Корзина
149 отзывов
Контакты
Ткани и швейная фурнитура
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067440-66-52
+38044428-08-21
Бушуева Валентина Николаевна
УкраинаКиевул. Тимошенко, 15г, к. 2604212
Карта

Текстильный терминологический словарь (Р—Т)

Текстильный терминологический словарь (Р—Т)

Раппорт

(франц. rapport, от rapporter — приносить обратно), повторяющаяся часть (мотив) рисунка (узора) на ткани, трикотаже, вышивке, ковре и т. п. Обычно порядок переплетения нитей повторяется как по ширине, так и по длине ткани в каждом последующем раппорте. Число нитей основы, после которого начинают повторяться в прежнем порядке все предыдущие переплетения основных нитей, называется основным раппортом. Аналогично раппорт называется уточным. Прямоугольник, составленный из основных и уточных нитей, число которых равно соответствующим раппортам, называется раппортом переплетения ткани.

Ратин

(франц. ratine), шерстяная ткань с характерной поверхностью, образуемой короткими завитками густого ворса. Поверхность ратина получают путем отделки ворсовой ткани на ратинирующей машине. Ткань пропускают между 2 трущимися плитами. В зависимости от материала поверхности верхней плиты (волосяная щетка, плюш, мягкая резина илисукно), направления и амплитуды движения плиты, давления ее на ткань получаются рисунки из ворса. Ворсинки закатываются, образуя шарики, свертываются в виде узелков, косичек или укладываются волнами, а затем фиксируются путем термообработки. Ратинирование, помимо улучшения внешнего вида, придает ворсу большую стойкость к истиранию и используется при изготовлении высококачественных тканей для пальто (например, драп-ратин).

Резервная печать

получение белого или цветного узора на текстильном материале. Производится перед крашением. При белой резервной расцветке на ткань наносится печатный резервирующий состав, содержащий химические вещества (например, воск), препятствующие окрашиванию ткани в местах нанесения рисунка. Для получения цветного узора в резервирующий состав вводится краситель. См. Печатание тканей.

Саржа

(итал. sargia, франц. serge, от лат. sericus — шелковый), 1) ткань саржевого переплетения нитей из натуральных или химических волокон; вырабатывается в основном гладкокрашеной и набивной. Используется как подкладочная, платьевая, техническая и т. п. ткань; 2) Сокращенное название саржевого переплетения.

Сатин

(франц. satin, от араб. зайтуни, от Зайтун — старинного араб. названия китайской гавани Цюаньчжоу, откуда вывозилась эта ткань), ткань сатинового переплетения нитей из хлопчатобумажного или химического волокна. Имеет гладкую, шелковистую лицевую поверхность, на которой преобладают уточные нити; выпускается в основном гладкокрашеной, набивной и отбеленной. Применяется для изготовления платьев, мужских рубашек, как подкладочная ткань и т. д.

Cинтетические волокна

химические волокна, получаемые из синтетических полимеров. Синтетические волокна формуют либо из расплава полимера (полиамида, полиэфира, полиолефина), либо из раствора полимера (полиакрилонитрила, поливинилхлорида, поливинилового спирта) по сухому или мокрому методу. (Подробно о методах получения синтетических волокон см. Химические волокна). Синтетические волокна выпускают в виде текстильных и кордных нитей, моноволокна, а также штапельного волокна. Разнообразие свойств исходных синтетических полимеров позволяет получать синтетические волокна с различными свойствами, тогда как возможности варьировать свойства искусственных волокон очень ограничены, поскольку их формуют практически из одного полимера (целлюлозы или ее производных). Синтетические волокна характеризуются высокой прочностью, водостойкостью, износостойкостью, эластичностью и устойчивостью к действию химических реагентов. (Подробно о свойствах различных видов синтетических волокон см. в статьях Полиакрилонитрильные волокна, Полиамидные волокна и др. ) Производство синтетических волокон развивается более быстрыми темпами, чем производство искусственных волокон. Это объясняется доступностью исходного сырья и быстрым развитием сырьевой базы, меньшей трудоемкостью производственных процессов и особенно разнообразием свойств и высоким качеством синтетических волокон. В связи с этим синтетические волокна постепенно вытесняют не только натуральные, но и искусственные волокна в производстве некоторых товаров народного потребления и технических изделий.

Ситец

(от голл. sits; первоисточник санскр. ситрас — пестрый), легкая хлопчатобумажная гладкокрашеная или набивная ткань, получаемая в результате специальной отделки сурового миткаля. Благодаря большому разнообразию узоров и расцветки, а также способов заключительной отделки (мягкая, жесткая, матовая, блестящая, с тиснением) ситец широко используется для изготовления легкого женского и детского платья, мужских сорочек, постельного белья, занавесей и т. п.

Спандекс

то же, что и Полиуретановые волокна.

Стабилизация тканей

то же, что Термофиксация тканей.

Стрижка тканей

удаление с поверхности ткани выступающих кончиков нитей, узелков, ворсинок и уравнивание длины ворса для улучшения внешнего вида. Помимо тканей, стрижке подвергается также ворсованное трикотажное полотно. Выполняется на стригальных машинах двух типов: продольно-стригальных (основной тип машин) и поперечно-стригальных, служащих для стрижки концов ткани. Рабочим органом машин любого типа является стригальный механизм, состоящий из цилиндра, на котором укреплены спиральные ножи (перья), плоского стального ножа, стола, направляющих роликов. Быстро вращающийся цилиндр и неподвижный плоский нож образуют как бы ножницы, которые при движении ткани через стригальный механизм осуществляют стрижку.

Сукно

ткань из шерстяной или полушерстяной пряжи аппаратного прядения, на лицевой поверхности которой в результате валки образован войлокообразный застил, скрывающий рисунок переплетения нитей. Сукно обычно вырабатывают полотняным или саржевым переплетением. В результате усиленной валки происходит усадка неотделанного (сурового) сукна по длине и особенно по ширине (до 50%), что придает сукну большую плотность. В зависимости от вида и толщины пряжи сукно подразделяется на тонкое, полугрубое и грубое, в зависимости от отделки — на безворсовое и ворсованное. Сукно используется главным образом для зимних пальто, костюмов, форменной одежды, а также как технические ткани, применяемые в качестве фильтров, прокладок, для обивки автомобилей, мебели и пр. Сукном называют также хлопчатобумажную ворсованную меланжевую или гладкокрашеную ткань, напоминающую внешним видом сукно, заменителем которого она является (главным образом для школьной формы, ватных пальто, лыжных костюмов и пр. ). Следует отличать собственно сукно от суконных тканей вообще, к которым, кроме сукна, относятся все ткани из пряжи аппаратного прядения, подвергающиеся валке (шевиот, трико, драп, бобрик, байка и др. ).

Суровье

неотделанное текстильное полотно (тканое, трикотажное, нетканое). Суровье обычно подвергают разбраковке, промериванию или взвешиванию, а в некоторых случаях — чистке и штопке (шерстяные ткани), после чего передают в отделку (см. Отделка тканей).

Тафта

блестящая, жестковатая, из натурального или искусственного шелка ткань. Тафта бывает гладкокрашеной или клетчатой.

Твид

шерстяная, напоминающая домотканую ткань. Идеальный материал для костюмов и пальто делового и спортивного характера, хотя из легкого твида шьют и платья.

Текстурированные нити

высокообъемные нити, нити из синтетических волокон, отличающиеся от обычных текстильных нитей повышенным удельным объемом, сильной извитостью, рыхлой структурой и в ряде случаев большой упругой растяжимостью. Производство текстурированных нитей возникло в связи с необходимостью расширить область применения синтетических волокон, которая ограничена тем, что они обладают низкой гигроскопичностью и гладкой поверхностью с неприятным «стеклянным» блеском. Текстурирование улучшает эксплуатационные свойства и повышает гигиенические показатели синтетических нитей. Текстурированные нити успешно применяются для изготовления текстильных изделий широкого потребления: чулок, носков, верхнего и нижнего трикотажа, формоустойчивого трикотажного полотна, используемого для пошива мужских и женских костюмов (кримплен), пальто, для производства искусственного меха, ковров, одеял, драпировочных и обивочных тканей и др. В зависимости от способа получения, свойств и назначения различают следующие виды текстурированных нитей: высокорастяжимые, малорастяжимые, извитые, петлистые, профилированные, бикомпонентные, комбинированные, а также высокообъемную пряжу. Высокорастяжимые нити (в СССР они называются эластик, за рубежом — чаще всего хеланка) вырабатывают по схеме: кручение комплексных синтетических нитей (полиамидных, полиэфирных и др. ) до 2500—5000 круток на 1 м, термофиксация закрученной нити; раскручивание термостабилизированной нити. В результате нить приобретает спиралеобразную форму, большую упругую растяжимость (до 400%), пушистость. См. также Эластик. Малорастяжимые нити отличаются от эластика повышенной объемностью, большой извитостью и пушистостью при небольшом упругом удлинении. В СССР такие нити, полученные из комплексных капроновых нитей, называются мерон, из лавсановых нитей — мелан; за рубежом — саабо или астралон. Их вырабатывают путем дополнительной термообработки высокорастяжимых нитей. См. также Малорастяжимые текстурированные нити. Извитые нити получают преимущественно способом гофрирования; при этом синтетическую нить плотно набивают в специальную камеру и в таком виде подвергают тепловой обработке (в СССР эти нити называют гофрон, за рубежом — банлон). Извитые нити отличаются большой пилообразной извитостью, мягкостью, высоким удельным объемом, но сравнительно небольшой растяжимостью. Второй способ основан на том, что синтетическая нить при протягивании по лезвию стальной пластинки подвергается сложной деформации; в результате отдельные элементарные нити приобретают спиралеобразную форму. Такие нити в СССР называются рилон, за рубежом — аджилон. Извитые нити вырабатывают также трикотажным способом. При этом из обычных термопластичных комплексных нитей на высокоскоростных трикотажных машинах производят полотно, которое подвергают тепловой обработке, в результате чего нити после роспуска полотна приобретают устойчивую извитость. Петлистые нити получают, воздействуя воздушной струей на комплексную нить в момент ее прохождения через канал прибора, в который под давлением подают воздух. Эти нити в СССР называются аэрон, за рубежом — таслан. Профилированные нити (полиамидные, полиэфирные и др. ) формуют, используя фильеры с отверстиями не круглого, а фигурного сечения. В результате получают нити с различной конфигурацией поперечного сечения или же с внутренними каналами. При обычной растяжимости они имеют более низкую объемную массу, матовый оттенок, обладают повышенной гигроскопичностью. Таким способом можно получить нити, по внешнему виду и свойствам похожие на натуральные. Бикомпонентные нити формуют из двух или более полимеров. При этом отверстия фильер разделены перегородкой на несколько (две или более) частей, к каждой из которых подается свой прядильный расплав. Образующиеся нити состоят из нескольких различных по химическому составу частей. После вытягивания они подвергаются тепловой обработке, в результате которой вследствие различной усадки полимеров нити приобретают извитость, повышенную объемность, рыхлую структуру. Комбинированные (армированные, каркасные) нити получают при совместно текстурировании различных нитей (например, ацетатных и капроновых) или при скручивании уже готовых текстурированных нитей, обладающих различными структурой и свойствами, а также при скручивании обычных комплексных или высокорастяжимых нитей со штапельными волокнами. Высокообъемная пряжа вырабатывается из смеси химических штапельных волокон (в основном полиакрилонитрильных), имеющих усадку 20—30%, с низкоусадочным волокном. При термообработке такой пряжи в свободном состоянии высокоусадочные волокна укорачиваются, а низкоусадочные почти не меняют своей длины, но, будучи связаны с высокоусадочными волокнами силами трения, изгибаются, придавая пряже пушистый вид. Потребность в текстурированных нитях непрерывно увеличивается, поэтому будут создаваться новые и совершенствоваться существующие способы текстурирования. Технический прогресс в технологии текстурирования осуществляется в следующих направлениях: повышение производительности оборудования; создание новых принципов текстурирования, например, путем разделения совместно скручиваемых нитей без применения сложных и дорогостоящих механизмов ложного кручения; совмещение нескольких процессов, например, формования, вытягивания и текстурирования, на одном агрегате; увеличение емкости паковок; механизация и автоматизация операций (заправка машин, ликвидация обрывов, съем готовых паковок); автоматическое регулирование технологических параметров с помощью программирующих устройств и др.

Термофиксация тканей

стабилизация тканей, придание материалам из синтетических волокон и нитей устойчивых размеров, уменьшение сминаемости, улучшение внешнего вида. Для этого производится нагрев тканей (в сухой среде до температуры 220°С, во влажно-паровой — до 130°С), а затем быстрое охлаждение. Длительность стабилизации составляет 10—90 сек. При использовании для отделки различных тканей синтетических термореактивных смол под термофиксацией понимают также обработку при температурах 140—170°С материалов, предварительно пропитанных смолой.

Тик

(голландский tijk, английский tick), плотная ткань саржевого или полотняного переплетения нитей с продольными широкими пестроткаными или печатными цветными полосами. Вырабатывается из льняной или хлопчатобумажной пряжи. Используется для матрацев, мебельных чехлов, занавесей и т. п.

Ткани художественные

ткацкие изделия (ручные или машинные), отличающиеся художественностью орнаментации, красотой расцветки, высоким искусством выработки, являющиеся произведениями декоративно-прикладного искусства. Орнаментация тканей художественных, строящаяся обычно по принципу ритмичных повторов (см. Раппорт), достигается либо путем переплетения нитей, либо набивным способом (см. Набойка), а также вышивкой. Все 3 способа орнаментации применялись с глубокой древности и были известны почти всем народам. Художественное оформление тканей обусловливается их назначением и техническими возможностями производства; узоры тканей художественных отражают стилистическое своеобразие различных эпох в развитии искусства и национальных художественных школ. Ткани художественные Древнего Востока и античного мира известны по памятникам изобразительного искусства и литературы, а также по отдельным образцам тканей, найденным в раскопках (например, фрагменты древнеегипетских льняных узорных тканей 2-го тыс. до н. э., фрагменты античных тканей из городов Северного Причерноморья). Высокой художественностью с древних времен славились китайские, главным образом шелковые и «золотные» (с металлической нитью), ткани, известные с конца 2-го тыс. до н. э. Широкое распространение получили изготовлявшиеся в 16 и особенно в 17 веке в Китае шелковая «камка-китайка» (русское название), различные виды бархата (шелковые основа и уток) и т. д. Орнамент китайских тканей — геометрические узоры, стилизованные мотивы растительного и звериного мира, символические изображения (круг, дракон, облака), иероглифы. К китайским тканям художественным близки (по материалу, выработке, орнаменту) японские ткани. На протяжении веков (известны с 3-го тыс. до н. э. ) славились индийские хлопчатобумажные (реже полушелковые) ткани с набивным узором, шерстяные узорные и тонкие льняные ткани, орнамент которых состоял главным образом из растительных мотивов (часто с обилием деталей), а также из повторяющихся сюжетных сцен. Иран с древних времен вырабатывал изысканные по мастерству шерстяные и шелковые ткани: сохранились фрагменты шелковых тканей эпохи Сасанидов (3—7 вв. ); их узор состоял обычно из медальонов (кругов, овалов и т. д. ) с изображениями апофеоза царской власти, сцен охоты, фантастических животных. В 15—17 вв. высоко ценились иранские шелковые и «золотные» ткани — так называемые объярь, атлас, бархат (основа бумажная); для их орнаментов характерны стилизованные мотивы растительного и животного мира, сцены из эпоса и т. д. Сохранилось много образцов тканей коптского Египта (4—7 вв. ) с изображением различных религиозных сцен. Орнаментация византийских тканей художественных испытала значительное воздействие позднеантичного искусства. Для узоров византийских тканей типичны круги с орлами, колесницами, библейскими сценами и т. д. В арабских странах выделывались шелковые и «золотные» ткани художественные, узорные и гладкие (атлас). Своеобразны турецкие атласы и бархаты (имеющие бумажную основу) 15—18 вв., обычно с крупным узором из «опахал», полумесяцев, цветов гвоздики и др. С Ближним Востоком связано художественное ткачество Испании (период расцвета — 16 век): шелковые ткани, бархат (шелковые основа и уток) с геометрическим орнаментом в сочетании с мелким раститительным узором (мавританское влияние), разнообразные «золотные» ткани (особенно известна шелковая ткань с тончайшими нитями золоченого серебра в утке, в России называвшаяся алтабас). Итальянские ткани художественные приобрели известность с 14 века: расцвет их производства приходится на 16—17 вв. Наиболее известны: венецианская камка с «чешуйчатым» и мелким растительным («мелкотравчатым») узором, различные бархаты (шелковые основа и уток) — орнамент геральдический и растительный, реже — изображения зверей. Из «золотных» итальянских тканей наиболее ценилась ткань сложной техники в несколько основ и утков (русское название — аксамит). С 17 века с итальянскими тканями соперничали французские, производство которых достигло расцвета в 18 веке. Выделялись шелковые ткани Лиона: бархат (шелковые основа и уток), атлас, камка. Среди орнаментов французских тканей — реалистически трактованные цветы, букеты, архитектурные мотивы, жанровые сцены. Замечательные по художественным достоинствам ткани создавались народами, населявшими современную территорию СССР. Древними традициями художественного ткачества обладают народы Средней Азии и Закавказья (шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные ткани, ковры). В Древней Руси художественное ткачество было известно издавна. Об этом свидетельствуют литературные источники и сохранившиеся фрагменты шерстяных тканей северных славян 10—11 вв. (узор крупный, геометрический, набивной), кривичей 12 века (узор — переплетение с мережкой). Наряду с набойкой, распространенной почти повсеместно, ценные ткани художественные (покрывала, полотенца, скатерти, плахты, ткани для одежды) создавало народное узорное ткачество русских, украинцев, белорусов, народов Прибалтики и др. В 16—17 вв. возникло русское шелкоткацкое производство, получившее особое развитие в 18 веке: выпускались штофы, парча, гризеты и др. (узор крупный и мелкий — букеты роз и др. цветов, трактованных реалистически). В начале 19 века развивалось производство шалей, а также выделка шелковых тканей художественных, особенно парчи. В 20 веке с развитием фабричного текстильного производства и совершенствованием техники нанесения рисунка на ткань повышается и художественное качество массовых бытовых тканей. Рисунки для тканей создаются специалистами-художниками. В 1920-е гг. в СССР осуществлялись отдельные опыты по внедрению ситца, лаконичных по цвету и строгих по ритму рисунков. В 1930-е гг. усилилось стремление сделать, опираясь на изучение классического и народного наследия, ткани художественные не только удобными, но и многообразно декоративными по рисунку и цвету. В тканях этого периода все большее место занимает цветочный орнамент (иногда — с элементами советской эмблематики). К середине 30-х гг. возникли художественные лаборатории на крупнейших текстильных предприятиях. С середины 1950-х гг. мастера советского ткачества художественного интенсивно работают над созданием тканей новых структур, а также более разнообразных по ритмическому построению видов орнамента.

Ткани-компаньоны

ткани, рассчитанные на то, что будут использованы в одном комплекте одежды. Они сочетаются друг с другом по фактуре, цвету и узору. Допустим, один и тот же орнамент или мотив дается на каждой из тканей-компаньонов в своем масштабе (там крупнее, здесь мельче). Используется прием «негатив-позитив». Или на одном фоне — разные рисунки.

Ткацкое производство

совокупность технологических процессов, необходимых для изготовления суровых (неотделанных) тканей текстильных. Иногда ткацкое производство называют ткачеством. В зависимости от вида перерабатываемого сырья (волокон, нитей) различают хлопко-, шерсто-, шелко-, льноткачество и т. п. Историческая справка. Ткачество, как и прядение, возникло в эпоху неолита и широко распространилось при первобытнообщинном строе. Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5—6 тыс. лет до н. э. Изобретение ткацкого станка Ф. Энгельс считал одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития. В феодальный период совершенствуется конструкция ткацкого станка, создаются приспособления для подготовки пряжи к ткачеству. Первые попытки механизации процесса ткачества относятся к 16—18 вв. Среди них наибольшее значение имело изобретение Дж. Кеем в 1733 году так называемого самолетного челнока. В конце 18 века в Великобритании Э. Картрайтом был изобретен механический ткацкий станок, в конструкцию которого в дальнейшем вносились различные усовершенствования (главным образом в Великобритании): приемный товарный механизм (Р. Миллер, 1796), ремизо-подъемные устройства (Дж. Тодд, 1803), механизм координации движения основного навоя и товарного валика (Р. Роберте, 1822) и др. В 1833 году в Северной Америке была изобретена самодействующая шпарутка (устройство для растяжения ткани у опушки). Существенный вклад в совершенствование конструкции ткацкого станка внесли и русские изобретатели: Д. С. Лепешкин, запатентовавший в 1844 году механический самоостанов при обрыве уточной нити; С. Петров, предложивший в 1853 году наиболее совершенную систему боевого механизма для прокладки челнока, и др. В кон. 19 и начале 20 вв. были созданы станки с автоматической сменой челноков. Наиболее удачное решение проблемы автоматической смены уточной шпули в челноке принадлежит англичанину Дж. Нортропу (1890). Однако челночные ткацкие станки имеют существенные недостатки: малый размер уточной паковки; свободный, с большими ускорениями полет челнока через зев; одновременная прокладка лишь одной уточной нити и др. В начале 20 века появилось несколько конструкций бесчелночных станков, в которых уточная нить сматывалась с больших неподвижных паковок и особыми механическими устройствами прокладывалась в зеве. Станки этого типа создали в 1926 году Габлер (Германия), советский инженер В. Е. Леонтьев в 1936 году и др. В 1927 году С. А. Дынник (СССР) предложил конструкцию многозевного круглого ткацкого станка; в 1949 году В. А. Прозоровым (СССР) был создан плоский многозевный станок. Технология ткацкого производства. В соответствии с технологическим процессом изготовления тканей ткацкое производство состоит из подготовительных операций, собственно ткачества и заключительных операций. К подготовительным операциям относятся перематывание нитей основы и утка, снование, шлихтование, пробирание основы и связывание концов нитей. Цель подготовительных операций — создание паковок нитей основы и утка, пригодных для работы на ткацком станке. Перематывание нитей основы обычно производится с прядильных початков на конические бобины крестовой намотки (реже на катушки), необходимые для следующей операции — снования. Перематывание осуществляется на мотальных машинах и мотальных автоматах. Если прядильные паковки удовлетворяют требованиям процесса снования, то перематывание исключают. При сновании нити с большого числа бобин или катушек (до 1000 нитей) навивают на сновальный валик. Процесс осуществляется на сновальных машинах. Шлихтование основы (пропитка клейким коллоидным раствором — шлихтой) повышает выносливость нитей и сопротивляемость истиранию и многократному растяжению их при ткачестве. Пробирание нитей основы в ламели необходимо для автоматического останова станка при обрыве нити; в глазки галев ремизок нити продеваются для образования зева на станке (пространство для движения челнока) и получения ткани заданного переплетения (см. Переплетение нитей). Пробирание нитей в зубья берда обеспечивает прибой уточной нити к опушке ткани и получение необходимой плотности ткани по основе. Перематывание утка на шпули для челночных станков производится на уточно-перемоточных автоматах. Для бесчелночных ткацких станков используется бобина с мотальных или непосредственно с прядильных машин. Уточная пряжа часто подвергается дополнительной операции — увлажнению (либо эмульсированию, запариванию) для сматывания ее без так называемых слетов (спадение с паковки нескольких витков). Для ткачества основа и уток из приготовительного цеха поступают в ткацкий цех для выработки из них ткани. Нити основы в процессе ткачества испытывают большие воздействия рабочих органов станка, чем уточные, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, выносливости и износостойкости. Основа, как правило, изготавливается из лучшего, чем уток, сырья, с более высокой круткой и дополнительно усиливается шлихтованием. Обрывность нитей, особенно основных, — главная причина останова ткацких станков, она ухудшает качество тканей и создает отходы пряжи. Заключительные операции ткацкого производства. — измерение длины ткани на мерильных машинах, чистка и стрижка ее (см. Стрижка тканей), контроль качества на браковочных машинах и укладка на складальных машинах. Все заключительные операции осуществляются на поточных линиях, на которых суровая ткань движется непрерывным полотном, сшитым из отдельных кусков ткани. Пороки суровой ткани оцениваются по баллам (порочным единицам), число которых определяет сорт ткани. Ткацким производством называют также совокупность ткацкого цеха (цехов), приготовит, цеха и браковочного отдела. Ткацкое производство может быть самостоятельным (обычно называют фабрикой) или входить в состав текстильного комбината, состоящего из прядильного, крутильного, ткацкого и отделочного производств. Оптимальная мощность ткацких фабрик зависит от отрасли промышленности, например хлопчатобумажная фабрика обычно имеет 2—4 тыс. челночных станков или до 2 тыс. бесчелночных, шелкоткацкая — до 3 тыс. пневматических, камвольно-суконная — до 800 бесчелночных. Дальнейшее совершенствование текстильного производства направлено на механизацию трудоемких операций и автоматизацию производственных процессов; внедрение бесчелночных и многозевных ткацких станков, разработку на их основе и освоение новых форм организации труда; агрегирование процессов и машин с целью сокращения переходов в подготовке пряжи к ткачеству.

Ткачество

изготовление ткани на ткацком станке. В широком смысле слова под ткачеством понимают совокупность технологических процессов, составляющих ткацкое производство.

Триацетатное волокно

один из видов ацетатных волокон. См. Ацетатные волокна.

Трико

(франц. tricot, от tricoter — вязать), 1) плотная костюмная ткань из шерстяной, полушерстяной, хлопчатобумажной пряжи с примесью химических волокон. Вырабатывается саржевым или мелкоузорчатым переплетением нитей; имеет четко выраженный рисунок в виде рубчиков, полосок, клеток и т. д. 2) Одно из главных основовязаных переплетений трикотажных. 3) Спортивная, театральная одежда из трикотажа, плотно облегающая тело.

Большая советская энциклопедия

Предыдущие статьи
  • Строение тканей
    Строение тканей
    Строение тканей оказывает большое влияние на ее внешний вид и свойства. Основными показателями строения тканей являются: вид ткацкого переплетения, вид нитей, фазы строения, плотность, толщина, пористость, ширина, длина ткани, опорная поверхность,...
    Полная версия статьи
  • Виды отделки тканей
    Виды отделки тканей
    Ткани после ткачества называются суровыми (суровьем). С целью увеличения срока службы, улучшения гигиенических и эстетических свойств тканей они подвергаются отделке. Под отделкой тканей понимают комплекс химических и физико-механических...
    Полная версия статьи
  • Формирование свойств тканей в процессе производства
    Формирование свойств тканей в процессе производства
    Прядение — совокупность процессов, в результате которых из сравнительно коротких волокон путем их соединения и скручивания получают гибкую прочную нить — пряжу. Процесс переработки волокон в пряжу состоит из нескольких операций, последовательность...
    Полная версия статьи