна, Полиамидные волокна и др. ) Производство синтетических волокон развивается более быстрыми темпами, чем производство искусственных волокон. Это объясняется доступностью исходного сырья и быстрым развитием сырьевой базы, меньшей трудоемкостью производственных процессов и особенно разнообразием свойств и высоким качеством синтетических волокон. В связи с этим синтетические волокна постепенно вытесняют не только натуральные, но и искусственные волокна в производстве некоторых товаров народного потребления и технических изделий.

Ситец

(от голл. sits; первоисточник санскр. ситрас — пестрый), легкая хлопчатобумажная гладкокрашеная или набивная ткань, получаемая в результате специальной отделки сурового миткаля. Благодаря большому разнообразию узоров и расцветки, а также способов заключительной отделки (мягкая, жесткая, матовая, блестящая, с тиснением) ситец широко используется для изготовления легкого женского и детского платья, мужских сорочек, постельного белья, занавесей и т. п.

Спандекс

то же, что и Полиуретановые волокна.

Стабилизация тканей

то же, что Термофиксация тканей.

Стрижка тканей

удаление с поверхности ткани выступающих кончиков нитей, узелков, ворсинок и уравнивание длины ворса для улучшения внешнего вида. Помимо тканей, стрижке подвергается также ворсованное трикотажное полотно. Выполняется на стригальных машинах двух типов: продольно-стригальных (основной тип машин) и поперечно-стригальных, служащих для стрижки концов ткани. Рабочим органом машин любого типа является стригальный механизм, состоящий из цилиндра, на котором укреплены спиральные ножи (перья), плоского стального ножа, стола, направляющих роликов. Быстро вращающийся цилиндр и неподвижный плоский нож образуют как бы ножницы, которые при движении ткани через стригальный механизм осуществляют стрижку.

Сукно

ткань из шерстяной или полушерстяной пряжи аппаратного прядения, на лицевой поверхности которой в результате валки образован войлокообразный застил, скрывающий рисунок переплетения нитей. Сукно обычно вырабатывают полотняным или саржевым переплетением. В результате усиленной валки происходит усадка неотделанного (сурового) сукна по длине и особенно по ширине (до 50%), что придает сукну большую плотность. В зависимости от вида и толщины пряжи сукно подразделяется на тонкое, полугрубое и грубое, в зависимости от отделки — на безворсовое и ворсованное. Сукно используется главным образом для зимних пальто, костюмов, форменной одежды, а также как технические ткани, применяемые в качестве фильтров, прокладок, для обивки автомобилей, мебели и пр. Сукном называют также хлопчатобумажную ворсованную меланжевую или гладкокрашеную ткань, напоминающую внешним видом сукно, заменителем которого она является (главным образом для школьной формы, ватных пальто, лыжных костюмов и пр. ). Следует отличать собственно сукно от суконных тканей вообще, к которым, кроме сукна, относятся все ткани из пряжи аппаратного прядения, подвергающиеся валке (шевиот, трико, драп, бобрик, байка и др. ).

Суровье

неотделанное текстильное полотно (тканое, трикотажное, нетканое). Суровье обычно подвергают разбраковке, промериванию или взвешиванию, а в некоторых случаях — чистке и штопке (шерстяные ткани), после чего передают в отделку (см. Отделка тканей).

Тафта

блестящая, жестковатая, из натурального или искусственного шелка ткань. Тафта бывает гладкокрашеной или клетчатой.

Твид

шерстяная, напоминающая домотканую ткань. Идеальный материал для костюмов и пальто делового и спортивного характера, хотя из легкого твида шьют и платья.

Текстурированные нити

высокообъемные нити, нити из синтетических волокон, отличающиеся от обычных текстильных нитей повышенным удельным объемом, сильной извитостью, рыхлой структурой и в ряде случаев большой упругой растяжимостью. Производство текстурированных нитей возникло в связи с необходимостью расширить область применения синтетических волокон, которая ограничена тем, что они обладают низкой гигроскопичностью и гладкой поверхностью с неприятным «стеклянным» блеском. Текстурирование улучшает эксплуатационные свойства и повышает гигиенические показатели синтетических нитей. Текстурированные нити успешно применяются для изготовления текстильных изделий широкого потребления: чулок, носков, верхнего и нижнего трикотажа, формоустойчивого трикотажного полотна, используемого для пошива мужских и женских костюмов (кримплен), пальто, для производства искусственного меха, ковров, одеял, драпировочных и обивочных тканей и др. В зависимости от способа получения, свойств и назначения различают следующие виды текстурированных нитей: высокорастяжимые, малорастяжимые, извитые, петлистые, профилированные, бикомпонентные, комбинированные, а также высокообъемную пряжу. Высокорастяжимые нити (в СССР они называются эластик, за рубежом — чаще всего хеланка) вырабатывают по схеме: кручение комплексных синтетических нитей (полиамидных, полиэфирных и др. ) до 2500—5000 круток на 1 м, термофиксация закрученной нити; раскручивание термостабилизированной нити. В результате нить приобретает спиралеобразную форму, большую упругую растяжимость (до 400%), пушистость. См. также Эластик. Малорастяжимые нити отличаются от эластика повышенной объемностью, большой извитостью и пушистостью при небольшом упругом удлинении. В СССР такие нити, полученные из комплексных капроновых нитей, называются мерон, из лавсановых нитей — мелан; за рубежом — саабо или астралон. Их вырабатывают путем дополнительной термообработки высокорастяжимых нитей. См. также Малорастяжимые текстурированные нити. Извитые нити получают преимущественно способом гофрирования; при этом синтетическую нить плотно набивают в специальную камеру и в таком виде подвергают тепловой обработке (в СССР эти нити называют гофрон, за рубежом — банлон). Извитые нити отличаются большой пилообразной извитостью, мягкостью, высоким удельным объемом, но сравнительно небольшой растяжимостью. Второй способ основан на том, что синтетическая нить при протягивании по лезвию стальной пластинки подвергается сложной деформации; в результате отдельные элементарные нити приобретают спиралеобразную форму. Такие нити в СССР называются рилон, за рубежом — аджилон. Извитые нити вырабатывают также трикотажным способом. При этом из обычных термопластичных комплексных нитей на высокоскоростных трикотажных машинах производят полотно, которое подвергают тепловой обработке, в результате чего нити после роспуска полотна приобретают устойчивую извитость. Петлистые нити получают, воздействуя воздушной струей на комплексную нить в момент ее прохождения через канал прибора, в который под давлением подают воздух. Эти нити в СССР называются аэрон, за рубежом — таслан. Профилированные нити (полиамидные, полиэфирные и др. ) формуют, используя фильеры с отверстиями не круглого, а фигурного сечения. В результате получают нити с различной конфигурацией поперечного сечения или же с внутренними каналами. При обычной растяжимости они имеют более низкую объемную массу, матовый оттенок, обладают повышенной гигроскопичностью. Таким способом можно получить нити, по внешнему виду и свойствам похожие на натуральные. Бикомпонентные нити формуют из двух или более полимеров. При этом отверстия фильер разделены перегородкой на несколько (две или более) частей, к каждой из которых подается свой прядильный расплав. Образующиеся нити состоят из нескольких различных по химическому составу частей. После вытягивания они подвергаются тепловой обработке, в результате которой вследствие различной усадки полимеров нити приобретают извитость, повышенную объемность, рыхлую структуру. Комбинированные (армированные, каркасные) нити получают при совместно текстурировании различных нитей (например, ацетатных и капроновых) или при скручивании уже готовых текстурированных нитей, обладающих различными структурой и свойствами, а также при скручивании обычных комплексных или высокорастяжимых нитей со штапельными волокнами. Высокообъемная пряжа вырабатывается из смеси химических штапельных волокон (в основном полиакрилонитрильных), имеющих усадку 20—30%, с низкоусадочным волокном. При термообработке такой пряжи в свободном состоянии высокоусадочные волокна укорачиваются, а низкоусадочные почти не меняют своей длины, но, будучи связаны с высокоусадочными волокнами силами трения, изгибаются, придавая пряже пушистый вид. Потребность в текстурированных нитях непрерывно увеличивается, поэтому будут создаваться новые и совершенствоваться существующие способы текстурирования. Технический прогресс в технологии текстурирования осуществляется в следующих направлениях: повышение производительности оборудования; создание новых принципов текстурирования, например, путем разделения совместно скручиваемых нитей без применения сложных и дорогостоящих механизмов ложного кручения; совмещение нескольких процессов, например, формования, вытягивания и текстурирования, на одном агрегате; увеличение емкости паковок; механизация и автоматизация операций (заправка машин, ликвидация обрывов, съем готовых паковок); автоматическое регулирование технологических параметров с помощью программирующих устройств и др.

Термофиксация тканей

стабилизация тканей, придание материалам из синтетических волокон и нитей устойчивых размеров, уменьшение сминаемости, улучшение внешнего вида. Для этого производится нагрев тканей (в сухой среде до температуры 220°С, во влажно-паровой — до 130°С), а затем быстрое охлаждение. Длительность стабилизации составляет 10—90 сек. При использовании для отделки различных тканей синтетических термореактивных смол под термофиксацией понимают также обработку при температурах 140—170°С материалов, предварительно пропитанных смолой.

Тик

(голландский tijk, английский tick), плотная ткань саржевого или полотняного переплетения нитей с продольными широкими пестроткаными или печатными цветными полосами. Вырабатывается из льняной или хлопчатобумажной пряжи. Используется для матрацев, мебельных чехлов, занавесей и т. п.

Ткани художественные

ткацкие изделия (ручные или машинные), отличающиеся художественностью орнаментации, красотой расцветки, высоким искусством выработки, являющиеся произведениями декоративно-прикладного искусства. Орнаментация тканей художественных, строящаяся обычно по принципу ритмичных повторов (см. Раппорт), достигается либо путем переплетения нитей, либо набивным способом (см. Набойка), а также вышивкой. Все 3 способа орнаментации применялись с глубокой древности и были известны почти всем народам. Художественное оформление тканей обусловливается их назначением и техническими возможностями производства; узоры тканей художественных отражают стилистическое своеобразие различных эпох в развитии искусства и национальных художественных школ. Ткани художественные Древнего Востока и античного мира известны по памятникам изобразительного искусства и литературы, а также по отдельным образцам тканей, найденным в раскопках (например, фрагменты древнеегипетских льняных узорных тканей 2-го тыс. до н. э., фрагменты античных тканей из городов Северного Причерноморья). Высокой художественностью с древних времен славились китайские, главным образом шелковые и «золотные» (с металлической нитью), ткани, известные с конца 2-го тыс. до н. э. Широкое распространение получили изготовлявшиеся в 16 и особенно в 17 веке в Китае шелковая «камка-китайка» (русское название), различные виды бархата (шелковые основа и уток) и т. д. Орнамент китайских тканей — геометрические узоры, стилизованные мотивы растительного и звериного мира, символические изображения (круг, дракон, облака), иероглифы. К китайским тканям художественным близки (по материалу, выработке, орнаменту) японские ткани. На протяжении веков (известны с 3-го тыс. до н. э. ) славились индийские хлопчатобумажные (реже полушелковые) ткани с набивным узором, шерстяные узорные и тонкие льняные ткани, орнамент которых состоял главным образом из растительных мотивов (часто с обилием деталей), а также из повторяющихся сюжетных сцен. Иран с древних времен вырабатывал изысканные по мастерству шерстяные и шелковые ткани: сохранились фрагменты шелковых тканей эпохи Сасанидов (3—7 вв. ); их узор состоял обычно из медальонов (кругов, овалов и т. д. ) с изображениями апофеоза царской власти, сцен охоты, фантастических животных. В 15—17 вв. высоко ценились иранские шелковые и «золотные» ткани — так называемые объярь, атлас, бархат (основа бумажная); для их орнаментов характерны стилизованные мотивы растительного и животного мира, сцены из эпоса и т. д. Сохранилось много образцов тканей коптского Египта (4—7 вв. ) с изображением различных религиозных сцен. Орнаментация византийских тканей художественных испытала значительное воздействие позднеантичного искусства. Для узоров византийских тканей типичны круги с орлами, колесницами, библейскими сценами и т. д. В арабских странах выделывались шелковые и «золотные» ткани художественные, узорные и гладкие (атлас). Своеобразны турецкие атласы и бархаты (имеющие бумажную основу) 15—18 вв., обычно с крупным узором из «опахал», полумесяцев, цветов гвоздики и др. С Ближним Востоком связано художественное ткачество Испании (период расцвета — 16 век): шелковые ткани, бархат (шелковые основа и уток) с геометрическим орнаментом в сочетании с мелким раститительным узором (мавританское влияние), разнообразные «золотные» ткани (особенно известна шелковая ткань с тончайшими нитями золоченого серебра в утке, в России называвшаяся алтабас). Итальянские ткани художественные приобрели известность с 14 века: расцвет их производства приходится на 16—17 вв. Наиболее известны: венецианская камка с «чешуйчатым» и мелким растительным («мелкотравчатым») узором, различные бархаты (шелковые основа и уток) — орнамент геральдический и растительный, реже — изображения зверей. Из «золотных» итальянских тканей наиболее ценилась ткань сложной техники в несколько основ и утков (русское название — аксамит). С 17 века с итальянскими тканями соперничали французские, производство которых достигло расцвета в 18 веке. Выделялись шелковые ткани Лиона: бархат (шелковые основа и уток), атлас, камка. Среди орнаментов французских тканей — реалистически трактованные цветы, букеты, архитектурные мотивы, жанровые сцены. Замечательные по художественным достоинствам ткани создавались народами, населявшими современную территорию СССР. Древними традициями художественного ткачества обладают народы Средней Азии и Закавказья (шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные ткани, ковры). В Древней Руси художественное ткачество было известно издавна. Об этом свидетельствуют литературные источники и сохранившиеся фрагменты шерстяных тканей северных славян 10—11 вв. (узор крупный, геометрический, набивной), кривичей 12 века (узор — переплетение с мережкой). Наряду с набойкой, распространенной почти повсеместно, ценные ткани художественные (покрывала, полотенца, скатерти, плахты, ткани для одежды) создавало народное узорное ткачество русских, украинцев, белорусов, народов Прибалтики и др. В 16—17 вв. возникло русское шелкоткацкое производство, получившее особое развитие в 18 веке: выпускались штофы, парча, гризеты и др. (узор крупный и мелкий — букеты роз и др. цветов, трактованных реалистически). В начале 19 века развивалось производство шалей, а также выделка шелковых тканей художественных, особенно парчи. В 20 веке с развитием фабричного текстильного производства и совершенствованием техники нанесения рисунка на ткань повышается и художественное качество массовых бытовых тканей. Рисунки для тканей создаются специалистами-художниками. В 1920-е гг. в СССР осуществлялись отдельные опыты по внедрению ситца, лаконичных по цвету и строгих по ритму рисунков. В 1930-е гг. усилилось стремление сделать, опираясь на изучение классического и народного наследия, ткани художественные не только удобными, но и многообразно декоративными по рисунку и цвету. В тканях этого периода все большее место занимает цветочный орнамент (иногда — с элементами советской эмблематики). К середине 30-х гг. возникли художественные лаборатории на крупнейших текстильных предприятиях. С середины 1950-х гг. мастера советского ткачества художественного интенсивно работают над созданием тканей новых структур, а также более разнообразных по ритмическому построению видов орнамента.

Ткани-компаньоны

ткани, рассчитанные на то, что будут использованы в одном комплекте одежды. Они сочетаются друг с другом по фактуре, цвету и узору. Допустим, один и тот же орнамент или мотив дается на каждой из тканей-компаньонов в своем масштабе (там крупнее, здесь мельче). Используется прием «негатив-позитив». Или на одном фоне — разные рисунки.

Ткацкое производство

совокупность технологических процессов, необходимых для изготовления суровых (неотделанных) тканей текстильных. Иногда ткацкое производство называют ткачеством. В зависимости от вида перерабатываемого сырья (волокон, нитей) различают хлопко-, шерсто-, шелко-, льноткачество и т. п. Историческая справка. Ткачество, как и прядение, возникло в эпоху неолита и широко распространилось при первобытнообщинном строе. Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5—6 тыс. лет до н. э. Изобретение ткацкого станка Ф. Энгельс считал одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития. В феодальный период совершенствуется конструкция ткацкого станка, создаются приспособления для подготовки пряжи к ткачеству. Первые попытки механизации процесса ткачества относятся к 16—18 вв. Среди них наибольшее значение имело изобретение Дж. Кеем в 1733 году так называемого самолетного челнока. В конце 18 века в Великобритании Э. Картрайтом был изобретен механический ткацкий станок, в конструкцию которого в дальнейшем вносились различные усовершенствования (главным образом в Великобритании): приемный товарный механизм (Р. Миллер, 1796), ремизо-подъемные устройства (Дж. Тодд, 1803), механизм координации движения основного навоя и товарного валика (Р. Роберте, 1822) и др. В 1833 году в Северной Америке была изобретена самодействующая шпарутка (устройство для растяжения ткани у опушки). Существенный вклад в совершенствование конструкции ткацкого станка внесли и русские изобретатели: Д. С. Лепешкин, запатентовавший в 1844 году механический самоостанов при обрыве уточной нити; С. Петров, предложивший в 1853 году наиболее совершенную систему боевого механизма для прокладки челнока, и др. В кон. 19 и начале 20 вв. были созданы станки с автоматической сменой челноков. Наиболее удачное решение проблемы автоматической смены уточной шпули в челноке принадлежит англичанину Дж. Нортропу (1890). Однако челночные ткацкие станки имеют существенные недостатки: малый размер уточной паковки; свободный, с большими ускорениями полет челнока через зев; одновременная прокладка лишь одной уточной нити и др. В начале 20 века появилось несколько конструкций бесчелночных станков, в которых уточная нить сматывалась с больших неподвижных паковок и особыми механическими устройствами прокладывалась в зеве. Станки этого типа создали в 1926 году Габлер (Германия), советский инженер В. Е. Леонтьев в 1936 году и др. В 1927 году С. А. Дынник (СССР) предложил конструкцию многозевного круглого ткацкого станка; в 1949 году В. А. Прозоровым (СССР) был создан плоский многозевный станок. Технология ткацкого производства. В соответствии с технологическим процессом изготовления тканей ткацкое производство состоит из подготовительных операций, собственно ткачества и заключительных операций. К подготовительным операциям относятся перематывание нитей основы и утка, снование, шлихтование, пробирание основы и связывание концов нитей. Цель подготовительных операций — создание паковок нитей основы и утка, пригодных для работы на ткацком станке. Перематывание нитей основы обычно производится с прядильных початков на конические бобины крестовой намотки (реже на катушки), необходимые для следующей операции — снования. Перематывание осуществляется на мотальных машинах и мотальных автоматах. Если прядильные паковки удовлетворяют требованиям процесса снования, то перематывание исключают. При сновании нити с большого числа бобин или катушек (до 1000 нитей) навивают на сновальный валик. Процесс осуществляется на сновальных машинах. Шлихтование основы (пропитка клейким коллоидным раствором — шлихтой) повышает выносливость нитей и сопротивляемость истиранию и многократному растяжению их при ткачестве. Пробирание нитей основы в ламели необходимо для автоматического останова станка при обрыве нити; в глазки галев ремизок нити продеваются для образования зева на станке (пространство для движения челнока) и получения ткани заданного переплетения (см. Переплетение нитей). Пробирание нитей в зубья берда обеспечивает прибой уточной нити к опушке ткани и получение необходимой плотности ткани по основе. Перематывание утка на шпули для челночных станков производится на уточно-перемоточных автоматах. Для бесчелночных ткацких станков используется бобина с мотальных или непосредственно с прядильных машин. Уточная пряжа часто подвергается дополнительной операции — увлажнению (либо эмульсированию, запариванию) для сматывания ее без так называемых слетов (спадение с паковки нескольких витков). Для ткачества основа и уток из приготовительного цеха поступают в ткацкий цех для выработки из них ткани. Нити основы в процессе ткачества испытывают большие воздействия рабочих органов станка, чем уточные, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, выносливости и износостойкости. Основа, как правило, изготавливается из лучшего, чем уток, сырья, с более высокой круткой и дополнительно усиливается шлихтованием. Обрывность нитей, особенно основных, — главная причина останова ткацких станков, она ухудшает качество тканей и создает отходы пряжи. Заключительные операции ткацкого производства. — измерение длины ткани на мерильных машинах, чистка и стрижка ее (см. Стрижка тканей), контроль качества на браковочных машинах и укладка на складальных машинах. Все заключительные операции осуществляются на поточных линиях, на которых суровая ткань движется непрерывным полотном, сшитым из отдельных кусков ткани. Пороки суровой ткани оцениваются по баллам (порочным единицам), число которых определяет сорт ткани. Ткацким производством называют также совокупность ткацкого цеха (цехов), приготовит, цеха и браковочного отдела. Ткацкое производство может быть самостоятельным (обычно называют фабрикой) или входить в состав текстильного комбината, состоящего из прядильного, крутильного, ткацкого и отделочного производств. Оптимальная мощность ткацких фабрик зависит от отрасли промышленности, например хлопчатобумажная фабрика обычно имеет 2—4 тыс. челночных станков или до 2 тыс. бесчелночных, шелкоткацкая — до 3 тыс. пневматических, камвольно-суконная — до 800 бесчелночных. Дальнейшее совершенствование текстильного производства направлено на механизацию трудоемких операций и автоматизацию производственных процессов; внедрение бесчелночных и многозевных ткацких станков, разработку на их основе и освоение новых форм организации труда; агрегирование процессов и машин с целью сокращения переходов в подготовке пряжи к ткачеству.

Ткачество

изготовление ткани на ткацком станке. В широком смысле слова под ткачеством понимают совокупность технологических процессов, составляющих ткацкое производство.

Триацетатное волокно

один из видов ацетатных волокон. См. Ацетатные волокна.

Трико

(франц. tricot, от tricoter — вязать), 1) плотная костюмная ткань из шерстяной, полушерстяной, хлопчатобумажной пряжи с примесью химических волокон. Вырабатывается саржевым или мелкоузорчатым переплетением нитей; имеет четко выраженный рисунок в виде рубчиков, полосок, клеток и т. д. 2) Одно из главных основовязаных переплетений трикотажных. 3) Спортивная, театральная одежда из трикотажа, плотно облегающая тело.

Источник: Большая советская энциклопедия

Текстильный терминологический словарь (Ф—Э) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Fri, 21 Aug 2009 09:46:33 GMT

Текстильный терминологический словарь (Ф—Э)

21.08.09

Фетр

(от франц. feutre — войлок), материал, получаемый валянием пуха (тонкого волоса) главным образом зайцев, кроликов и коз, отходов меха, тонкой и полугрубой шерсти (иногда с примесью химических волокон). В зависимости от внешней отделки различают фетр гладкий и ворсовой. Ворсовой, в свою очередь, делится на: «под замшу» (длина ворса менее 0,5 мм), коротковорсовой (длина от 0,5 до 1,5 мм), велюр (густой стоячий ворс длина 1,5-2,5 мм) и длинноворсовой (неподстриженный ворс длина от 3 до 8-12 мм). Фетр вырабатывается в виде колпаков для шляп, беретов, так называемых чулок для изготовления тонких (фетровых) валенок, а также в виде листов, из которых выкраивают детали обуви, технические изделия (фильтры, прокладки и т. п. ).

Фланель

(франц. flanelle, от англ. flannel, от валлийск. gwlan — шерсть), мягкая легкая хлопчатобумажная или шерстяная ткань с начесанным ворсом; вырабатывается полотняным или саржевым переплетением нитей. Шерстяная фланель используется для пошива костюмов и пальто, хлопчатобумажная — для теплого женского и детского платья, халатов, белья.

Флок

Флокявляется нетканым текстилем. Первое упоминание о тканях, созданных без применения ткацкого станка, относится к I в. до н. э. Искусство наклеивать мелко нарезанный ворс (он и называетсяфлоком) на плотную текстильную основу с помощью тонкого слоя смолы родилось в Китае и только в позднем средневековье распространилось в Европе. При созданиифлокаиспользуют мелкий нейлоновый ворс. Заранее сотканная основа движется по станку, при этом на нее тонким слоем наносится клеевой состав. Из расположенного над станком бункера поступаетфлок. Частички ворса просто равномерно высыпают на основу. При этом над самой основой создают постоянное электростатическое поле. Наэлектризованные частички ворса падают в этом поле на клеевую основу строго вертикально, чем и достигается ровность ворсового покрытия, и что потом создает ощущение мягкости при прикосновении кфлоку. Различаются печатные и тисненыефлоки. на первые цветной рисунок наносится с помощью бумажной печати (в упрощенном виде это можно представить как печать текста через «копирку»). Вторые же представляют собой однотонные ткани, а тиснение выполняется валом, на который и нанесен рисунок.

Химические волокна

волокна, получаемые из органических природных и синтетических полимеров. В зависимости от вида исходного сырья волокна химические подразделяются на синтетические (из синтетических полимеров) и искусственные (из природных полимеров). Иногда к волокнам химическим относят также волокна, получаемые из неорганических соединений (стеклянные, металлические, базальтовые, кварцевые). Волокна химические выпускают в промышленности в виде: 1) моноволокна (одиночное волокно большой длины); 2) штапельного волокна (короткие отрезки тонких волокон); 3) филаментных нитей (пучок, состоящий из большого числа тонких и очень длинных волокон, соединенных посредством крутки), филаментные нити в зависимости от назначения разделяются на текстильные и технические, или кордные нити (более толстые нити повышенной прочности и крутки). Историческая справка. Возможность получения волокон химических из различных веществ (клей, смолы) предсказывалась еще в 17 и 18 вв., но только в 1853 англичанин Аудемарс впервые предложил формовать бесконечные тонкие нити из раствора нитроцеллюлозы в смеси спирта с эфиром, а в 1891 французский инженер И. де Шардонне впервые организовал выпуск подобных нитей в производственном масштабе. С этого времени началось быстрое развитие производства химического волокон. В 1896 освоено производство медноаммиачного волокна из растворов целлюлозы в смеси водного аммиака и гидроокиси меди. В 1893 англичанами Кроссом, Бивеном и Бидлом предложен способ получения вискозных волокон из водно-щелочных растворов ксантогената целлюлозы, осуществленный в промышленном масштабе в 1905. В 1918—20 разработан способ производства ацетатного волокна из раствора частично омыленной ацетилцеллюлозы в ацетоне, а в 1935 организовано производство белковых волокон из молочного казеина. Производство синтетических волокон началось с выпуска в 1932 поливинилхлоридного волокна (Германия). В 1940 в промышленном масштабе выпущено наиболее известное синтетическое волокно — полиамидное (США). Производство в промышленном масштабе полиэфирных, полиакрилонитрильных и полиолефиновых синтетических волокон осуществлено в 1954—60. Свойства. Волокна химические часто обладают высокой разрывной прочностью (до 1200 Мн/м2 (120 кгс/мм2) ), значительным разрывным удлинением, хорошей формоустойчивостью, несминаемостью, высокой устойчивостью к многократным и знакопеременным нагружениям, стойкостью к действиям света, влаги, плесени, бактерий, хемо— и термостойкостью. Физико-механические и физико-химические свойства волокон химических можно изменять в процессах формования, вытягивания, отделки и тепловой обработки, а также путем модификации как исходного сырья (полимера), так и самого волокна. Это позволяет создавать даже из одного исходного волокнообразующего полимера волокна химические, обладающие разнообразными текстильными и другими свойствами (табл. ). Волокна химические можно использовать в смесях с природными волокнами при изготовлении новых ассортиментов текстильных изделий, значительно улучшая качество и внешний вид последних. Производство. Для производства волокон химических из большого числа существующих полимеров применяют лишь те, которые состоят из гибких и длинных макромолекул, линейных или слаборазветвленных, имеют достаточно высокую молекулярную массу и обладают способностью плавиться без разложения или растворяться в доступных растворителях. Такие полимеры принято называть волокнообразующими. Процесс складывается из следующих операций: 1) приготовления прядильных растворов или расплавов; 2) формования волокна; 3) отделки сформованного волокна. Приготовление прядильных растворов (расплавов) начинают с перевода исходного полимера в вязкотекучее состояние (раствор или расплав). Затем раствор (расплав) очищают от механических примесей и пузырьков воздуха и вводят в него различные добавки для термо— или светостабилизации волокон, их матировки и т. п. Подготовленный таким образом раствор или расплав подается на прядильную машину для формования волокон. Формование волокон заключается в продавливании прядильного раствора (расплава) через мелкие отверстия фильеры в среду, вызывающую затвердевание полимера в виде тонких волокон. В зависимости от назначения и толщины формуемого волокна количество отверстий в фильере и их диаметр могут быть различными. При формовании волокон химических из расплава полимера (например, полиамидных волокон) средой, вызывающей затвердевание полимера, служит холодный воздух. Если формование проводят из раствора полимера в летучем растворителе (например, для ацетатных волокон), такой средой является горячий воздух, в котором растворитель испаряется (так называемый «сухой» способ формования). При формовании волокна из раствора полимера в нелетучем растворителе (например, вискозного волокна) нити затвердевают, попадая после фильеры в специальный раствор, содержащий различные реагенты, так называемую осадительную ванну («мокрый» способ формования). Скорость формования зависит от толщины и назначения волокон, а также от метода формования. При формовании из расплава скорость достигает 600—1200 м/мин, из раствора по «сухому» способу — 300—600 м/мин, по «мокрому» способу — 30—130 м/мин. Прядильный раствор (расплав) в процессе превращения струек вязкой жидкости в тонкие волокна одновременно вытягивается (фильерная вытяжка). В некоторых случаях волокно дополнительно вытягивается непосредственно после выхода с прядильной машины (пластификационная вытяжка), что приводит к увеличению прочности В. х. и улучшению их текстильных свойств. Отделка волокон химических заключается в обработке свежесформованных волокон различными реагентами. Характер отделочных операций зависит от условий формования и вида волокна. При этом из волокон удаляются низкомолекулярные соединения (например, из полиамидных волокон), растворители (например, из полиакрилонитрильных волокон), отмываются кислоты, соли и другие вещества, увлекаемые волокнами из осадительной ванны (например, вискозными волокнами). Для придания волокнам таких свойств, как мягкость, повышенное скольжение, поверхностная склеиваемость одиночных волокон и др., их после промывки и очистки подвергают авиважной обработке или замасливанию. Затем волокна сушат на сушильных роликах, цилиндрах или в сушильных камерах. После отделки и сушки некоторые волокна химические подвергают дополнительной тепловой обработке — термофиксации (обычно в натянутом состоянии при 100—180°С), в результате которой стабилизируется форма пряжи, а также снижается последующая усадка как самих волокон, так и изделий из них во время сухих и мокрых обработок при повышенных температурах.

Хлопок зимний

так называют хлопчатобумажные ткани с начесом: фланель, байку, чертову кожу и т. д. Из этих тканей теперь шьют блузки, брюки, жакеты, которые носят и зимой, иногда в варианте термо. Для зимней одежды мода предлагает светлые, пастельные тона, а на лето оставляет черные.

Хлопчатобумажная ткань

текстильная ткань из хлопчатобумажной или смешанной (выработанной из смеси хлопка и химических волокон) пряжи, а также полученная переплетением хлопчатобумажных и химических (или смешанных) нитей. Использование хлопчатника и ручное изготовление пряжи и ткани из хлопка были распространены в Индии и Китае за много столетий до н. э. В Западной Европе хлопчатобумажные ткани стали известны лишь во время крестовых походов. С 14 веке в Европе изготовляли кустарным способом в основном полубумажные ткани (основа льняная, уток хлопчатобумажный); часто хлопчатобумажные ткани привозились из Ост-Индии. В 70-х гг. 18 века в Великобритании благодаря усовершенствованию прядильной машины было начато машинное производство хлопчатобумажных тканей. Но поскольку это были еще довольно грубые, толстые ткани, продолжался ввоз тонких хлопчатобумажных тканей. Первая хлопчатобумажная фабрика была построена в конце 18 веке в Манчестере (Великобритания). В России производство хлопчатобумажных тканей возникло позже других отраслей текстильной промышленности (суконной, полотняной и др. ). Сравнительно крупные хлопчатобумажные предприятия, сначала ситценабивные, затем ткацкие и позднее прядильные, возникли во 2-й половине 18 и начале 19 вв. Первая ситценабивная фабрика появилась в 1755 году как монопольное и привилегированное предприятие английских купцов; она работала на привозных хлопчатобумажных тканях и на русских полотнах, изготовлявшихся на мануфактурах и в деревнях. После реформы 1861 года хлопчатобумажные мануфактуры стали превращаться в фабрики, выпускавшие различные хлопчатобумажные ткани. Темпы роста выпуска хлопчатобумажных тканей были довольно высокие. Тем не менее по объему их производства Россия занимала (1913) одно из последних мест среди развитых стран. Ткани различаются по структуре, внешнему оформлению и назначению. Для выработки хлопчатобумажных тканей применяются все основные виды ткацких переплетений (см. Переплетение нитей). Выпускаются суровыми, отбеленными, мерсеризованными (см. Мерсеризация), гладкокрашеными, набивными, пестроткаными, меланжевыми, ворсованными. Для получения ворсованных тканей используют аппаратную пряжу, для получения внешних эффектов — фасонные нити (с утолщениями, петлями и т. п. ). Хлопчатобумажные ткани гигиеничны, имеют высокую прочность, стойкость к истиранию, стирке, воздействию света, но не обладают необходимой упругостью, т. е. вытягиваются и сильно мнутся. По назначению хлопчатобумажные ткани разделяются на бытовые и технические (см. Ткань техническая). Около 80% хлопчатобумажных тканей составляют бытовые ткани: одежные (бельевые, сорочечные, платьевые, костюмные и др. ), влаговпитывающие и декоративные. Бельевые ткани вырабатываются в основном из кардной и гребенной пряжи, главным образом полотняным переплетением. Тяжелые ткани (масса 1 м2 100—165 г) — отбеленные бязи и полотна — используются для мужского и постельного белья, легкие ткани (масса 1 м2 70—100 г) — мадаполам, миткаль и др. — для женского и детского белья. Для детского белья выпускаются также ткани с начесом — фланели и др. Сорочечные хлопчатобумажные ткани (поплин, пике, репс и др. ) вырабатываются главными и мелкоузорчатыми переплетениями из кардной и гребенной хлопчатобумажной и хлопко-вискозной пряжи (75% хлопка и 25% вискозного волокна), а также с использованием в утке вискозных нитей. Масса 1 м2 100—250 г. Платьевые хлопчатобумажные ткани (ситец, сатин, шотландка, байка и др. ) вырабатываются всеми видами ткацких переплетений из хлопчатобумажной и хлопко-вискозной кардной и гребенной пряжи, а также с использованием вискозных и ацетатных нитей. В зависимости от сезонного назначения имеют массу 1 м2 60—270 г. Костюмные хлопчатобумажные ткани (трико, сукно, диагональ и др. ) изготовляются полотняным, саржевым и комбинированными переплетениями из одиночной и крученой хлопчатобумажной и смешанной пряжи, содержащей до 25% капронового или лавсанового волокна. Масса 1 м2170—450 г. Влаговпитывающие хлопчатобумажные ткани применяют для полотенец (лицевых, махровых) и носовых платков. Полотенца вырабатывают из кардной пряжи. Масса 1 м2 150—380 г. Обладают хорошей влагоемкостью благодаря высокой гигроскопичности пряжи и использованию вафельного или ворсового переплетения. Носовые платки изготовляют из гребенной пряжи полотняным переплетением. Декоративные ткани (гобеленовые, ворсовые и др. ) используются для обивки мебели и изготовления портьер. Вырабатываются из крученых нитей полотняным, мелко— и крупноузорчатым переплетениями (иногда с использованием вискозной пряжи). Кроме перечисленных хлопчатобумажных тканей, вырабатываются также марля, технические ткани различного назначения, тарные и упаковочные ткани, а также байковые и летние одеяла, покрывала и скатерти. См. также Ткань текстильная, Текстильная промышленность.

Холст

1) узкая (40—60 см) сравнительно грубая домотканая ткань, вырабатываемая полотняным переплетением нитей из льняной пряжи. Холстом называются также узкие (45—50 см) льняные и полульняные полотенечные ткани полотняного и мелкоузорчатого переплетения, изготовляемые промышленностью.
2) Полуфабрикат в прядильном производстве, а также при изготовлении нетканых и валяльно-войлочных изделий.

Шевиот

(англ. cheviot), одно из распространенных названий шерстяных и полушерстяных камвольных и тонкосуконных костюмных тканей (см. Шерстяная ткань), вырабатываемых саржевым переплетением нитей, вследствие чего на их поверхности получаются мелкие диагональные полоски. Шевиот изготовляют из шерстяной простой и крученой пряжи, часто с применением хлопчатобумажной пряжи в основе или утке, а иногда из скрученных вместе шерстяной и хлопчатобумажной пряж. Шевиот выпускают гладкокрашеным, обычно темных цветов; предназначается для пошива костюмов, ведомственной и школьной форм.

Шенилл

относится к жаккардовым тканям со сложным рисунком плетения, имеет в структуре одну или несколько шенилловых нитей. Шенилловая нить (созданная переплетением простой и пушистой нитей) становится практически нерастяжимой и хорошо встает в общую структуру ткани. Выглядит же она, как мохнатая гусеница (по французски «chenille» и есть гусеница). По составу сырья шениллы могут состоять из нитей одной породы, например, из полиэстера (синтетическое волокно) или быть смешанными. Например, полиэстер с вискозой, хлопком или акрилом. Качественный шенилл не подвержен пиллингу (т. е. на поверхности ткани не образуются так называемые «катышки».

Шерстяная ткань

текстильная ткань, выработанная из чистошерстяной пряжи или в сочетании ее с другими видами нитей, а также из пряжи, полученной из шерсти в смеси с другими волокнами. Кустарное производство шерстяных тканей (сукон) имело место еще в городах Древнего Востока — Сидоне, Вавилоне, Багдаде. Дальнейшее развитие сукноделие получило в средние века. Наиболее крупные суконные производства в этот период были сосредоточены во Фландрии, Голландии, Англии, Франции (Седан), Саксонии, а также во Флоренции, которая славилась производством тонких сортов сукон, составлявших наиболее важный предмет ее торговли. Во 2-й пол. 18 века в связи с появлением совершенных кардочесальных, ровничных и прядильных машин было начато машинное производство шерстяных тканей. На Руси кустарное производство шерстяных тканей существовало в Киеве и Новгороде уже в 10 веке. В 1650 году в Москве была создана мануфактура по изготовлению тонких сукон, но выдержать конкуренцию с привозными товарами она не смогла и скоро закрылась. Петр I, заботясь о снабжении армии, поддерживал создание суконных фабрик. Первая фабрика армейского сукна была создана в 1698 году, а в 20-х гг. 18 века имелось уже около полутора десятков шерстоткацких предприятий. Однако производство камвольных шерстяных тканей было налажено только во 2-й пол. 19 века. В зависимости от вида сырья различают чистошерстяные шерстяные ткани и полушерстяные. Чистошерстяные могут содержать до 10% химических волокон, обычно вводимых с целью получения внешних эффектов. Полушерстяные могут иметь до 25% восстановленной (регенерированной) шерсти и от 10 до 80% волокон других видов. Если химические волокна вводят смешиванием их в пряже с шерстью, то полученные ткани называют смешанными. Если ткань получают переплетением шерстяной пряжи с хлопчатобумажной пряжей или с химическими нитями, то ее называют неоднородной. В зависимости от вида используемой пряжи различают шерстяные ткани камвольные, тонкосуконные и грубосуконные. Камвольные вырабатывают из сравнительно тонкой и гладкой одиночной или крученой пряжи гребенного прядения. Они имеют гладкую поверхность с четко выраженным ткацким рисунком. Тонкосуконные — получают из пушистой пряжи аппаратного прядения. Эти шерстяные ткани имеют на поверхности ворс, частично или полностью скрывающий ткацкий рисунок. Ворс может быть специально расчесан, подстрижен или запрессован. Грубосуконные ткани вырабатывают из грубошерстной аппаратной пряжи и также уваливают и ворсуют. Шерстяные ткани обладают достаточной устойчивостью к истиранию, действию света и химической чистки, упругостью, гигроскопичностью, высоким тепловым сопротивлением. Добавление к шерсти синтетических волокон (полиамидных, полиэфирных и др. ) повышает износостойкость шерстяных тканей, но несколько снижает их гигроскопичность и увеличивает способность к пилингованию (образованию волокнистых комочков на поверхности ткани). Использование вискозного волокна и хлопчатобумажной пряжи удешевляет шерстяные ткани, но делает их более сминаемыми. Часть шерстяных тканей используется для технических целей, однако основную массу составляют одежные: платьевые, костюмные и пальтовые. Платьевые бывают камвольные и тонкосуконные. Вырабатываются саржевым, полотняным, мелкоузорчатым, комбинированным и крупноузорчатым переплетениями. Выпускаются отбеленными, гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми и набивными. Камвольные платьевые ткани сравнительно тонкие и легкие (масса 1 м2 150—300 г). Тонкосуконные платьевые ткани более рыхлые, мягкие, ворсистые и тяжелые (масса 1 м2 200—350 г). Вырабатываются полушерстяными. Костюмные большей частью бывают камвольные (масса 1 м2 170—340 г). Чистошерстяными камвольными тканями являются бостон, креп, трико и др. Полушерстяные камвольные костюмные ткани очень разнообразны (например, шевиот, диагональ). Распространены также костюмные ткани из смешанной двух— или трехкомпонентной пряжи, которые чаще бывают пестроткаными и по виду напоминают трико. Тонкосуконные костюмные ткани более тяжелые (масса 1 м2 260—520 г), более рыхлые, иногда с ворсистой поверхностью. Обладают повышенной теплозащитностью и используются чаще для изготовления зимних повседневных костюмов и пиджаков. Пальтовые делятся на камвольные, тонкосуконные и грубосуконные. Камвольные (масса 1 м2 187—540 г) с открытым ткацким переплетением выпускаются гладкокрашеными. Ткани габардин и диагональ вырабатывают из гребенной пряжи саржевым переплетением, ткань букле — из фасонных нитей мелкоузорчатым переплетением. К тонкосуконным относятся сукна, драпы и т. н. пальтовые ткани. Последние обычно рыхлые и мягкие ткани, идущие в основном на изготовление женских и детских пальто. Грубосуконные пальтовые ткани — это главным образом тяжелые сукна из грубошерстной смешанной пряжи, используемые для пошива ведомственной и воинской одежды.

Шелковая ткань

текстильная ткань из натурального шелка или химических волокон. Изготовление шелковой ткани из натурального шелка возникло в Китае около 5 тыс. лет назад. В странах Средиземноморья производство шелковой ткани получило распространение только после 555, когда в Константинополь впервые доставили из Китая грену тутового шелкопряда. В средние века шелковое дело становится одной из главных отраслей промышленности в Венеции (13 в. ), Генуе и Флоренции (14 в. ), Милане (15 в. ) и т. д. В 18 в. в Западной Европе, особенно в Италии и Франции, имеется уже развитая шелковая промышленность. В России производство шелковых тканей возникло при Петре I. К 1762 году число шелкоткацких фабрик достигло 44. Однако производство шелковых тканей развивалось в отрыве от сырьевой базы (80% потребляемого шелка-сырца в 1913—14 гг. ввозилось из-за границы). Структура шелковой ткани весьма разнообразна из-за различия используемых нитей (мононити, комплексные, крученые, текстурированные, фасонные, разрезные нити и пряжа), а также в силу многообразия ткацких переплетений нитей. Шелковые ткани выпускают отбеленными, окрашенными, набивными, пестроткаными, меланжевыми. Они могут подвергаться тиснению, лощению. В отделке их поверхность может приобрести рельефность. Шелковые ткани могут быть обработаны несминаемой, безусадочной, водоотталкивающей и др. пропитками. По назначению шелковые ткани можно условно разделить на следующие группы: платьевые, сорочечные, подкладочные, плащевые, костюмные и пальтовые, галстучные, для предметов женского туалета (корсетные) и галантерейных изделий. Кроме того, вырабатываются штучные изделия — платки, скатерти, покрывала, а также ткани технические. Платьевые ткани (масса 1 м2 30—200 г) очень разнообразны по сырьевому составу, структуре, оформлению и свойствам. Платьевые ткани из натурального шелка — крепдешин, креп-шифон, креп-жоржет (см. Креп). Платьевые ткани из ацетатных и триацетатных комплексных и текстурированных нитей вырабатывают полотняным, саржевым, атласным, мелкоузорчатым и крупноузорчатым (жаккардовым) переплетением. Выпускают набивными, пестроткаными, отбеленными и гладкокрашеными. Платьевые ткани из полиамидных комплексных и текстурированных нитей (см. Полиамидные волокна) вырабатывают полотняным переплетением. Они бывают гладкокрашеными и набивными. Платьевые ткани из полиэфирных текстурированных нитей (см. Полиэфирные волокна) выпускают набивными и пестроткаными. Платьевые ткани из вискозной пряжи вырабатывают полотняным переплетением с набивными рисунками, а из смешанной пряжи (из вискозного и синтетического волокна) — в пестротканом и набивном виде. Изготовляются также ворсовые платьевые ткани. Сорочечные ткани (масса 1 м2 70—200 г) вырабатывают из вискозной пряжи, смешанной пряжи (67% полиэфирного и 33% вискозного волокна) и из сочетания их с вискозными и полиамидными нитями полотняным, мелкоузорчатым и комбинированным переплетением. Выпускают отбеленными, гладкокрашеными, набивными, пестроткаными, меланжевыми, а также с несминаемой и малоусадочной отделкой. Все эти ткани обладают достаточной гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Специальные отделки несколько ухудшают эти свойства. Подкладочные ткани (масса 1 м2 60—150 г) изготовляют из вискозных, полиамидных нитей или из вискозных, ацетатных или полиамидных нитей в основе и хлопчатобумажной или вискозной пряжи в утке. При изготовлении используют полотняное, саржевое, атласное, комбинированное и крупноузорчатое переплетение. Выпускают отбеленными, гладкокрашеными, пестроткаными и набивными, а также с малоусадочной пропиткой. Имеют гладкую лицевую поверхность. Обладают малым коэффициентом тангенциального сопротивления, высокой устойчивостью к истиранию, хорошей гигроскопичностью. Плащевые ткани (масса 1 м2 50—200 г) объединяют ткани для плащей, курток и зонтов. Вырабатывают двух типов: из полиамидных нитей (переплетение полотняное, гладкокрашеные, пестротканые или набивные, с водоотталкивающей пропиткой и пленочным покрытием); из полиэфирно-вискозной или полиамидно-вискозной пряжи (переплетение полотняное или саржевое, гладкокрашеные, с водоотталкивающей пропиткой). Костюмные и пальтовые ткани (масса 1 м2 200—300 г). Ткани для костюмов изготовляют чаще всего из смешанной (например, полиэфирно-вискозной) пряжи полотняным, саржевым и комбинированным переплетением. Обладают хорошей гигроскопичностью и достаточной воздухопроницаемостью. Иногда их обрабатывают специальными пропитками для снижения усадок и сминаемости. Для женских летних нарядных пальто используют двухслойные ткани крупноузорчатого переплетения с рельефной поверхностью из вискозных и полиамидных нитей. Выпускают гладкокрашеными и пестроткаными. Галстучные ткани вырабатывают из вискозных, триацетатных и полиэфирных нитей мелкоузорчатым и крупноузорчатым переплетением. Выпускают пестроткаными и набивными. Корсетные ткани вырабатывают атласным переплетением из вискозных и полиэфирных нитей в сочетании с вискозной и смешанной пряжей, отбеленными, гладкокрашеными и набивными. Ткани для косынок и платков изготовляют из натурального шелка, ацетатных, триацетатных и полиамидных нитей разнообразными переплетениями. Выпускают гладкокрашеными, пестроткаными и набивными.

Шифон

очень тонкий, легкий шелк, гладкокрашеный или набивной. Обычно шифон использовали для блузок, шарфов, нарядных платьев.

Шлихтование

(от нем. Schlichte — шлихта), нанесение на нити основы тонкого слоя клеящего состава (шлихты) для увеличения сопротивляемости нитей истиранию и многократному растяжению в процессе ткачества. При шлихтовании отдельные элементарные волокна, образующие нить основы, склеиваются друг с другом. При приготовлении шлихты применяют как химические (поливиниловый спирт, полиакриламид и др. ), так и пищевые (например, крахмалы) клеящие материалы; растворителем служит вода. Шлихтование выполняется на шлихтовальных машинах. Нити основы, сматываемые со сновальных валиков, погружаются в ванну со шлихтой, отжимаются между валами и поступают в сушильный аппарат для удаления избытка влаги, а затем наматываются на ткацкий навой. Шлихтованию обычно не подвергаются крученые нити, а также нити из синтетических волокон и натурального шелка, имеющие достаточную гладкость и прочность.

Шотландка

ткань, вырабатываемая из хлопчатобумажной, шерстяной пряжи, различных химических нитей саржевым переплетением с рисунком в крупную клетку, типичным для тканей национальной шотландской одежды. Шотландку используют для пошива платьев и верхних мужских сорочек.

Шпалера

(нем. Spalier, от итал. spalliera), стенной безворсовый ковер с сюжетными и орнаментальными композициями, вытканный ручным способом в технике так называемого репсового уточного переплетения. Рисунок создается цветными нитями утка (шерсть, шелк, иногда металлические золотые и серебряные нити), плотно закрывающими неокрашенную основу (шерсть, лен) и образующими характерную для шпалеры рубчатую фактуру. Каждая уточная нить ведется только в границах своего красочного пятна (техника, известная с античности, так же вытканы коптские ткани). В зависимости от типа станка различаются 2 вида шпалер: готлис — вытканы на станках с вертикальным креплением основы и баслис — на горизонтальных станках. Моделью для шпалер служит картон — живописный эскиз в размере ковра. Производство шпалер возникло в Западной Европе в 12—13 вв. Широко применявшиеся в убранстве жилых и парадных помещений средневековые шпалеры представляют собой образцы монументально-декоративного искусства. Основные центры средневекового шпалерного ткачества — Париж, Аррас, Турне, с конца 15 в. — Брюссель, где в начале 16 в. была исполнена для Ватикана серия «Деяния апостолов» по картонам Рафаэля, в 17 в. — серии шпалер по картонам П. П. Рубенса. С середины 17 в. во Франции были созданы большие шпалерные мануфактуры, руководимые крупными художниками (Королевская мануфактура Гобеленов в Париже, мануфактуры в Бове и Обюссоне). Излюбленные темы шпалер 17—18 вв. — мифология, и исторические сюжеты, аллегории, сцены охоты, пасторали, пейзажи («вердюры»). В 18—19 вв. шпалерное ткачество развивается под знаком полного подчинения станковой картине, что ведет к утрате достоинств, присущих старой шпалере. Декоративные принципы шпалер возрождаются в середине 20 в. в творчестве Ж. Люрса и др. В России производство шпалер началось при Петре I. В 1717 в Петербурге была основана шпалерная мануфактура (существовала до 1859), одна из первых работ которой — «Полтавская баталия» по картону Л. Каравака (Эрмитаж, Ленинград). Расцвет деятельности мануфактуры — 2-я половина 18 — начало 19 вв. В русских шпалерах эпохи классицизма ярко выражено декоративное начало, многие из них были органично связаны с архитектурой интерьеров («Диана» и «Сатурн» из так называемого «Гурьевского гарнитура», 1805—06, музеи в Павловске и Гатчине). Основные собрания шпалер в России сосредоточены в Эрмитаже, Русском музее (Санкт-Петербург) и в музеях Московского Кремля.

Штапельное волокно

(от нем. Stapel — волокно) химическое волокно, получаемое разрезанием или разрыванием жгута продольно сложенных элементарных нитей на отрезки длиной 40—70 мм (называются штапели). Пряжа из штапельного волокна идет на изготовление платьевых и других тканей.

Штоф

(нем. Stoff, буквально — ткань), декоративная ткань комбинированного или других переплетений, гладкокрашеная, со сложным крупным тканым рисунком. Вырабатывают главным образом из различных химических нитей. Используют для обивки мебели, стен, для занавесей.

Эластик

(от греч. elastos — гибкий, тягучий), текстурированные нити, обладающие большой (до 400%) упругой растяжимостью, повышенным удельным объемом, спиралеобразной извитостью и пушистостью. Эластик вырабатывают из синтетических, преимущественно полиамидных и полиэфирных комплексных нитей, которые закручивают (до 2500—5000 кручений/м) и подвергают тепловой обработке с последующим охлаждением, чтобы зафиксировать структуру нити, полученную при кручении. Термостабилизированные нити раскручивают. После чего одиночные нити, получившие левую и правую крутки, сдваивают и подкручивают (50—100 кручений/м). Эластик производят на машинах непрерывного действия. Он идет на изготовление чулочно-носочных и спортивных изделий, платьевых, блузочных и других тканей. Изделия из эластика обладают повышенной формоустойчивостью, способностью впитывать влагу, хорошими теплозащитными свойствами и т. д. За рубежом аналогичные нити вырабатывают под названием хеланка, флуфлон, суперлофт, эластиш и др.

Источник: Большая советская энциклопедия

Новое на сайте компании «Ткани и швейная фурнитура»

Ткань подкладочная 210 ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Ткань подкладочная 210

Ткань блузочная «Анастасия» ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Ткань блузочная «Анастасия»

Мех искусственный «Леопард» ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Мех искусственный «Леопард»

Коттон стрейчевый набивной купон «Пеппи» (цветы с геометрическим орнаментом) ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Коттон стрейчевый набивной купон «Пеппи» (цветы с геометрическим орнаментом)

Трикотажное полотно «Элиза» ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Трикотажное полотно «Элиза»

Кожа искусственная лаке ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Кожа искусственная лаке

Кристалон ⎯ товар компании «Ткани и швейная фурнитура»

Кристалон

Прайс-лист компании «Ткани и швейная фурнитура» от 20.09.10 13:51

Прайс-лист от 20.09.10

Скачать файл: tkani-20.09.10.xls

Атласные ткани

Парча ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Парча

Уход за деликатными тканями ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Уход за деликатными тканями

Ассортимент тканей ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Ассортимент тканей

1. Хлопчатобумажные ткани

2. Льняные ткани

3. Шерстяные ткани

4. Шелковые ткани

Свойства тканей ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Свойства тканей

1. Свойства тканей, влияющие на срок их службы

2. Гигиенические свойства

3. Эстетические свойства

4. Технологические свойства

Текстильный терминологический словарь (А, Б) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Текстильный терминологический словарь (А, Б)

Авизент

Ажур

Аксамит

Активные красители

Александрийка

Амины

Анид

Анилин

Анилиновый черный

Антипирены

Аппаратное прядение

Аппретирование

Армяк

Атлас

Атласное переплетение

Ацетатные волокна

Ацетатный шелк

Байка

Бареж

Баркан

Баркас

Бархат

Батан

Батик

Батист

Бегунок

Безверетенное прядение

Беление

Бельтинг

Бесчелночный станок

Блонды

Бобрик

Бортовка

Бостон

Брезент

Букле

Бумазея

Бурдесуа

Буфмуслин

Бучение

Бязь

Текстильный терминологический словарь (В) ⎯ статья компании «Ткани и швейная фурнитура»

Текстильный терминологический словарь (В)